Белорусский национальный костюм

• Вид работы: Курсовая работа (т)
• Предмет: Культурология
• Язык: Русский , Формат файла: MS Word 30,53 Кб

Белорусский национальный костюм

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Комплекс мужского национального костюма

1.1 Нижняя одежда

.2 Верхняя одежда

.3 Мужские головные уборы

.4 Обувь

Глава 2. Комплекс женского национального костюма

2.1 Нижняя одежда

.2 Верхняя одежда

.3 Женские головные уборы

.4 Обувь

Глава 3. Аксессуары, украшения, вышивка

3.1 Аксессуары

.2 Украшения и вышивка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

ВВЕДЕНИЕ

Цель данной курсовой работы: углубленно изучить историю национального белорусского костюма. Обозначить связь традиционного костюма с эстетическими представлениями, этическими взглядами, верованиями белорусского народа, показать его как компонент, определяющий культурное пространство Беларуси.

Задачами работы является: изучение традиционного белорусского крестьянского костюма в XVIII-XX веках, в том числе поясов, обуви, головного убора, орнамента и украшений.

Данная проблема является актуальной, так как костюм представляет собой одно из самых устойчивых явлений традиционной культуры, а потому служит необходимым атрибутом при изучении этнической истории народа, его обрядов и обычаев. Как вид декоративно-прикладного искусства костюм дает представление о многих традиционных ремеслах белорусов: ткачестве, плетении, ювелирном искусстве, обработке кожи и др.

Белорусский национальный костюм – сложившийся на протяжении веков комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который использовался белорусами в повседневном и праздничном обиходе. Имея общие корни с украинским и русским национальными костюмами и формируясь на основе взаимовлияния литовской, польской русской и украинской традиций, тем не менее отличается самобытностью и является самостоятельным явлением. Кроме этого, он вбирал в себя тенденции интернационального городского костюма и таким образом вписывался в общеевропейский контекст.

Формирование белорусского традиционного костюма и его особенностей началось во времена средневековья. К концу XIX – началу XX веков его облик устоялся, сложились ярко-выраженные этнические особенности. Одна из важнейших характеристик белорусского костюма – необыкновенная устойчивость традиции. Вбирая в себя многообразные веяния на протяжении столетий, белорусский костюм долгое время сохранял неизменным крой некоторых предметов одежды, ее форму. Отдельные атрибуты костюма восходят к языческим корням, в них сохранились архаические черты, например, старинный орнамент и полосатый декор. Технологии изготовления тканей также сохранились с древнейших времен. Не смотря на устойчивость традиционного облика, костюм многовариантен в образном и композиционном проявлениях.

Для написания данной курсовой работы была использована книга Маленко Л.И. о белорусском костюме XIX-XX веков, в которой достаточно, в развёрнутой форме излагаются подробные факты об истории костюма и его особенностях.

Немало важных фактов было использовано из книги Масловой Г.С. «Народная одежда русских, украинцев, белорусов в XIX-нач. XX вв.», в которой достаточно доступно и интересно описаны детали костюма, технология изготовления и правила ношения того или иного предмета одежды.

Много исторических сведений для выполнения данной работы мной было найдено и книге Дучиц Л.В. «Касцюм жыхароў Беларусi X-XIII стст.», в которой описываются виды одежды, различия ее в зависимости от социального статуса и материального положения.

Так же я использовала материалы таких авторов как Фадеева, Кацар, Белявина, Ракова и другие.

Глава 1. Комплекс белорусского мужского национального костюма

Традиционный народный костюм (строй) – уникальный памятник материальной и духовной культуры, который занимает особое место в культурном наследии нашего народа. Народный костюм на протяжении столетий не оставался неизменным, а развивался вместе с ходом истории, приспосабливаясь под новые условия жизни его носителя[2].

Костюм (от итал. costume – обычай, нравы) – определенная система предметов и элементов одежды, объединенных единым замыслом и назначением, отражающая социальную, национальную, региональную принадлежность человека, его пол, возраст, профессию. Костюм тесно связан с бытовой традицией, характеризуя обычаи и нравы определенного региона, конкретного исторического периода, народа или этноса, а также с образом, поведением конкретного человека, выражая его индивидуальность. В понятие костюма входят платье (то, что покрывает непосредственно тело человека), обувь, головные уборы, дополнения (перчатки, шарфы, пояса и т.п.). Основная функция одежды – защитная (физическая и моральная защита) и утилитарно-практическая, так как одежда всегда связана с какой-либо практической деятельностью человека, имеет определенное назначение, помогая человеку приспосабливаться к окружающему миру. Любой предмет одежды – это вещь, которой пользуются и которая выполняет одну или несколько функций. Но при этом одежда имеет и эстетическую функцию – украшает человека, как и в любой вещи, в ней неразрывно связаны понятия красоты и пользы.

Традиционный народный строй белорусов имеет долгую историю развития. Специфические белорусские черты он приобрел в XIV-XVII веках, в период формирования белорусской народности. Считается, что после языка народная одежда – наиболее важная этническая примета. Строй белорусских крестьян целиком соответствовал тому эстетическому идеалу красоты, который прорисовывался в мелодии народной песни, звуках народных инструментов, пластике традиционного танца[3].

Основную часть повседневного мужского костюма составляли рубаха (кошуля), штаны (портки), безрукавка и пояс. В качестве верхней одежды бытовали кожухи, армяки, свиты и др.

1.1 Нижняя одежда

Нижняя одежда включала в себя рубаху (кашулю) и штаны (портки).

Традиционным материалом для изготовления одежды был лен. В любом его виде, будь то растение, волокно, нить или полотно, люди называли лен «божьей свечой». Видимо, белое льняное полотно ассоциировалось у людей с божьим светом и благодатью. А так как льняные вещи сопровождали человека с самого рождения и до смерти, то лен выполнял еще и функцию оберега. Но сорочка оберегала не все тело человека. И там где она заканчивалась, надо было также сделать преграду. Не только от холода или жары, но и от различной нечисти, которая могла проникнуть в душу человека. И именно в тех местах мы видим пояс и орнамент[8].

Рубахи в большинстве своем были белыми. Белый цвет – цвет добра, исцеления, удачи, победы над злыми духами, цвет преумножения, очищения, приобщения к миру добрых духов и культу предков, которым они приписывали большое влияние на все свои дела. Быть белым – значит быть чистым в виде туник. Эта форма кроя является наиболее древней. Такие рубахи были цельными без швов на плечах. Основу ее составляла одна полка полотна соответствующей длины, которая перегибалась по утку на две ровные части. На линии перегиба делалось отверстие для головы. К бокам на уровне плеча пришивались рукава. Поскольку ширина вытканного куска ткани обычно не превышала 45-53 см, то иногда приходилось кроить одежду из нескольких кусков. Клиновидные вставки расширяли рубаху на подоле, а ромбовидные ластовицы вшивались подмышками. По бокам нередко делались разрезы. Рукава были длинными[4].

