- Вид работы: Дипломная (ВКР)
- Предмет: Культурология
- Язык: Русский , Формат файла: MS Word 35,16 kb
Молодежные стили в моде 60-х
Молодежные стили в моде 60-х
Тула 2011
Содержание
мода молодежный субкультура байкер
Введение
1. Мода и молодежная субкультура
1.1 Виды молодежных субкультур
.2 Значение хиппи в развитии моды 60-х
. Основные тенденции в развитии модельеров 60-х
Заключение
Список литературы
Введение
Легендарная эпоха 1960-х, по праву считается одной из важных десятилетий в мире моды, ну или хотя бы свободным и экспрессивным временем. Начало 60-х было окрашено рядом ярких событий: в 1961 году Советский Союз совершил успешный запуск первого пилотируемого космического корабля, в этом же году была воздвигнута Берлинская стена, надолго отделившая социалистический Восток от капиталистического Запада. В 1962-м из-за Карибского кризиса чуть было не началась ядерная война, в 1963-м был убит президент Джон Ф. Кеннеди, в 1964-м началась война во Вьетнаме.
На фоне этих бурных событий формировалась новая молодежная культура, определившая модные тенденции, но так же на фоне этих событий 60 – е разбились на множество различных молодежных субкультур. Часть из этих субкультур продолжает традиции 50-х. появляется такое понятие как молодежная культура, музыка и мода. К 60-м годам многие молодые люди стали финансово независимы от родителей, им хотелось быть особенными ни на кого не похожими, слушать "свою" музыку и носить "свою" одежду, которая подчеркивала бы радикальное отличие нового поколения от старшего. Производителям модной одежды стало выгодно работать исключительно на молодежь. Кроме всего прочего, рос научно-технический прогресс, миру нужны были образованные люди, поэтому в 60-е годы наметился настоящий "образовательный бум". Молодежь обнаружила, что радикальное изменение стиля одежды – наиболее эффективное средство подчеркнуть свое отличие от старшего поколения. 60-е – невероятно стильное десятилетие: никогда доселе молодежь не проявляла столь ярого интереса к тому, во что была одета. У молодых людей появились свои кумиры, которых до этого не было, такие как Элвис Пресли, Джон Леннон, Мик Джагер, Джимми Хендрикс, Джим Моррисон, Бриджит Бардо и др.
1. Мода и молодежная субкультура
В 1960-е гг. начали выходить специализированные журналы для тинейджеров и молодежи: в Британии "Petticoat" (имевший подзаголовок "Новая молодая женщина") и "Honey". Бурное развитие молодежной культуры было связано с демографическими причинами (повзрослело поколение "бэби-бумерс") и акселерацией. Акселерация привела к сокращению детства, а удлинившиеся сроки учебы отодвинули начало взрослой жизни: появился промежуточный период, особое состояние -молодежный возраст. После войны в связи с научно-техническим прогрессом повысились требования к образовательному уровню участвующих в производстве. Это вызвало настоящий "образовательный бум" в 1960-е гг.: никогда прежде не было такого количества студентов в университетских городках, которые стали местом рождения движения протеста.
Молодежные субкультуры, возникшие после войны, были порождением урбанизированного образа жизни, развития средств массовой коммуникации и сферы досуга. С конца 50-х гг. на Западе начала развиваться индустрия развлечений для молодых – повсеместно, открывались молодежные клубы и кафе, дискотеки и бутики. Молодежь тратила свои деньги главным образом на то, что приносило удовольствие, стараясь попробовать самые рискованные способы развлечений, утверждая свободу выбора во всем: в одежде они отвергали стандарты официальной моды, выбирали свободный секс, путешествия, рок-н-ролл.
Музыкальная индустрия рождала новых кумиров, без которых невозможна была бы та "революция в умах", которая свершилась в 1960-е гг.. В 1960-е годы каждый мог пользоваться плодами "экономического чуда", но для этого нужно было стать конформистом – "играть по правилам" общества: много работать, иметь "правильные" политические взгляды, жить в соответствии со стандартами "общества потребления".
Молодые люди из благополучных семей среднего класса отказывались становиться "правильными людьми" и взбунтовались против всех авторитетов – родителей, государства, церкви, двойной морали и ханжества, унылой благопристойности и убогих стандартов массовой культуры.
В мечтах о новом справедливом мире они создавали собственную культуру.
Одним из неожиданных плодов "общества потребления" стало поколение, которое разочаровалось в основах общества, поняв, что обладание материальными ценностями не дает удовлетворения потребностей человека.
Иллюзии о возможности создания лучшего мира, где царят гармония, искренность, справедливость и человечность, владели умами представителей этого поколения. Не случайно среди интеллектуалов были так популярны левые идеи – политическими кумирами десятилетия были Карл Маркс, Мао Цзэдун, Че Гевара и Фидель Кастро. Противостояние молодых обществу началось еще в конце 1940-х гг. – в эпоху расцвета "нью лук". В кафе "Левого берега" в Париже в студенческом квартале Сен-Жермен-де-Пре родилась анти-мода, создателями которой были богема и интеллектуалы, увлекавшиеся философией экзистенциализма А. Камю и Ж.-П. Сартра.
Оппозиция по отношению к буржуазной морали проявилась в отвержении официальной моды, подчеркивающей социальное неравенство и навязывающей стандарты. Символом протеста против роскоши и сытости "несправедливого" буржуазного мира стал черный пуловер – "черный пул", который носили с черными брюками или юбками. "Черный пул" был подхвачен не только протестующим студенчеством, но и частью молодежи, которая тем самым старалась продемонстрировать свое отличие от взрослых. Благодаря новаторским начинаниям в начале 60-х. столица мировой моды переместилась из Парижа в Лондон. Еще со второй половины 50-х годов в Лондоне открывались альтернативные магазины для молодежи в районе Кингз-Роуд и Карнеби-стрит, которая была самой модной улицей мира.
1.1 Виды молодежных субкультур
В 1960-е гг. молодежь становится основным потребителем моды (например, в 1967 г. на Западе 60 % всех модных товаров приобрели девушки в возрасте 17-20 лет). Бурное развитие молодежной культуры было вызвано демографическими причинами (повзрослело поколение, родившееся в 1945-1946 гг.), акселерацией и экономическим подъемом, а также распространением рок-музыки. Стихийная молодежная мода превращается в источник вдохновения модельеров.