Паликовые сорочки чаще всего встречались на Полесье. Палики вшивались на плечах между основными полками, что делало сорочку очень широкой, поэтому она собиралась возле шеи в сборку. Палики пришивались по утку и были двух типов: прямоугольные и трапецевидные, причем первые преобладали на всей территории Беларуси. Сорочки на кокетке появились в начале XX века и также были распространены по всей территории Беларуси.

В верхних и праздничных рубахах рукава, воротник и подол украшались вышивкой, тесьмой или вязаными кружевами. Носили их навыпуск, поверх штанов, обязательно подпоясывая цветным поясом[2].

По форме воротника можно выделить три типа мужских сорочек. Первым и наиболее древним типом являются сорочки с округлым вырезом возле шеи, который обшивался узким отрезком материи шириной 1-2 см. Сорочки с таким воротником носили чаще всего мужчины пожилого возраста. Следующий тип – сорочки с откладным воротником. Третий – стоячие воротники (высотой 3-6 см), в форме каре или трапеции. Могли иметь разрез по центру или слева. Такие сорочки назывались «косоворотками». Они были заимствованы из русского костюма и наиболее популярны в Могилевской и Витебской губерниях. Такие воротники сбоку застегивались на пуговицы. Некоторые делались на подкладке из кожи или бересты. Чаще всего носили рубахи, в которых разрез был посреди груди. Воротник завязывался тесьмой или застегивался пуговицей или фибулой.

Исследователи выделяют три вида пуговиц: кляпики, плоско-выпуклые и шаровидные. Пуговицы двух первых типов делались из кости или дерева, а третьего типа – отливались или штамповались из металла.

Рукава чаще всего были прямыми, неширокими и на манжетах. Карманы на рубахах отсутствовали, их заменял поясной карман, который крепился к поясу.

Следующей составной частью мужского традиционного костюма являются штаны или ноговицы (портки), которые являлись поясной одеждой. Их шили из однотонного или пестрядевого льняного полотна, из посконной или полусуконной ткани, зимние – из темного сукна (суконники). Из фабричных тканей шили только праздничную одежду. В конце XIX – начале XX века были характерны штаны, которые составлялись из двух полок необходимой длины. Каждая полка отдельно перекладывалась на две равные части по основе, снизу сшивалась, а сверху обе полки соединялись с помощью клиньев, которые обычно вставлялись для удобства движения. Формы клиньев и способы их вшивания были довольно разнообразны, но наиболее характерными для белорусов были штаны с ромбовидной или квадратной вставкой, с двумя треугольными клиньями, с одной треугольной вставкой. В тех случаях, когда материал был достаточно широким, штаны шились без вставок. Узкие штанины соединяли в верхней части ромбовидной вставкой, спереди делали прореху. Ноговицы были воротниковые на поясе, который застегивался на колодочку или пуговицу, и безворотниковые на веревочке. Штанины внизу спадали свободно или обертывались онучами и оборами лаптей. Более зажиточные крестьяне поверх льняных ноговиц надевали шелковые. В конце XIX в. полотняные ноговицы стали нижним бельем. Про длину штанов говорить сложно, так как на изображениях они показываются обычно заправленными в обувь или закрытыми онучами, которые часто украшались бронзовыми пронизками[4].

1.2 Верхняя одежда

Мужские безрукавки (камизэльки, жилетки, чулейки) шились большей частью из домашнего одноцветного, обычно темного полотна. Шили также и комбинированные, причем передняя часть была из более качественного материала, нежели спинка. Жилетки из овчины носили в холодное время года. Безрукавки в зависимости от кроя делились на два типа: прямые и в талию. В конце XIX – начале XX века преобладали первые. Шитые безрукавки обоих типов были распахнутыми. Спинка сшивалась из двух полочек, а две полочки спереди застегивались на пуговицы. Иногда на спинке сверху пришивали хлястик. Практически во всех жилетках были небольшие кармашки. У белорусов были известны и вязаные на спицах безрукавки, которые составлялись из полочек, сшитых по бокам, однако, они не получили широкого распространения и встречались лишь в северо-восточных регионах[4].

Роль верхней одежды выполняла бравэрка (армяк). Представляла собой длинный однобортный пиджак из овчины, обтянутый грубым домотканым сукном. Передние полочки делали цельными с двумя прорезными и двумя накладными карманами, спинку – с подрезной широкой кокеткой, со швом по ней и хлястиком. Воротник и борта откладные, рукав заужен к низу и часто отделан накладкой с пуговицей. В XIX – начале XX века была распространена среди зажиточных крестьян и мелкой шляхты. Позже подобный элемент одежды под названием «марынарка» бытовал у крестьян Западной Беларуси[2]. Также использовались кожухи из овчины, которые у зажиточных людей сверху обшивались дорогой тканью и украшались вышивкой и аппликациями. Свиты делались шерстяными, часто нераспашными и застегивались на пуговицы – костяные, деревянные, металлические, использовали также и фибулы. Свитка плотно обхватывала талию и расходилась пo бокам двумя клиньями, обшитыми по рубцам черным или цветным шнуром (вусам). Шнурком обшивались также шейный вырез (при отсутствии воротника) или низкий стоячий воротник, правая запахивающаяся пола, а иногда и края рукавов. Женские свитки, кроме того, украшались еще по талии (с боков) небольшими розетками или завитушками из цветных шерстяных ниток. Для северной части Белоруссии характерной верхней одеждой был так называемый насоў, касталан- длинный белый балахон из грубого домотканого полотна с прямой спиной и часто с широким отложным воротником. Насоў носили как летом, так и зимой. В зимнее время касталан обычно надевался на кожух, чтобы уберечь его в лесу, в дороге, на работе. Наплечные покрывала представляли собой кусок ткани размером 60-80х100-130 см, который обычно застегивался фибулой[2].

1.3 Мужские головные уборы

В комплексе мужского белорусского костюма важная роль принадлежала головным уборам, разновидностей которых было очень много. Они изготавливались из овечьей шерсти, меха, сукна и соломы, также из войлока и кожи. Мужской головной убор, как ни одна другая часть костюма, отражал социальный статус владельца. Высокие и низкие шапки, целиком меховые или с меховым околышем, встречались у всех сословных групп населения, разница наблюдалась в качестве меха и характере украшений. Украшались бронзовыми спиральными пронизками, бляшечками или маленькими фибулами[4].