Моды
В 1958 году в Лондоне появляется новая субкультура под названием Моды сокращенно от "модернисты" – современные. Слушают не Э. Пресли, а джаз М. Девиса, "Small Faces", "Kinks" и "The Who". Фильм Фрэнка Роддэма "Квадрофения", основанный на одноимённом альбоме группы "The Who" 1973 года. Фильм был принят неоднозначно, по сей день ведутся споры о его адекватности и роли в популяризации мод-движения. Считается, что движение зародилось в Италии под влиянием кинематографа; подобные группы были и во Франции – молодежь, увлекавшаяся фильмами французской новой волны (Ф. Трюффо, Ж.Л. Годара). В это время выходят фильмы "Римские каникулы" и "Dolce Vita". Герои в них носили пиджаки, застегнутые на три пуговицы (в жизни – обычно на две или одну), брюки были достаточно узкие, узкими были и носы обуви. Свои деньги моды тратят в бутиках на Карнаби-стрит, часто оставляя там всю зарплату и имея в гардеробе всего один модный костюм. Их можно назвать минималистами в моде и в какой-то мере наследниками денди. Лозунг "Меньше, значит лучше", для модов был принципом жизни. Впоследствии минимализм моды 1990-х многое позаимствует от стиля модов. Модным средством передвижения стали мотороллеры. В 1962 году последователями стиля Modos становятся легендарные "Beatles". Они снимают кожаные куртки и футболки и облачаются в модные костюмы. Стиль модов докатился до элитных кругов и был воспринят дизайнерами одежды. В 1959 году П. Карден предлагает узкие вельветовые пиджаки с круглым вырезом, жакеты "Неру" со стойкой, узкие брюки. В качестве транспорта моды выбирали себе мотороллеры <#”justify”>Тедди – бой
Тедди – бой – молодёжная субкультура <#”justify”>Байкеры
Крепкие волосатые бородачи с пивными животами на хромированных железных конях – это очень любопытная субкультура. Как и хиппи, она никоим образом не музыкальная, в чем ее отличие от абсолютного большинства современных социальных явлений такого рода. Байкер – это своего рода стиль жизни или мироощущение. Байкерами в 1950-е называли гонщиков на мотоциклах. Джеймс Дин, Марлон Брандо в фильмах "Дикарь" и "Трамвай "Желание"" демонстрируют и пропагандируют одежду, которая приходится по душе байкерам. Философия байкеров – это философия волчьей стаи. Кожаные куртки с косой, армейской застежкой для удобства, футболки, джинсы на бедрах становятся их своеобразной униформой. Кроме армейского стиля они заимствуют и стиль ковбоев – джинсы и ковбойские сапоги-казаки. Зародилось движение, как водится, в США где-то в конце 1940-х, а своего пика достигло в середине 1960-х, когда появился "миф о байкерах", с воодушевлением раздуваемый прессой. Самый крупный и известный байкерский клуб Hells Angels культивировал (и культивирует) красивую легенду, посвященную своим основателям: в 1948 году после Второй мировой войны американские военные летчики из расформированной эскадрильи с тем же названием, что и у прославленного мотоклуба, измученные адреналиновым голоданием, пересели с самолетов на мотоциклы и бросили вызов обществу, которое от них отказалось. Легенда эта при внимательном рассмотрении оказывается не правдой, (в числе основателей "Ангелов ада" был только один бывший американский летчик, но и он быстро ушел из клуба), но зато замечательно иллюстрирует коллективное самосознание байкеров и основы их мифологии. Нужно отметить, что байкеры никогда не являлись массовой субкультурой. Несколько сотен членов, максимум тысяча – это предел даже для очень крутого мотоклуба. Причины, вероятно, в суровом нонконформизме и военизированной структуре организаций. Вместе с тем не стоит переоценивать идеологичность парней на железных конях. Специально никакой программы они, конечно, не разрабатывали. Их представления о жизни и свободе – это гипертрофированные взгляды обычного американского обывателя, потомка покорителей Дикого Запада и жителя небольшого сельского городка. Нетрудно заметить, что "байкерский миф" практически по всем параметрам повторяет "ковбойский миф", только вместо прерий – хайвэи, вместо коней – мотоциклы, а вместо индейцев – полицейские. Идейная основа – культ простого свободного человека-одиночки, которому в жизни не нужно ни общество, ни государство, – та же. Можно с уверенностью утверждать, что распространение субкультуры байкеров по миру – заслуга американских масс-медиа, а никак не самих "отверженных". Первой ласточкой черного пиара для байкеров стал голливудский фильм 1953 года "Wild One" с Марлоном Брандо в главной роли. Фильм, посвященный захвату небольшого американского провинциального городка бандой байкеров, избивающих и насилующих всех, кто попадется им под руку, частично основан на реальных событиях. Мораль кинокартины, несомненно, антибайкерская, но недюжинные актерские дарования Брандо позволили раскрасить образ вожака байкеров в мрачно-романтические тона, сделав его очень привлекательным, особенно для молодежи. Второй взлет байкерской темы начался в начале 1960-х. В многочисленных публикациях байкеров рисовали буквально демонами, только что вышедшими из ада. Им приписывали многочисленные "черные" делишки. Тема вызывала общественный резонанс, и к ней подключились сначала большие полицейские чины, громогласно грозившиеся избавиться от "бандитов на колесах", а затем и политики, быстро почуявшие, на каких лозунгах можно получить голоса электората. На политиков отреагировала пресса, продолжив вал публикаций-небылиц, написанных журналистами, сидящими в уютных нью-йоркских или лос-анджелесских офисах и никогда в своей жизни байкеров не видевших. Круг замкнулся. В ответ на интерес публики Голливуд разразился целой чередой фильмов про "кумиров прессы": "Motor Psycho", "The Wild Angels", "Hells Angels On Wheels" (отличается тем, что главную роль сыграл молодой Джек Николсон, а также тем, что в фильме снялись настоящие "Ангелы Ада" во главе с самим Сонни Баргером), "Hells Bloody Devils", "Wild Rebels", "Devils Angels", "The Hell Cats". Сюжеты просты до безобразия: дикие грязные байкеры пьют, кого-то насилуют, дерутся с полицией и друг с другом. На фоне этого откровенного трэша яркой звездой светит культовый фильм 1969 года "Easy Rider", примечательный тем, что вышел далеко за рамки байкерской темы, попытавшись нарисовать целое поколение бунтарских 60-х. Главные роли сыграли замечательные актеры Джек Николсон и Питер Фонда. Хотя фильм и не про 1 % и мотоклубы, а скорее про свободу и мотоцикл как ее символ в современном мире, его однозначно можно записать в лучшие картины на тему байкерской субкультуры.
Рокеры
Рокеры были врагами модов, считали, что те выглядят слишком женственно и не уважают их космополитизм. Рокерами их назвали сами моды (как байкеров, слушающих рок-музыку). В 1964 году в Брайтоне состоялась известная битва модов и байкеров. По сравнению с байкерами рокеры используют больше деталей в костюме – кожаные шипы, нашивки, надписи, кулоны, подвески. Соответственно оформлены и их мотоциклы. Рокеры выступают за патриотизм, брутальность.
Рокеры появились в середине 60-х годов и достигли своего расцвета в конце 60-х – начале 70-х годов, как в Англии, так и на континенте. Рокеры – выходцы преимущественно из семей неквалифицированных рабочих, без образования и часто из неполных и "проблемных" семей.
Важное место в субкультуре рокеров занимает рок-музыка, прослушивание записей является одним из основных занятий рокеров.
Особенности поведения рокеров в целом составляют тот специфический маскулинный стиль, который является принадлежностью неквалифицированной и мало оплачиваемой части рабочего класса.
Субъективный мир рокера – конкретный, в нем нет места сомнению, и чувствам вины, абстрактные понятия и отвлеченные рассуждения не свойственны этому стилю, а межличностным контактам присущи прямота, открытость и простота. Одно из проявлений этого стиля – широкое использование кличек вместо настоящих имен. Другое – популярность "физических" способов общения, т.е. всевозможные потасовки, толчки, удары, выпады агрессивного типа. Это необходимая составная часть стиля рокеров, позволяющая им демонстрировать и доказывать свою "мужественность". В сущности, фактор маскулинности – феминности является основной для оценки "своих" и "чужих", чем, например, можно объяснить взаимную неприязнь рокеров и модов. Типичная для данной социальной группы речь – громкая, быстрая, грамматически неправильная, с обилием жаргонизмов и жестикуляции. "Классические" рокеры отрицательно относились к наркотикам. Наркотики закономерно воспринимались как угроза целостности мира рокеров, угроза способности быстро и эффективно действовать, самостоятельно принимать решения. Позднее наркотики постепенно проникали и в эту субкультуру (особенно стимулирующие и возбуждающие препараты). Употребление алкоголя и курение почти всегда являются атрибутами мускульного стиля рокеров. Группы рокеров, как правило, имеют излюбленные участки со своими клубами, кафе, барами, пивными и т.д., которые регулярно посещают, что составляет, своеобразный ритуал, что-то вроде объезда своей территории. В настоящее время существует огромное количество различных моторизованных субкультур, которые точнее было бы назвать уже не рокеры (rockers), а просто "БАЙКЕРЫ". Среди них могут быть обнаружены и "классические" рокеры, и панк-рокеры, и продукты эволюции близкой рокерам субкультуры бритоголовых, и влияния хиппи. Различия определяются особенностями социального происхождения, половозрастного и этнического состава. Одежды рокера – кожаная куртка, поношенные джинсы, грубые большие башмаки, длинные волосы зачесаны назад, иногда татуировки. Куртка, как правило, украшена значками и надписями. Основной элемент субкультуры рокеров – мотоцикл, также украшается надписями, символами и изображениями. Мотоцикл – символ свободы, власти и устрашения, основной источник получения сильных ощущений.
Скинхеды
Первые упоминания о скинхедах в прессе и музыке встречаются в Англии <#”justify”>1.2 Значение хиппи в развитии моды 60-х
Конец 60-х годов в Америке охарактеризовался новым молодежным движением "хиппи", оказавшим огромное влияние на общество в целом.
Любовь и агрессия, война и мир, наркотики и музыка, одежда, свобода, философия, поиск себя – хиппи во многом были первопроходцами. Идеи хиппи, казавшиеся в 70-е годы консервативным обывателям утопическими, вошли в менталитет современного человека на уровне само собой разумеющегося. Однако до сих пор у многих людей в головах живет набор определенных стереотипов, связанных с субкультурой хиппи. Эта статья посвящена тому, чтобы составить у человека совершенно объективный взгляд на движение 60-х.
Хиппи предпочитали зваться "прекрасные люди". Однако средства массовой информации обыграли термин "хиппи" и использовали его повсюду, чтобы описать массы молодых людей, отращивающих длинные волосы, слушающих рок музыку, употребляющих наркотики, практикующих свободную любовь, съезжающихся на различные фестивали и концерты, устраивающих демонстрации и отвергающих массовую культуру начала 60-х прошлого столетия.
Впервые в печати слово "хиппи" появилось 5 сентября 1965 года. Майкл Фаллон, писатель из Сан-Франциско, использовал термин "хиппи" в статье, посвященной контркультуре Сан-Франциско, где описывал кофейню Синий Единорог, в которой собирались "Общество Борьбы за Легализацию Марихуаны" (LEMAR – Legalize Marijuana) и "Лига Сексуальной Свободы".
Во время Лета Любви 1967 средства массовой информации, обозревая события, происходящие в Сан-Франциско, использовали термин "хиппи", описывая людей, собравшихся здесь. По мере развития событий СМИ стали показывать отрицательные стороны жизни хиппи – бедность, жизнь на улице, передозировка наркотиками, подростковая беременность и антивоенное движение, которое раскалывает страну. Хиппи превратились в нечто негативное для подавляющего большинства американцев.