Традиционным летним головным убором белорусов был брыль. Изготовлялся из житной, реже пшеничной соломы, метлицы, лозы, камыша (плетеные, летние), из шерсти (валяные, войлочные, носились в любое время). Поля у брылей обычно усеченные, шириной около 4-10 см., верх в виде усеченного цилиндра, высота 8-10 см. Соломенные праздничные брыли часто украшались цветной тесьмой и цветами. На Полесье вокруг тульи повязывали узорчатую тесьму шириной 2-3 см., сплетеную из черного конского волоса и суровых ниток. Были широко распространены до начала 20 века, в наши дни изредка встречаются на Полесье. В конце XIX – начале XX века на территории Беларуси наиболее распространенными были мужские шапки, имеющие форму цилиндра с плоским, полусферическим, реже прямоугольным верхом и шапки конусовидной формы.

Типичная шапка из войлока – магерка. Слово «магерка», по мнению исследователей, происходит от венгерского maguar. Оно проникло на территорию Беларуси через Польшу во времена короля Стефана Батория, потому у шляхты подобный головной убор назывался «баторовкой». Магерки могли быть разнообразных цветов: черные серые, коричневые, белые. Делали его обычно сшивая из четырех кусков сукна (войлока), придавали форму колпака или усеченного конуса. Их высота составляла 15-20 см. В XIX веке наиболее качественные магерки выпускали шаповалы в Дрибине (Горецкий район)[4]. Валяные шапки, в отличие от меховых, носили практически круглый год. Как отмечают исследователи, белорус снимал магерку только перед паном или перед сном.

Еще одним распространенным головным убором являлась кучма-шапка, которая изготавливалась из овчины мехом наружу и имела полусферическую форму. В эпоху феодализма «кучма» была популярна и среди шляхты. Подшитая соболями и куницами, она считалась дорогим головным убором.

Белорусы также носили и меховые шапки, обтянутые сверху сукном. Верх в них был круглый и состоял из четырех частей. К нему снизу вокруг пришивался довольно широкий пояс сукна сушами по бокам. Спереди был меховый козырек, пришитый к верху шапки. Такой вид головного убора назывался малахой. Наиболее популярной в зимний период у крестьянства была аблавуха – шапка-ушанка из овчины, заячьего или лисьего меха, покрытая темным сукном. К основе шапки спереди, сзади и по бокам пришивалось четыре «уха». Переднее и заднее завязывались сверху на макушке, два боковых опускались либо подвязывались под подбородком. Со второй половины XIX века на Беларуси распространился мужской летний головной убор с лакированным козырьком – картуз. Шили его из черного сукна с цветным околышем – плотным ободком, облегающим голову.

1.4 Обувь

Традиционная белорусская обувь изготавливалась в домашних условиях или сапожниками-ремесленниками. Археологические находки говорят, что сапожное ремесло было развито с XI в. До XX в. белорусы носили лапти, постолы, в городе – кожаные сапоги (боты), шнуровки. самого начала обычной обувью белорусского крестьянина были лапти, – летом их плели из свежих лыка, лозовой коры или пеньки, зимой же эти материалы размачивали в теплой воде. Для прочности подошву лаптей подплетали лозой, лыком, веревочками, подшивали кожей. По технике изготовления делят на два основных типа: прямого и косого плетения. Для белорусов наиболее характерными были лапти с подошвой прямого плетения. Они имели самые разнообразные названия, часто обусловленные внешней формой, способом изготовления и материалом (лозовики, лыки, беспятники, пахрасни и др.) Простейшие из белорусских лаптей – «щербаки»: неглубокие легкие, без головок и запяток. В Полесье носили «зрячие лапти»: с открытым верхом посредине носка. Вместо ушек у них спереди были две лыковые петли и по бокам сплетенные из лыка «заборники», к которым прикреплялись оборы. Их носили летом в доме и во время полевых работ. Беднейшие слои крестьянства носили лапти круглый год, утепляя их с помощью подкладывания соломы внутрь и обматывая ноги полотняными онучами. Лозовики из довольно широких полосок лозы с короткими головками. Но наиболее распространенными на Беларуси были лапти с глубокими носами, которые имели большой передний бок для продевания обор и назывались глухими лаптями или слепаками.

В некоторых местностях (Полесье и смежные поветы Гродненской и минской губерний) были распространены липовые или лозовые лапти.

Лапти прямого плетения всех видов, за исключением щербаков, плели с носка. Процесс изготовления лаптей был быстрым и простым, и за вечер, как правило, можно было сплести несколько пар.

Лапти косого плетения – похлопни – имели глубокие круглые носы, высокие задники и бока. Они являлись исключительно праздничной обувью у крестьян и часто служили по несколько лет. Похлопни было сложнее изготовить, поэтому их обычно делали крестьяне-ремесленники. Такие лапти стоили в 5-10 раз больше, чем обычные. Надевали лапти на онучи, к ноге крепили оборами, которые продевались через ушко лаптя.

Постолы (поршни, ходоки) являлись, по сути, кожаными лаптями. Это старинная обувь, сшитая из куска яловой, свиной или телячьей сыромятной кожи, края которой отлого изгибались и были стянуты вверху лыком, бечевкой или ремешком. Сшивалась такая обувь вощеными нитками.

В Минской области найдено больше всего поршней. Они были сделаны из одного куска кожи, края его загибались и получался носок, задники и бортики. Были поршни из двух кусков кожи. В некоторых в носовой части делались вырезы, в которые вплетались кожаные ремешки. Брестские поршни похожи на минские, но у них кроме вырезов на носке в результате нанесения прорезей и стягивания их шнурками получались ажурные узоры.

Была в употреблении и деревянная обувь (чуни, кандалы, деревянки). Они использовались на северо-западе Беларуси, но очень редко. Носились беднейшим слоем населения. Были полностью выдолбленными из дерева либо с кожаным верхом на деревянной подошве.

При большом достатке крестьяне могли позволить себе и кожаные туфли или сапоги (боты, чаравики), но и те надевали только по праздникам. Такая обувь была распространена лишь у очень богатых людей.

Боты состояли из двух частей – цельного верха и подошвы. Верх включал в себя одновременно головку, высокие бортики и задник. Под бортиком делались прорези, через которые проходил кожаный шнурок. Носок часто богато украшался вышитым орнаментом.

В XIX – начале XX века среди зажиточных крестьян была распространена валяная обувь (валенки). Валенки в основном носили на территории Восточной Беларуси. Изготовляли их обычно шаповалы, которые ходили зимой по деревням и работали дома у заказчиков. Для прочности валенки подшивали войлоком или кожей. Часто на них обували плетеные лапти.

Летом же не считалось зазорным ходить босиком.

Интерес представляет также производство обуви. Первичная обработка кожи заключалась в удаления с внутренней поверхности кожи мядры, a c внешней – волос. Для этого кожу промывали в воде, затем срезали мядру, выдерживали определенное время в пепле или растворе извести. После кожи опять промывали и ножом срезали волосы с внешней поверхности. Для полировки пользовались гладкими камнями. Для размягчения и удаления пепла и извести делали бучение и квашение. Широко использовалось дубление. Очищаемую кожу опускали вместе с растительными дубителями в чаны, заливали водой и выдерживали несколько месяцев. В качества дубильного вещества могла быть использована кора дуба, ивы, ели, березы, ольхи. После дубления кожи внутреннюю поверхность скоблили, чтобы выровнять ее толщину. Для придания эластичности ее жировали и тянули. Основным сырьем для кожевенного производства были кожи крупного рогатого скота. Все найденные куски кожи имели буровато-красный оттенок. Такой цвет могли получать посредством коры ивы, темно-коричневый – коры ели и березы, желтый и коричневый – коры ольхи. Черный цвет придавался путем добавления к коре ржавого железа. Две мастерской для обработки кожи выявлены в Полоцке. Одна была в слое XII века, вторая – XIII. Здесь найдено много шерсти, перемешанной с известью и обрезками кожи. Обрезки полоцкой кожи были черного и красного цветов. Спектральным анализам подтверждено употребление железа при окраске юфти. Есть фрагменты, промоченные дегтем. В слое начала XII века найдена часть бочки с остатками березового дегтя. Письменные источники сообщают про разные виды кожевенного товара (юфть, яловица, сафьян), разные виды кожаной обуви.

Глава 2. Комплекс белорусского женского национального костюма

.1 Нижняя одежда

Женский традиционный белорусский костюм более разнообразен, чем мужской, кроме того, он богаче украшен. Внешний вид женщины строго соответствовал ее возрасту и статусу: девочка, девушка, невеста, кабета, вдова, пожилая женщина, старая.

Выделяются четыре комплекса: с юбкой и фартуком; с юбкой, фартуком и безрукавкой (гарсетом); с юбкой, к которой пришит лиф-корсет; с понёвой, фартуком, безрукавкой (гарсетом). Два первых известны по всей территории Белоруссии, два последних в восточных и северо-восточных районах. Женская рубашка была намного длиннее мужской. Имеется три типа рубах: туникообразная, с кокеткой и с прямыми плечевыми вставками. Шились из домотканого полотна. Основу женской сорочки у белорусок составляла «станина» из цельного прямого полотна или из двух частей. Наиболее простой тип кроя – туникоподобный. Характерной его особенностью является отсутствие шва на плечах (материал просто перегибался). Но в XIX – начале XX века он почти не использовался и сохранялся лишь в обрядовом (погребальном) костюме.

Типичным кроем белорусской женской рубахи был паликовый, когда переднее и заднее полотнища соединялись на плечах с помощью прямоугольных вставок – паликов, которые обычно также были из полотна. Пришивались палики к полкам сорочки по утку. Вставки на плечах и и собранный возле шеи воротник отличали славянские рубахи от рубах других народностей. Сорочка с паликами шилась из домашнего полотна из двух, трех и четырех полок шириной от 38-40 до 62-70 см. Отличие паликовой белорусской сорочки от таких же славянских заключается в наличии «подтачки», «подставки». Довольно распространенным типом женской сорочки в конце XIX – начале XX века становится кашуля с кокеткой или на кокетке. В ней основной материал («станина») пришивался вверху к неширокой кокетке. Полотнища «станины» при сшивании с кокеткой собирались в сборку спереди с сзади. Кокетка имела плечевые швы, но часто их не делали, тогда материал на плечах просто перегибался. Необходимой частью кашули является не очень широкий, длиной до кисти рукава с манжетами.

В белорусской женской сорочке преобладал стоячий (2-3 см) тип воротника, который застегивался на две пуговицы спереди или сбоку. Отложные воротники были широкими и застегивались на запонку или стягивались лентой или полоской цветной ткани (спулечкой, жичкой). Считается, что отложный воротник у белорусов появился под влиянием польской культуры.

Сорочки женщин, особенно ежедневные, или совсем не украшались, или украшались очень скромно, простейшими выткаными полосками красного цвета. Со второй половины XIX века входит в употребление разнообразный тканый и вышитый орнамент, который размещался на груди, паликах, воротнике, верхней части рукавов, причем вышивке на рукавах уделялось большое внимание. У белорусок не было принято украшать подол, потому что юбки были длиннее сорочек[8].

2.2 Верхняя одежда

Поясная одежда была представлена разнообразного фасона юбками (андарак, саян, палатняник, летник), а также поневами и фартуками.

Юбки (спадницы) носили красные, сине-зеленые, в серо-белую клетку, с продольными и поперечными полосами. Шились из трех, четырех или шести удлиненных полок, которые сшивались вместе. Возле пояса делались сборки или складки. Менее были распространены юбки из поперечного куска ткани. В некоторых регионах Беларуси встречались юбки с пришитым лифом. Собранная в мелкие сборки возле лифа, юбка обязательно застегивалась, а не завязывалась. Юбки из шерстяной или полушерстяной ткани домашнего производства назывались андараками. Юбки из купленной шерстяной ткани ил тонкого магазинного сукна, однотонного по цвету (синего, зеленого, вишневого) назывались саянами. В XVI – XVIII веках андараки и саяны были характерны для привилегированных слоев населения и только в XIX веке начали встречаться среди крестьян в качестве праздничной одежды.

Поверх рубахи также носилась понева, поясная одежда замужних женщин. Самые первые из них представляли собой несшитый кусок ткани, который завязывали вокруг пояса так, что края расходились спереди, оставляя открытым подол сорочки. Часто поневы делались из ткани в клетку или полоску. В основе понёвы всегда лежали три полотнища черной, синей, реже красной шерстяной клетчатой домашнего или кустарного производства ткани. Полотнища сшивались кромками частично или полностью и образовывали прямоугольник, верхняя часть которого собиралась под обшивку. Существовало несколько типов понев. Первый из них назывался распашной поневой и представлял собой описанный выше прямоугольник из трех полотнищ. Часто между полотнищами по всей длине или только в нижней части вшивались полосы красной ткани – сукна или кумача. В некоторых случаях не до конца пришитая кумачовая вставка, называвшаяся бедром, располагалась между передним и задним полотнищами. Распашную понёву носили в различных губерниях и даже в селах одной губернии по-разному. Ее либо распускали во всю длину, либо подтыкали за пояс одну или обе передние полы так, что сзади образовывался залом, называвшийся кульком. Второй тип поневы, получивший название поневы с прошивой, представлял собой юбку, сшитую из трех клетчатых шерстяных понёвных полотнищ и одного гладкого темного из ткани другой фактуры домашнего или фабричного производства, не обязательно шерстяной. Вставка, называвшаяся прошвой, при надевании располагалась впереди и сбоку. Третий тип поневы – это понева – юбка, сшитая из четырех – пяти полотнищ. Принято считать ее более поздним вариантом этой поясной одежды. Манера ношения понёвы с прошвой и понёвы-юбки была различна для будней и праздников. В будние дни, при выполнении домашних и полевых работ, понёва подтыкалась спереди или сбоку за пояс. В праздничные дни, при посещении церкви, во время поездки в город, в гости, понёву носили «врастычку», т.е. спустив ее подол вниз. Ходить в эти дни в «подтыканной» понёве считалось неприличным. Этого не могла позволить себе ни одна женщина.