Сегодня термин "хиппи" все еще вызывает во многих гнев, страх, враждебность и негодование. К сожалению, это предубежденность передалась и молодому поколению. Многое молодые хиппи сегодня нарекаются этим термином и пытаются вернуть ему положительное значение. "Хиппи – это лейбл, навешенный истеблишментом, на глубокий, невидимый, скрытый эволюционный процесс. На каждого босоногого хиппи в фенечках и цветах приходятся тысячи невидимых участников андеграунда. Людей, чьи жизни настроены на их внутреннее видение. Тех, кто выпал из этой телекомедии "Американской Жизни". Быть хиппи, значит верить в мир, как способ разрешения разногласий между людьми, идеологиями, религиями. Путь к миру лежит через любовь и терпимость. Любить – значит принимать других такими, какие они есть, давать им свободу выражать себя. И уж, конечно, не осуждать их за внешний вид. Это суть философии хиппи. Общество предоставляет человеку только несколько недель в году на преследование собственных целей. Все оставшееся время он – раб системы. Хиппи отвергают стиль жизни с 9 до 17 и поэтому служат объектами насмешек для тех, чья жизнь размерена часами. Запрограммированные люди ревнивы и негодуют по поводу свободы, которой они обладают. Абсолютная свобода, которую представляют хиппи, является величайшей угрозой любой системе, в которой управление основывается на власти.
Другие убеждения, которые вытекают из философии хиппи: земная духовность, как вера в Гайю (Землю, как единый организм), движение зеленых (политическая деятельность), а также шаманизм и вегетарианство. Эти философские и политические взгляды отображают уважение к природе и планете в целом, то есть то, что так не хватает нашему капиталистическому и материалистическому обществу. Миру нужны хиппи, чтобы показывать альтернативы сложившейся системе и предупредить о грозящих бедствиях, которые наступят, если мы не изменим наш образ жизни. Цель не в том, чтобы каждого сделать хиппи (против чего им тогда протестовать?). Скорее всего хиппи пытаются повлиять на других своим примером через терпимость и любовь и проповедуя достоинства пути хиппи.
Многие обвиняют хиппи в распутстве, в диких сексуальных оргиях, в развращении невинных подростков и во всевозможных сексуальных извращениях. Никто не спорит с тем, что хиппи как никакое другое поколение были вовлечены в случайные сексуальные связи и сексуальные эксперименты. Свободная Любовь была настоящей сексуальной революцией, которая освободила миллионы американцев от превалирующих в 50-х пуританских взглядов на секс. Дети, выросшие в Америке 50-х и начала 60-х годов, были подвержены целому ряду смешанных сигналов относительно секса и любви. Любовь была романтизирована радио и телевидением и представлялась, как нечто, что происходит с тобой сразу (любовь с первого взгляда) или, как чувство, которое вырастает со временем, по мере того, как пара лучше узнает друг друга. Секс был чем то, что обсуждалось крайне редко, а когда о нем заходил разговор, взрослые предостерегали их от таких ужасов, как сексуальные отношения до брака. Этот недостаток общения между родителями и детьми помог создать разрыв между поколениями. Но самое большое освобождение от запретов произошло через употребление наркотиков, в частности, марихуаны и психоделиков.
У хиппи, "тусовка" была очень важна и имела большое влияние. Когда видишь, что все твои друзья участвуют в чем-то нелегальном, и не только не имеют отрицательных последствий, но и массу положительных, как можно устоять? Это было своеобразное давление со стороны сверстников в своем наиболее эффективном виде. Мода на цветастую одежду, несколько направлений искусства и, конечно, невероятное излияние музыкальных талантов в шестидесятых были непосредственным результатом воздействия психоделических наркотиков. Имея открытый разум, хиппи были теми, кто экспериментировал и переживал огромное понимание, которое давали наркотики, тем самым, убирая преграды новым идеям в обществе.
В шестидесятых хиппи без всякого предупреждения перевернули моду с ног на голову и вывернули наизнанку. Они принесли тайфун новых стилей и красок в моду, которых никогда раньше не было. Хиппи взяли моду всего мира в свое психоделическое путешествие. Правилом моды шестидесятых было – нет никаких правил. Все уходило как можно дальше от бесцветных, консервативных стилей начала 60 – х. Вряд ли модельеры, которые смогли удержаться на плаву, не употребляли кислоту. Причина того всплеска в том, что мода хиппи позаимствовала многое из традиционных стилей Индии, Непала, Центральной Америки, Бали и Марокко. Помимо этих культур модельеры обращались за вдохновением к эпохе ренессанса. Много нового в области моды разошлось из Сан-Франциско, Нью-Йорка, Лондона до самых отдаленных уголков. Лидеры мод были иконами тех дней. Звезды рок-н-ролла, такие как Джими Хендрикс и Битлз, появлялись на публике и на обложках своих альбомов в цветастых костюмах всех сортов. Конечно, большинство хиппи не могли себе позволить покупать тоже, что и рок звезды. Магазины того времени походили скорее на склады Армии Спасения. Но, тем не менее, хиппи могли составить неплохой гардероб, нужно было просто взять старые джинсы с дырами и прочим и просто нашить на дыры яркие заплаты. Если джинсы слишком узкие, можно было их распороть по шву, вшить треугольные куски ткани и получить в результате отличные джинсы-клеш. Недорогая бандана, старая куртка, немного фенечек и ты – на пике моды. Единственным ограничением в гардеробе хиппи были лишь рамки психоделического воображения. Клеша правили балом – от полосатых до джинсовых, смешанных, с низким поясом, обнажающим пупок и даже кожаных. Верхняя часть варьировалась от рубашек негру до ярко окрашенных африканских дашики и средневосточных кафтанов, тай-дай и шелковых мужских рубашек с оборками. Девушки носили индийские сари и саронги с Бали и Явы. Бархат, кожа, батик, джинса, индийский хлопок и шелк были очень популярны. Поп арт, фрактальные образы и психоделические мотивы, появляющиеся на одеждах, вскружили хиппи головы. Обувь разнилась от сандалий до сапог на молнии, платформ и ярких туфлей из лакированной кожи. Крестьянская одежда, длинные со с кладками юбки были тоже очень популярными. Следом пришел символ женской сексуальной свободы (или рабства) – мини-юбка. Созданная Мери Квант в 1965, она ответственна за громадное повышение продаж колготок. На пару с полупрозрачными блузками на голой груди, неудивительно, что все это привело к сексуальной революции. В ходу были фенечки из бисера, банданы, кожаные