Будничные понёвы шились обычно из более грубой, чем праздничные, шерстяной ткани. Они были также более короткими и, как правило, почти не украшались. Единственным украшением будничной понёвы мог быть цветной шнур или узкая тесемка, которые нашивались по краю подола и краям полок.

Праздничные понёвы шились из более дорогой и тонкой шерсти. Они были в большинстве своем более длинными, чем будничные, достигая, в зависимости от местной традиции, колен или спускаясь до середины голени и ниже. Нарядные понёвы украшались цветным гарусом, полосами узорного тканья, серебряным кружевом, позументом, тесьмой, шнуром, блестками и т. п. Украшения располагались горизонтальными полосами, закрывая иногда почти всю ткань понёвы. Особенное внимание при украшении уделялось месту соединения полотнищ понёвы. Вертикальные швы украшали вышивкой гладью цветным гарусом, подчеркивали металлическим кружевом, позументом. Особенно богато украшались понёвы молодых женщин.

Первое надевание понёвы на женщину проходило очень торжественно. В дом к просватанной девушке собирались все ее родственники. Мать невесты, держа понёву в руках, предлагала прыгнуть в нее стоящей на лавке дочке. «Прынь, дитятко, прынь, милая, в вечный хомут, в бабью понёву», – говорила она. Дочь отвечала: «Хочу – прыгну, а хочу – и не прыгну». «Прыжок» девушки в понёву означал ее согласие на свадьбу.

Необходимой частью белорусского костюма всех возрастов в праздничные и будние дни был фартук. С подросткового возраста девочки в обязательном порядке должны были его носить, поскольку фартук являлся дополнительным оберегом женского лона.

Фартук выполнял не только защитную функцию в повседневной жизни женщин. Он был обязателен и в праздничном костюме. Это такая часть одежды, которую девочки, впервые начиная ткать или вышивать, делали сами. По тому, как был соткан или вышит фартук, можно было судить о художественных способностях и мастерстве девочки – будущей невесты, жены, хозяйки.

Как только девочка надевала собственноручно изготовленный фартук, она уже считалась девушкой. Ее могли приглашать в компании более взрослой молодежи.

Для Беларуси характерны полотняные фартуки, закрепленные на талии с помощью завязок. Длина их была чуть меньше длины юбки. В зависимости от ширины полотна и традиций они шились из одной, двух, двух с половиной, а иногда и трех полок. Сверху материал фартука мелко присборивался на узком пояске из этого же материала, реже – на шерстяной или полушерстяной кайме. Концы пояска часто украшались. Фартук надевался на юбку, верхняя часть его скрывалась под безрукавкой. Праздничные фартуки украшались кружевами, складками, вышитым узором. Особенно ярко декорировались фартуки на Полесье.

Составной частью женского комплекса одежды в XIX – начале XX века была безрукавка. На Беларуси она появилась достаточно поздно, примерно в XVII веке, но уже в XVIII веке стана неотъемной частью костюма мещанок, а в конце XIX века распространилась и среди крестьян. Широкой популярности не имела. Не носили ее в ряде деревень Витебщины, Могилевщины, Гомельщины, Брестчины. В одной местности безрукавку носили только пожилые женщины, в другой они входили в состав девичьего костюма и были обязательной частью приданого, а после замужества донашивались.

На Беларуси было известно несколько названий безрукавки, наиболее распространенными из которых были «кабат», «гарсет», «шнуровка».

Существовало два основных вида гарсета: короткий до талии и приталенный удлиненный с клиньями. Короткие обычно шились с прямой спинкой и часто не доходили до верхнего края юбки, тогда между юбкой и безрукавкой была видна рубаха. В длинных также использовался наиболее простой крой – прямой, когда спинка кроилась из цельного куска материала. Своим нижним краем длинные безрукавки закрывали верхнюю часть юбки. Разрез был спереди и шел посередине или немного сбоку. По бокам разреза делались петли. С их помощью безрукавка шнуровалась либо застегивалась на пуговицы. На груди делался вырез округлой или треугольной формы. Сзади спинка доходила до шеи, верхний край ее прятался под воротник рубахи. С помощью шнурков или крючков безрукавка туго стягивалась, спереди, одновременно заменяя собой лиф.

Безрукавки шились обычно из покупных ярких тканей всевозможных цветов, дополнительно украшались вышивкой, аппликациями, галунами, блестками и т.д. Праздничные гарсеты отличались особой красотой. Они были изготовлены из бархата или парчи и также богато украшались.

2.3 Женские головные уборы

белорусский национальный костюм понев

Головные уборы белорусок по справедливости считаются самой важной, колоритной, интересной и живописной частью костюма. Они подчеркивали черты лица и завершали образ. Также они имели важное социальное и обрядовое значение. По их виду можно было определить статус, возраст и материальное положение женщины. Головные уборы использовались в обрядах и ритуалах, например, на свадьбах девушке торжественно меняли девичий убор на женский. Обычно он хранился женщиной всю жизнь и надевался на нее при похоронах.

Все головные уборы строго подразделялись на девичьи и женские. Также отличались уборы деревенских женщин, горожанок и знати. Выделяются три основных вида головных уборов: венки (венчик, повязка, вайнага, корона), чепцы (шапочка, кика, волосник) и рушникового типа (намитка, павой). Рушниковые уборы носили поверх основных. К венчикам и чепцам в древности крепили височные кольца.

У белорусок, как и у других славянок, головные уборы не закрывали макушку головы. Такими были венки и головные повязки (ширинки, ручники, скиндочки). Ширина девичьих головных повязок была около 30 см, длина – 1-1,2 м. Они всегда складывались пополам и завязывались узлом на затылке. Только в конце XIX – начале XX века головные повязки стали быстро вытесняться платками.

Венки считались девичьим головным убором и обычно делались из бересты или луба, обтягивались тканью или кожей. Высота венков достигала 13 см. Встречаются находки только из кожи или ткани (льняной, шелковой, парчовой). В качестве венков использовалась также византийская тасьма. Такие головные уборы вышивались нитками и бисером, в некоторых районах на них нашивались металлические пронизки, бляшечки.

Более современные венки какже состояли из основы из твердого материала – луба или бересты шириной 10-15 см, согнутой по объему головы и обшитой полотном. Высота венка была одинаковой вокруг всей головы, верх всегда открыт. Поверх полотна с наружной стороны венок обшивался яркой тканью, обычно фабричного производства. К этой основе крепились живые цветы, зелень, крашеные перья, а сзади с нижнего края цеплялись разноцветные ленты. Венки на каждый день ничем не украшались. Такие венки девочки начинали носить с десяти лет. В конце XIX века венок воспринимался уже как праздничный головной убор, а в начале XX века он становится исключительно ритуальным головным убором, который надевался при проведении свадебной церемонии.

Замужние женщины на протяжении многих веков и вплоть до XX века носили убор, который состоял из трех компонентов: обруча, чепца и наметки. Наметка являлась очень древним головным убором рушникового типа и представляла собой длинный кусок полотна, шириной от 27-28 до 60-ти сантиметров и длиной от 2,5 до 4,5 метров. Наметки ткали из самых тонких и качественных льняных ниток. Иногда наметочное полотно было тонким до прозрачности, как марля. Такое полотно крахмалили. Существовало множество способов завивания наметок, которые определялись местными традициями. Наметка являлась атрибутом замужней женщины. Когда женщина выходила замуж, из девичьей косы ей делали женскую прическу – волосы расчесывали и навивали на обруч, сделанный из пасма льна и обшитый полотном. Сверху на эту прическу надевали чепец, который плотно стягивался шнурком по низу и фиксировал тем самым прическу. И только потом на чепец навивали наметку. А в некоторых местах кроме наметки, на чепец или под него, надевали специальный каркас для придания головному убору определенной формы. На Туровщине и в Давид-Городке были удивительные головные уборы, в состав которых входил каркас с высоким рогоподобным гребнем спереди. Этот каркас покрывался чепцом с полихромной вышивкой, а поверх него очень красиво завивали прозрачную наметку-серпанку. Процесс завивания был очень сложным и трудоемким, требовал определенного умения и много времени. Существовало много способов завивания наметки. Самым распространенным был способ, когда середина наметки накладывалась на голову, затем один ее конец складывался в 4-6 раз, огибал голову в виде круглой шапочки, пропускался под подбородком и закреплялся справа или сзади на макушке. Другой конец свободно свисал сзади до поясницы. Платок, который на территории Беларуси широко распространился во второй половине XIX века, в ежедневном быту заменил наметку.

В Беларуси эти головные уборы не сохранились. Они были найдены в Санкт-Петербурге, в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской Академии наук (Кунсткамера). Они были переданы туда в конце XIX века. Некоторые из них хранятся в завитом состоянии, что дало возможность полностью реконструировать этот головной убор и воссоздать очень характерный локальный вариант белорусского народного костюма, который у нас был практически утрачен.

Головной убор с наметкой был характерен не только для белорусов, но и для русских, поляков, болгар, литовцев. И везде имел свои особенности. Он был своего рода маркером – по способу завивания наметки, по характеристике самого полотна – насколько оно тонкое или грубоватое, насколько выбелено или не выбелено, по орнаменту на нем – можно было понять, откуда родом была та или иная женщина. Как в наше время – визитка или паспорт. Поэтому многое и ушло от нас навсегда, так как наши полесские старушки хранили как сам головной убор, так и все остальное одеяние, – на смерть. "Смеротный узел" у них состоял из наметки и традиционного костюма.

Обязательным элементом сложного женского головного убора конца XIX – начала XX века был чепец. Он представлял собой неглубокую круглую шапочку из тонкого, мягкого, чаще всего фабричного материала. Наиболее распространенными были чепцы красного цвета. Женщина надевала чепец сразу после свадьбы и не снимала его до самой смерти. Реже встречались низкие, с наушниками чепцы, которые завязывались под подбородком длинными завязками.

2.4Обувь

Основным видом обуви белорусских женщин-крестьянок были лапти и постолы, которые описывались выше и были одинаковыми как у мужчин, так и у женщин. Чисто женской обувью считались черевики (полусапожки, ботики), которые представляли собой кожаную обувь на высоких или низких каблуках. Они носились только по праздникам или в наиболее зажиточных семьях. Такую обувь чаще изготавливали специальные ремесленники на заказ. Праздничную обувь хранили бережно и передавали от отца к сыну, от матери к дочери. Шилась такая обувь на толстой подошве, на низком или высоком каблуке с металлической подковкой; часто на "прямую" колодку – то есть без различия правой и левой ноги. Женская праздничная обувь отделывалась узорной строчкой, аппликациями из цветной кожи, лентами, зашнуровывалась разноцветной шелковой тесьмой или тонкими кожаными ремешками. Более высокие голенища у сапог характерны для высших сословий, чем выше сапог – тем богаче его носитель. Среди полоцкой обуви много женских черевик, сделанных из качественной юфти, крашеной в черный цвет. Орнаментированной обуви в Полоцке мало. В Брестской области встречаются мягкие туфли. Они отличались от постол более сложным узором. Боковые стенки туфель имели вертикальные надрезы, через которые пропускались ремешки. Встречаются туфли с подкладкой из ткани. Большая часть брестских туфель содержит вышивку. Сапожки по внешнему виду очень напоминали современные. Как отмечалось, черевики часто делались с вышивкой. Узор включал разные элементы – плетенки, завитки, круги, треугольники, ромбы. Женщины обычно носили обувь с изображением крына (цветка, который распускается). Это объяснялось тем, что крын был символом жизни и урожая.

Глава 3. Аксессуары, украшения, вышивка

Белорусский национальный костюм нельзя назвать целостным без таких важных деталей, как аксессуары, украшения и вышивка. Все эти элементы органично дополняют костюм и создают стиль, присущий только тому или иному региону страны. Они несли не только функциональную нагрузку, но также имели обрядовое, религиозное и социальное значение.

3.1 Аксессуары

Наиболее значимым из всех аксессуаров был пояс. Пояс был необходимым компонентом одежды того времени. В мужском костюме он сохранялся как обязательный элемент вплоть до середины ХХ века. В традиционной культуре белорусов пояс наделялся магическими защитными свойствами. Кроме этого он выполнял знаковую, эстетическую и этическую функции. Без пояса было просто грешно выйти даже за порог дома. Мужчина мог выйти из дома босым, без головного убора, но без пояса – никогда. Имел этот элемент и практическое назначение. Во-первых, он придерживал одежду, на которой не было застежек, или широкую рубаху. Во-вторых, к поясу подвязывались или за него затыкались необходимые в быту предметы – нож, табакерка с табаком, огниво. Если мужчина выходил в лес рубить дрова, то он затыкал за пояс топор. Женщина подвешивала на пояс ключи от сундука, "цурку" – приспособление для вязания снопов и др. Важным оберегом считался рукотворный тканый или сплетенный пояс.