куртки, жакеты с оборками и небольшие очки с круглыми или квадратными цветными линзами. Ювелирные украшения, особенно выполненные из мексиканского, индийского или марокканского серебра имели особое значение. Носили браслеты, кольца, колечки для ушей, для носа, браслеты на щиколотке, особенно на вечеринках и концертах. Ожерелья украшались символами мира, поднятым кулаком, символами ин-янь и другими символами восточной эзотерики. Головные уборы менялись от высоких джамироквайских до маленьких, обтягивающих голову, исламских). Часто шляпы украшались перьями, фенечками или другими цветными предметами. Длинные мужские волосы символизировали пренебрежительное отношение к общепринятому. Мужчины отращивали бакенбарды, усы и бороды. Женщины прекратили брить ноги и подмышки. Бюстгальтеры превратились в символ притеснения и рассматривались, как симптом того, что структуры власти ищут контроля над женской сексуальностью любой свободной девушки-хиппи. Необходимо добавить также, что ни один, уважающий себя хиппи никогда бы не надел одежду с логотипом какой-нибудь компании. Среди хиппи это считалось полным маразмом. Сегодня у детей на западе крыша едет от того, чтобы соответствовать идеалам моды, нет, чтобы отбросить спортивную одежду и воспользоваться Хиппи Брендом нонконформизма, анти-эстеблишмента и революционности. Никаких логотипов, никакой рекламы со спортсменами, никаких промоушенов, никакой поддержки Великого доллара. Только недорогая, удобная, легкая в починке, секонд-хендовская одежда придавала подходящий вид. На запахи тоже была мода. Благовония наполняли воздух, где бы ни собирались хиппи. Дети цветов должны и пахнуть соответственно: лавандой, розой, гарденией и другими цветочными ароматами. Пачули был, вероятно, самым распространенным, поскольку скрывал запах марихуаны. Сандал и маск были популярными ароматами для мужчин. Дома, в кампусах колледжей, в коммунах, везде хиппи украшали свое жизненное пространство всевозможными постерами. Они были большими, недорогими и цветастыми и закрывали большую часть стены. Постеры с музыкантами и концертными выступлениями, а также с обложками альбомов были самыми ходовыми. Некоторые постеры отображали политические взгляды живущих в этом месте. Сюда входили постеры за мир и любовь, против войны, за блэкпауэр, за феминизм или протестующие против чего-либо. Многие постеры были просто искусством других времен; Обри Бредсли и Максфилд Перриш были очень популярными художниками. Работы таких сюрреалистов, как Сальвадор Дали и М.С. Эшер были идеальны, для размышлений под марихуаной. Хиппи любили раскрашивать свои комнаты яркими красками. Часто на стенах можно было видеть радугу, звезды и даже фрески. Большинство предметов интерьера были привезены из-за границы, хиппи спровоцировали большой бум на ввоз импортных товаров. Сюда входили занавесы из бисера, большие напольные подушки, плетеные столики и стулья, статуи индийских богов (как Шива, Ганеша или Будда), марокканские коврики и тому подобное. Магазины, специализирующиеся на импорте добились огромного успеха благодаря хиппи. Культура хиппи переосмысляется высокой модой, "эстетика помойки" выходит на подиум. В 1968 году появился мюзикл Э. Вэббера "Волосы", а в 1969 году состоялся знаменитый рок-фестиваль Вудсток. Влияние культуры хиппи на моду проявляется только в конце 1960-х – начале 70-х годов в развитии кантри-ковбойского стиля и появлении в моде национально-этнических мотивов, в подражании костюму американских индейцев, восточных и африканских народностей, а также в увлечении стилем "сафари".
В моде теперь отсутствует единый образец – это было начало постиндустриальной эры, поставившей на первое место индивидуальность, игру со стилями, диалог высокого и низкого в искусстве и культуре.
До появления хиппи в большинство домов было не более одного растения в пыльном углу. Стремясь к природе, хиппи наполняли свои дома жизнью. Создавая что-то типа джунглей, с папоротником, лозой, растениями с сочной листвой, порой внутри дома растений оказывалось больше, чем снаружи. Существенным атрибутом дома хиппи была стереосистема. Хиппи покупали самые лучшие музыкальные центры, какие только могли себе позволить. Музыка была чрезвычайно важна. Под нее танцевали, медитировали, устраивали вечеринки. Хождение босиком уже само по себе революционно для большинства людей. Обувь ограничивает не только твои ноги. Расхаживание без обуви дает тебе возможность напрямую ощущать мир вокруг тебя. Ты становишься более чувствительным и знающим. Более уязвимым, но более открытым.
Хиппи всегда беспокоились об экологии. Они были первыми, кто продвигал продукты, отходы от которых могут разлагаться биологическим способом. Хиппи призывали использовать натуральные ингредиенты во всем от тканей до шампуня. Они добились, чтобы каждый продукт имел этикетку с указанием всех его ингредиентов. Хиппи бойкотировали те компании, чье производство или продукты загрязняли окружающую среду, испытывались на животных, были провоенными или очень реакционными, а также компании, производящие опасные химические вещества и оружие.
Необходимо сказать, что, в общем, большинство хиппи были против моды. Они отвергали как корпоративную природу индустрии мод, так и давление со стороны кого-то конкретного, диктующего, каким способом другие должны одеваться или соответствовать стандарту. Индустрия мод рассматривалась, как часть машины капиталистической пропаганды, которая заставляет работать до изнеможения, чтобы потреблять товары последней моды. Сегодня это утверждение более справедливо, чем когда бы то ни было. Отказ хиппи от превалирующей моды привел к исследованию других культур, в процессе которого мы научились и приняли многие понятия и практики, чуждые западному обществу. Сегодня большинство из них являются важной частью американской культуры и мышления. Хиппи повлияли не только на одежду, но и на широкий спектр идей и отношений, изменяя тем самым все общество.
Общепринятый стереотип представляет хиппи ленивыми, неактивными и даже безразличными. Порой это верно, особенно, когда они под кайфом. Но если оглянуться назад, то можно увидеть, как много социальных вопросов занимали хиппи и сколь много великих дел они совершили. Хиппи положили начало движению за экологию. Они сражались с расизмом. Они освободили людей от сексуальных стереотипов, вдохновили их на свершение изменений, поддержали индивидуальную гордость и самоуверенность каждого. Хиппи отвергли поклонение материальным ценностям. За четыре года им удалось остановить войну во Вьетнаме.