Пояс (крайка, кушак) изготавливался обычно в домашних условиях. Их ткали, вязали, плели из ниток домашнего изготовления, окрашенных в различные цвета. Белорусский пояс обычно украшался геометрическим орнаментом – ромбами, квадратами, звездами, полосками в разнообразном цветовом сочетании. Женский пояс мог быть тканым, плетёным или вязаным, и разнообразной цветовой гаммы, но чаще всего зелено-бело-красный. Он также богато украшался орнаментом. Завязывался пояс таким образом, чтобы, обвив талию несколько раз, концы его свисали вместе спереди или врозь на боку, чаще на левом. Иногда пояс заменял сыромятный ремень (дзяга) или просто шнурок (матузок).

Основой для поясов служили льняные и шерстяные нити, длина которых составляла 5-10 метров. Количество их варьировалось в зависимости от желаемой длины и ширины будущего пояса. При помощи определенных систем нити переплетались, создавая узор. Плетение поясов являлось очень кропотливым трудом. На изготовление простейшего пояса шириной около 2,5 см уходило несколько дней, на более сложные вариации – несколько месяцев. Встречались пояса, сделанные из кожи, многие из которых были с пряжками, разделительными кольцами, украшены металлическими накладками.

Из кожи также изготавливались рукавицы, кошельки, сумочки, кисеты, чехлы для ножей.

Кошельки по форме были прямоугольные, округлые, стягивающиеся. Первые делались из одного куска кожи, который перегибался на две неодинаковые части и большая одновременно служила крышкой. Кошельки округлой формы состояли из двух частей кожи и имели вверху отверстия для продевания ремешков. Стягивающиеся кошельки напоминали кисет. Они шились из мягкой кожи и украшались аппликацией или вышивкой. Кожаные кошельки на поясах были достаточно популярны.

Кожаные сумочки служили для ношения мелких личных вещей, табакерок, денег. Они крепились к поясу либо к длинному ремню и в таком случае носились через плечо.

3.2 Украшения и вышивка

Украшения крестьянок не были богатыми или очень затейливыми, однако, простые цветные бусы, низка бисера или серьги прекрасно дополняли образ и создавали стиль, присущий только тому или иному региону страны. Это были популярные подвески из простых металлов, кости, камней, бусы (стеклянные, янтарные, коралловые, у зажиточных слоев – иногда жемчужные, рубиновые). При компановке бусин придерживались принципа симметрии[9].

В праздничном белорусском народном костюме наши предки располагали богатые вышивки на манжетах, воротниках, по краю одежды – не просто как украшения. Красным цветом, цветом обереги закрывался доступ к телу. Защищали себя от сглаза, от отрицательной энергии. Знаки орнамента так же несли определенный смысл, и сегодня могут рассказать специалистам кем и для чего вышивался узор. Кто хоть раз надевал традиционный белорусский костюм, обязательно ощущал эту защищённость, заложенную цветом и знаками орнамента. Основными символами были земля, солнце, урожайность, плодовитость, любовь, круговорот природы. Культовым также являлся образ матери-прародительницы.

Изначально узоры были геометрическими и полихромными, а позже стали вытесняться цветными растительными мотивами. Мотивы флоры первоначально были заимствованы с Востока, но постепенно близко знакомые белорусским мастерам цветы – василек, колокольчик, кашка – заменили эти узоры.

Одним из древнейших и развитых видов бытового искусства белорусов является вышивка, сохранившая в силу экономических и природно-географических условий немало самобытных черт и особенностей. Она неотделима от народного костюма. Являясь составным элементом культуры, вышивка отражает социальную среду ее бытования, художественные вкусы и мастерство ее создателей, их представления об окружающей действительности.

Подобно другим видам народного орнаментального творчества вышивка несет на себе яркий отпечаток общеэтнической и локальной принадлежности, отражая тем самым историю развития народа в целом и его отдельных груш. Поэтому результаты ее исследования дают возможность осветить некоторые вопросы этнокультурной истории народа.

Преобладающим и повсеместно распространенным материалом для вышивания являлись хлопчатобумажные нити белого, красного, черного (синего) цветов. Разнообразие терминологических обозначений, каждое из которых связано с определенными районами бытования, обусловлено этнокультурными связями, а также путями проникновения хлопчатобумажных изделий на территорию Беларуси.

Льняные и шерстяные нити использовались для вышивания в меньшей степени. В рассматриваемое время первые шли в основном для строчевого шитья, вторые – для орнаментации суконных, шерстяных тканей одежды и предметов обихода. Рассмотрение разнообразных способов выполнения белорусской народной вышивки требует классификации ее технических приемов. Прежде всего вышивку можно условно разделить на два типа: по целой ткани и сквозной. Последние в свою очередь подразделяются на подтипы: счетные вшивки, выполняемые с учетом структуры ткани; несчетные – по предварительному контуру. Дальнейшая классификация предусматривает выявление определенных групп технических приемов с учетом их функционального назначения и места, которое они занимают в вышитом декоре. И, наконец, последним звеном является выделение определенных видов швов.

Основной и преобладающий тип – вышивка по целой ткани – в диалектных говорах представлен следующими терминологическими обозначениями: "вышыванне", "нашыванне", "ушыванне", "абшыука", "вышыука". Иногда об украшении тканей способом вышивания говорили так: "насмыкаць".

Здесь применялись все группы технических приемов, однако центральное место отводилось украшающим швам, основное назначение которых заключалось в декорировании основы.

В этой группе простейшими являются швы, называемые в специальной литературе "вперед иглу", "за иглу". Способ выполнения первого заключается в пропускании нити через ткань от правой руки к левой. Шов имеет вид пунктирной линии, в которой длина стежков и интервалов варьировалась по необходимости. При выполнении второго шва нить также идет от правой руки к левой, но игла вкалывается за ниткой на расстоянии одного стежка, а выводится на поверхность на расстоянии двух стежков от места выхода нити из ткани. В результате на лицевой стороне образуется пунктирная линия, на изнаночной – сплошная. В счетных вышивках эти швы служили основой для многих традиционных технических приемов. Как дополнительный, шов "вперед иглу" применялся при линеарном обрамлении орнаментальной полосы; в таких случаях использовались нити черного или синего цветов: "Паускрай узору – абводзенне чорным горынем". Для получения контура орнаментальной полосы во многих регионах использовался стебельчатый шов в вцце плотно прилегающих друг к другу стежков, каждый из которых наполовину выступает из-за предыдущего.

В восточнославянских вышивках давние традиции имеет "двустороннее" шитье (роспись). Выполнялось оно двукратным ходом рабочей нити швом "вперед иглу"; первый раз намечали контуры узора, обратным ходом заполняли пропущенные места. Вышивка имела вид тонких линий, создающих на лицевой и изнаночной стороне одинаковый узор. В белорусской вышивке "двусторонний" шов не получил особого развития. При орнаментации мужских и женских сорочек он обычно сочетался с другими техническими приемами – крестом, гладью. Изделия, декорированные "двусторонним" швом в качестве основного технического приема, встречаются в ряде районов Витебщины, а также изредка на юго-западе Брестского Полесья. На Гомельщине этот шов использовался преимущественно как контурный при обводке небольших геометрических мотивов.

В комплексе счетных швов по целой ткани одно из центральных мест занимает вышивка набором. Она украшала рушниковые головные уборы, праздничные сорочки, фартуки. Вышивка представляла собой орнаментальную полосу – бордюр, образованную определенным количеством рядов шва "вперед иглу". Нить протягивали сразу по всей длине или ширине узора, каждый последующий ряд находился на одну горизонтальную нитку ниже предыдущего. Узор создавался последовательным чередованием лицевых и изнаночных стежков требуемой длины.

К распространенным приемам относится шов «крест». Наибольшую популярность имел односторонний крест с параллельными стежками на изнаночной стороне ткани. Сначала вышивали ряд стежков, направленных в одну сторону, при обратном движении их перекрещивали вторым стежком. Этот способ позволял сравнительно быстро заполнить вышивкой большую площадь ткани. Вышивкой крестом орнаментировали намитки, сорочки, фартуки. Сочетание с древнейшими видами швов, геометрическая орнаментика узоров красного цвета указывают на давнее применение техники креста в белорусской вышивке. При орнаментации рушников и мужских сорочек применялся и двойной крест. По внешнему виду шов представлял собой сочетание двух крестов, одного поверх другого. Нижний – это простой фест со стежками по диагонали, верхний – с перпендикулярными стежками по горизонтали и вертикали. По своим размерам двойной крест больше простого, для его выполнения на иголку набирают не три, а шесть «чысленак». Использование двойного креста среди населения Белоруссии, по всей вероятности, относится к сравнительно позднему времени – XIX – началу XX в. По имеющимся материалам данный шов получил наибольшее распространение среди населения Гомельщины.

В белорусской вышивке значительное место занимают различные гладьевые швы. По способу выполнения выделяется прямая и косая гладь, "свободная" и счетная, по целой ткани и ажурной. Подобно русской и украинской вышивке издавна применялась двусторонняя счетная прямая и косая гладь по целой ткани. В первом случае параллельные стежки, отделенные друг от друга на одну нитку, ложатся вдоль прямых нитей утка или основы, во втором – стежки идут по диагонали навстречу друг другу. Такого рода гладью вышивали несложные геометрические фигуры – квадраты, прямоугольники, треугольники, ромбы, звезды. Двусторонняя гладь использовалась как самостоятельный прием, а также в сочетании с другими видами счетных швов.

Счетная вышивка по разреженной ткани, названная в специальной литературе строчевым шитьем, строчкой, в Белоруссии представлена главным образом мережками – узкими ажурными вышивками. Для их обозначения применялись следующие термины: «мярэжка», «мярэжанне». В отличие от белых мережек, использующихся как вспомогательный прием, полихромная мережка настилом являлась основным способом орнаментации нижней части рукавов женских сорочек, манжет, фартуков, рушниковых головных уборов. Выполнение такой вышивки подобно соединительной мережке заключалось в перевивании равных по величине вертикальных пучков нитей. Особенности переплетения, чередование нитей разных цветов давало возможность получать различные вариации геометрического узора.

Заключение

Изучив в данной работе все составляющие белорусского национального костюма, я пришла к следующим выводам.

Белорусский национальный костюм формировался на протяжении нескольких столетий. Это было обусловлено взаимовлиянием близлежащих культур: литовской, польской, русской и украинской, безусловно с приданием костюму исключительно белорусских черт и своеобразного стиля.

Также я изучила влияние духовной культуры, эстетических факторов на весь комплекс костюма и подчеркнула его связь с традициями, обычаями и культами, что подразумевает нераздельность материального и духовного культурного пространства Беларуси.

Белорусский традиционный костюм в 19-20 веке представлял собой целостную стройную систему одежды, где каждый элемент несет в себе целый ряд функциональных особенностей. Можно сказать, что все детали костюма взаимосвязаны и взаимодополняемы. Сложно представить крестьянку того времени без классической наметки и геометрического орнамента на одежде. Костюм отличался не только в силу возраста, пола, но и социального статуса. Например, из орнаментировки праздничного костюма можно было узнать о всех событиях жизни особы, т.е. можно смело заявлять, что орнамент являлся своеобразным отображением культуры и быта. Можно добавить, что показателем материального благосостояния той или иной семьи являлись и материалы, которые использовались для изготовления костюма. К важным факторам можно отнести также и высоту сапога, шапки. Все это свидетельствует о том, насколько точны и продуманы были малейшие детали строя и насколько непрост был подход к его изготовлению.

Немаловажным можно считать и то, что в те времена практически все материалы производились вручную. Трудоемкий процесс переработки сам по себе нес элемент обрядности. Наши предки с большим уважением относились ко льну, что даже при его сборе соблюдали целый ряд ритуалов. В целом можно сказать, что при рассмотрении данной темы мне удалось доказать, что костюм представляет собой одно из самых устойчивых явлений традиционной культуры, а потому служит необходимым атрибутом при изучении этнической истории народа, его обрядов и обычаев.

Белорусский национальный костюм является наиболее ярким примером традиций наших предков, несет информацию о быте и культуре и справедливо считается символом нашей нации.

ЛИТЕРАТУРА

1.Бялявiна В.М., Ракава Л.В. Жаночы касцюм на Беларусi – Мн.: Беларусь, 2007.

2.Бялявiна В.М., Ракава Л.В. Мужчынскi касцюм на Беларусi. – Мн.: Беларусь, 2007.

.Гринбалт М.Я. Белорусы: очерки происхождения и этнической истории – Минск, «наука и техника», 1968. – 288 с.

.Дучыц Л.У. Касцюм жыхароў Беларусі X-XIII стст.: паводле археалагічных звестак. Мінск, Беларуская навука, 2005. – 80 с.

.Кацар М.С. Беларускі арнамент: Ткацтва. Вышыўка. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1996. – 208 с.

.Маленко Л.И. Белорусский костюм XIX-XX вв. – Мн.: Белорусская наука, 2005.

.Маслова Г.С. Народная одежда русских, украинцев, белорусов в XIX нач. XX вв. // Восточно-славянский этнографический сборник. – М., 1956.

.Особенности белорусского костюма. Статья. – Режим доступа: <#”justify”>.Тавадов Г.Т. Этнология. Учебник для вузов. М.: Проект, 2002, 352 с.