Но в стране обилия все было не так. В начале 1960 – х гражданские права стали острым вопросом. Чернокожее население требовало равенства перед законом. В то время чернокожие могли голосовать на государственных выборах, но на локальных выборах, особенно на юге, они были лишены этой привилегии. И это было лишь одно из прав, в котором им отказывали.
"Мы должны научиться жить друг с другом, как братья или погибнуть вместе, как глупцы".
Мартин Лютер Кинг младший
Протесты за гражданские права и против ядерного оружия часто включали в себя марши, сидячие забастовки, речи и песни знаменитых людей, лозунги со слоганами и пение. Эти протесты всегда были отмечены мирными намерениями. Если они и превращались во что-то безобразное, то только благодаря тактике полиции или насилию со стороны противоборствующих групп (как организация Ку-клукс-клан). СДО (Студенты за демократическое общество) приложили немало сил в этих демонстрациях. Позже они организуют антивоенные протесты в университетских городках по всей стране.
О человеке стоит судить не тогда, когда он находится в комфортных условиях, а во время трудностей.
Мартин Лютер Кинг младший
Особой популярностью в это время пользуются небольшие магазины, в которых продают недорогую одежду и аксессуары и где можно выпить кофе, встретиться с друзьями, послушать пластинки. В конце 1960-х – расцвет магазинов "секондхенд". Одеваться в бутиках становится престижнее, чем у кутюрье. Бриджит Бардо на свадьбу покупает готовое платье, говоря, что высокая мода для стариков. Биба (Барбара Хулански) в своем знаменитом магазине "Биба" одевает знаменитостей – Твигги, Шер, Мика Джаггера. Бутики часто оформляют в стилях ар деко и ар нуво, которые снова в моде. Свои магазины открывают и дизайнеры: Джон Бейтс, Эммануэль Канн, Бетси Джонсон. Их называют "йо-йо дизайнерами" по известной в то время песне группы "Beatles".
2. Основные тенденции в развитии модельеров 60-х
Законодательница моды Франция в начале 60-х годов все еще предлагала стиль "утонченной женственности" – элегантные платья и костюмы, перчатки, жемчуг.
В моде теперь отсутствует единый образец – это было начало постиндустриальной эры, поставившей на первое место индивидуальность, игру со стилями, диалог высокого и низкого в искусстве и культуре.
В 1968-1969-м годах в моде сразу три длины юбки – мини, макси и миди. Длина макси является актуальной в связи с ретро-тенденциями этого времени. Фильмы "Доктор Живаго", "Бони и Клайд" становятся образцом для подражания. Впоследствии стили уличной моды станут основным источником вдохновения для модельеров, но пока официальная мода не видит этих изменений, а попытка Ив сен Лорана создать коллекцию "Битник" провалилась.
В 1961 году Юрий Гагарин впервые в истории человечества облетел земной шар, а модельер Андре Курреж открыл дом моды в Париже. Через несколько лет космическая тема приобретет, благодаря его усилиям, привкус гламурности. Модный дом Куррежа соответствовал духу космического стиля и был похож на научную лабораторию. Уже в 1964 году он показывает коллекцию "Космическая эра". Коллекция пользовалась бешеным успехом, вызвала волну подражания Короткие сапожки заменяли поклонникам Куррежа лунные ботинки, солнцезащитные очки в форме теннисных мячиков превращали их владельцев в занимающегося спортом инопланетянина, а белоснежные платьица детского фасона притягивали внимание окружающих, искрясь разноцветными пайетками причудливых форм. "Лунная девушка" Куррежа была похожа или на астронавтку, или на жительницу далеких планет. Она носила шлем, синтетические блестящие ткани. Модели Куррежа создавались для современных женщин, которые работают, водят автомобиль. Курреж говорил, что сумел без скальпеля сделать женщин моложе. Его стиль был функционален, напоминал конструктивизм 1920-х годов, модельера называли "Корбюзье от моды".
Для космической одежды натуральные ткани – шерсть, шелк, хлопок – не годились, здесь требовалось сделать акцент на рукотворности, искусственности изделия. Поэтому огромной популярностью в качестве материалов будущего пользовались синтетика, пластик, винил. Из этих материалов делалось буквально все – от каблуков из люцита украшавших сапоги – чулки Бет Ливайн, до шлемов – пузырей, которые носили стюардессы, у Пуччи. В прочем подобная одежда привлекала скорее визуально, а не что-то пригодное для повседневной жизни. Ведь платить бешенные деньги за виниловое платье от Бетси Джонсон, чтобы одеть его один раз а затем повесить в шкаф, могла позволить себе далеко не каждая женщина. Одежда из синтетических материалов была своего рода выражением мечты об отсутствии условностей, о свободе от пола, иными словами, частью утопией. Руди Гернрайх отделывал полы своих мини – платьев виниловыми планками; их же он использовал для скрепления частей купальных костюмов.
Фаворитом бутиков стал блестящий майлар, полимерный материал, напоминающий о костюмах астронавтов. Впрочем, металл в качестве материала был более популярен, чем ткань и "металлик". Его использовали и Пьер Карден, и Руди Гернрайх, и Пако Рабан.
Но самым революционным стилем космической эры стал унисекс. В научно – фантастических фильмах и телевизионных шоу космонавты были обоих полов, носили одинаковые трико, комбинезоны, туники, легинсы. Карден предлагает и мужчинам, и женщинам круглые шлемы, плоские пластиковые щиты для глаз прорезиненные трико и комбинезоны и грубыми молниями. Его модели будущего не знают различий по половому признаку, вроде цветочной вышивки для женщин и костюмов в полоску для мужчин.
Одежда астронавтов должна быть функциональной, она не нуждается в украшениях. Ее предназначение – защищать человека от перепадов температуры, перегрузок при взлете и посадке и т.д. Если человек сможет ходить по луне и питаться сухими ли замороженными продуктами, то он сможет все. Мода космической эры встречало будущее с распростертыми объятиями.
Модернизм Пьера Кардена, Андре Куррежа и Пака Рабанна, кажется, трогательно наивным, когда оглядываешься на них из следующего века. Для современной культуры наука и технология означают что – то очень далекое от веры и надежды на будущее, но именно эти чувства испытывал Рабанн, когда использовал материалы космического века. Подобным образом, маленькие платья – рубашки Куррежа, украшенные маргаритки в стиле поп – арта, заставляя нас испытывать чувство ностальгии по оптимистическому отношению к новой технологии, которой был проникнут дизайн 1960 – х годов.
Сегодня Пако Рабанн более известен как производитель множества линий туалетных принадлежностей, однако, его давние эксперименты с металлом и пластиком оказали огромное влияние на современных модельеров, таких как Александр Маккуин или Мартин Ситбон. Рабанн предпочитал, чтобы его называли конструктором, а не модельером, и созданные им предметы одежды скорее напоминают элементы космического корабля, чем пригодные для ношения вещи. Подсчитано, что в 1966 году он закупал до 30000 метров родоидного пластика в месяц для своих необузданных творений, таких как большие ожерелья, сделанные из форесцирующих пластиков дисков, нанизанных на тонкую проволоку, и платьев, также собранных из дисков из того же материала, соединенных металлическими цепями.
Слава Куррежа, без сомнения, основана на изобретении мини – юбок, а в его отношении к женскому гардеробу в целом немало общего с Коко Шанель, придумавшей в свое время делать дамские костюмы из материала для мужского нижнего белья. Больше заботясь о свободном парении духа, чем о здравом смысле, он шил простенькие, как бы детские платьица на радость раскрепощенным девушкам.
Дизайнерская работа Пьера Кардена воплощала стиль курьезного бесполого модернизма середины 1960 – х годов. При раскрое и пошиве одежды он работал как скульптор ( что небесспорно пытается продолжать японский модельер Иссе Мияке). Его интерес к искусственным тканям достиг кульминации, когда в 1968 году он создал свою собственную ткань из прочно соединенных рельефных частей геометрической формы, которая была скромно названа кардин. А еще важнее то, что его модель мужского пиджака " Неру" понравилась "Битлз" и благодаря им стала обязательным предметом туалета модников в 60-х.
Конечно, сегодня все эти эксперименты с фасонами и материалами, благодаря которым Курреж, Рабанн и Карден стали флагманами моды 60 – х, кажется, вытащенными из бабушкиного сундука.
Одежда за последовавшие десятилетия стала куда менее наивной. И уж совсем не напоминает детские платьица. И все же, не будь их, такая капризная вещь, как мода, могла бы сделать еще какой – нибудь зигзаг, и вместо удобной и практичной современной одежды нам пришлось бы щеголять в пластмассовых шляпах и алюминиевых платьях.
В результате модный Париж в 1960-е начинает отставать от "свингующего" Лондона, где создается одежда для молодежи, на Кингл-роуд и Карнаби-стрит открываются магазины современной одежды. В Лондоне развивается демократичная молодежная мода.
Прародительницей одной из величайших открытий в мире моды 20 века является древнегреческая и древнеримская туника. На протяжении нескольких веков мужчины носили ее с узкими штанами. Однако в 1950 – е годы туника становится предметом женского гардероба, представ миру в форме восхитительной мини – юбки, открывающей женские ноги намного выше колен, что поначалу шокировало общественное мнение. Для многих Мэри Квант была олицетворением 1960 – х. она уловила правильную ноту, создавая свои дешевые, смешные вещи, предназначенные для тех, кого раньше игнорировали – для подростков, особенно худеньких. Она начинает создавать одежду, отрицающую консерватизм пятидесятых. Квант шьет удобные, просторные платья без тесных лифов, нижних юбок и оборок. В 1958 году она представляет очень короткое, напоминающее детское, платье. Журнал "Vogue" впервые обратил внимание на оригинальный стиль Мэри Квант в 1963 году, к тому времени ее модели – туника без рукавов с плиссированной юбочкой длиной всего 30 сантиметров, мини платье "Тент" (1960), короткое платье – кардиган из шотландской шерсти (1962) – давно и успешно продавались. Модели М. Квант становятся популярными среди молодой аудитории. В 1963 году она основывает компанию "Джинджир групп" для продажи одежды по всему миру и получает титул "женщина года". М. Квант, как и Коко Шанель, сама была лучшей моделью и рекламой своих платьев. В США мини-мода становится официальной после появления в мини-юбке Ж. Кеннеди в 1965 году. Образы, созданные Квант – " Лолита", "Школьница" и "Хорошая девочка" – требовали новых материалов и аксессуаров. Она использовала виниловую ткань для плащей, стремясь придать им "влажный вид", и ввела в обиход множество новых декоративных элементов, например, вышивку в виде цветка маргаритки, которая до сих пор остается фирменным знаком косметики от Мэри Квант. Вместо сумочек с короткими ручками она предлагает сумки на длинных ремешках и даже вводит в моду новую стрижку – каре от Видал Сассуна: вместо туго завитых локонов – правильная геометрическая форма на прямых волосах. Мини – юбка также нуждалась в дополнительных деталях: трико, поясах – трусиках, чалках и колготках. Старомодные женские бюстгалтеры и пояса с подвязками отошли в прошлое.
Увлекаясь, модой с ранних лет, Квант, как утверждают, искромсала маникюрными ножницами покрывало в родительской спальне, пытаясь сделать из него платье. После колледжа она занималась дамскими шляпками, а потом решила открыть свой собственный, ставший легендарным, салон "Базар" в Лондоне на Кингс – роуд в 1955 году (со своим мужем Александром Планкетом Грином). Когда же Мэри поняла, что продаваемая ею одежда, пусть даже от хороших модельеров, не соответствует вкусам и стремлениям молодежи, она решила конструировать модели сама. Дело стало развиваться очень быстро. Платья она шила ночью, а ранним утром они уже поступали в магазин и к вечеру часто полностью распродавались. На вырученные деньги в магазине "Хэрродз" закупались ткани, чтобы нашить одежды к следующему торговому дню. По рассказам, Квант, по началу, так боялась покупателей, что держала в шкафчике под кассой бутылку скотча. Но мало – помалу лед был разбит, и вскоре атмосфера "Базара" стала напоминать скорее бар, чем магазин.
Квант не боялась ломать устоявшиеся обычаи. Она заставила моделей ходить по подиуму под дерзкий джаз, а не под классическую музыку. Ее одежда также соответствовала времени. Она любила очень простые, очень яркие фасоны, четкие геометрические формы; мини – юбки она сделала массовым направлением и начала выпускать узкие платья ярких цветов, тонкие свитера в рубчик, трикотажные топы и ремни. А кое в чем Квант опередила свое время. Так, она первая стала шить короткие плащи и куртки их полихлорвинила.
Известность в США ей принесла разработка модельной линии для Дж. К. Пенни. А позднее ее популярность возросла еще больше благодаря недорогой, яркой из чистых цветов косметике, всегда украшенной ее логотипом – знаменитой маргариткой. Сейчас она продолжает творить, в основном, для японского покупателя, но современники всегда будут помнить ее как женщину, которая придумала моду для подростков.
Мэри Квант никогда не претендовала на лавры изобретателя мини – юбок, она просто ввела моду на свингующих девчонок Лондона 1960 – х годов. На самом деле мини изобрели Андре Курреж и Джон Бейтс, но Мэри Квант заставила весь мир надеть мини. Длина первых моделей была довольно скромной – чуть выше колена, зато между 1965 и 1970 годами, она стремительно взмыла вверх, шокирую людей старшего поколения. Молодежь радостно принял новшество, через несколько лет легко отказалась от него, увлекшись модой на макси.
Если вспомнить историю, минимализм и аскетизм в одежде всегда захватывали первые позиции, как реакция на неуемные злоупотребления роскошью и богатством, которые, в свою очередь, являются предвестниками кризиса, как экономического, так и социокультурного. Например, простота одежд раннего средневековья, пришедшая на смену пышности двора Римской империи, простые платья "а-ля антик" времен Французской революции после блеска рококо. Во второй половине ХХ века в противопоставление существующей культурной парадигме высокая мода заимствует идеи из массовой, отвечая эстетическим требованиям эпохи. М. Квант оказалась одной из первых, кто понял, что мода рождается на улице. Уловив настроения людей, Квант предложила им современные, удобные и красивые вещи. Противопоставляя себя официальной высокой моде, она заявляет, что хороший вкус – смерть, а вульгарность – это жизнь. Вульгарность здесь не просто плохой вкус, а то, что не укладывается в навязываемые стандарты.
Мини-платья и юбки предлагалось носить с туфлями на низком каблуке с квадратными или закругленными носами. В 1965 году Квант предложила цветные синтетические колготки, а в 1967 году – сапоги из полихлорвинила. Естественно, новый визуальный образ требовал и новых причесок. После фильма "Бабетта идет на войну" (1969 год) с Б. Бардо в главной роли в моде прически с начесами. Жак Дессанж в Париже продвигает такие прически в массовую моду, но "бабетта" требует ухода и частого посещения парикмахерской, что не совсем соответствовало новому времени. Видал Сассун, друг М. Квант, лондонский парикмахер, предложил простые геометрические стрижки, хорошо держащие форму, удобные и для танцев, и для работы. После того, как В. Сассун предложил шампунь "Мой и иди", лак для волос и бигуди стали не нужны. Женщины теперь сами могут ухаживать за прической, реже посещать парикмахера и не волноваться, что от непогоды или во время движения голова будет выглядеть неаккуратной.
Руди Гернрайх стал самым авангардным дизайнером в США, начав эксперименты с новыми материалами и поиски новых, более удобных форм одежды. Создавал одежду, в которой стирались границы между полами.
Его самые знаменитые модели – сенсационная коллекция купальников 1964г. "монокини" и "унисекс" (купальные костюмы для женщин "без верха" и комбинезоны, одинаковые для мужчин и женщин) и нижнее белье (боди телесного цвета из эластичного полиамида и прозрачный бюстгальтер no-bra-bra, который сохранял естественную форму груди).
В 1964 г. Руди Гернрайх представил прозрачные женские блузы, которые полагалось носить вообще без бюстгальтера. Он первым из американских дизайнеров использовал синтетические ткани, винил и пластик (для прозрачных вставок на платьях, обуви, украшений и фантастических головных уборов). Он первым выпустил джинсы под собственной маркой, первым создал прозрачные платья, предложил модели "психоделических" цветов (сочетания розового и оранжевого, красного и лилового, голубого и зеленого), соединил в одной модели рисунки в клетку, полоску и горошек.
Он предпочитал лаконичные формы одежды с конструктивным декором, подчеркивая конструктивные линии рельефными строчками или цветными кантами.
Заключение
В 1960-е гг. молодежь становится основным потребителем моды (например, в 1967 г. на Западе 60 % всех модных товаров приобрели девушки в возрасте 17-20 лет). Бурное развитие молодежной культуры было вызвано демографическими причинами (повзрослело поколение, родившееся в 1945-1946 гг.), акселерацией и экономическим подъемом, а также распространением рок-музыки. Стихийная молодежная мода превращается в источник вдохновения модельеров.
Именно в среде молодежи появилась на свет самая скандальная мода 1960-х гг. – мини-мода, ставшая символом эмансипации и сексуальной революции.
-е годы – "время секса, наркотиков и рок-н-ролла", "золотой век новых свобод". Это время, когда женщина начинает чувствовать свободу, время сексуальной революции, начало которой связывают с изобретением "пилюли", (многие феминистки полагали, что пилюля делает мужчин безответственными). "Pill" – как символ сексуальной свободы – появилась тогда, когда женщины стали экономически независимы, а общественная мораль изменилась под воздействием движений за гражданские права и "молодежного бунта". Обычными становятся развод и повторный брак, то есть серийная моногамия, а сексуальные отношения и деторождение часто происходят вне его.
Список литературы
1.Такер Э. История моды/ Э. Такер, Т. Кингсвелл.- Москва: АСТ, 2003. 144с.
. Букбаум Г. Иконы стиля. История моды XX века/под ред. Герды Букбаум.- С-Пб.: Амфора, 2009. – 192 с.
.Демшина А.Ю. Мода в контексте визуальной культуры: вторая половина ХХ – начало XXI вв./ А.Ю. Демшина. – СПб.: Астерион, 2009. – 106 с.
2.Герен С., Герен Ф. Твой инструктор по стилю/ С. Герен, Ф. Герен. – М.: Попурри, 2009. – 144 с.
.Терешкович Т.А. Мода в одежде и аксессуарах: словарь-справочник/ Т.А. Терешкович. – М.: Феникс, 2008. – 158 с.
.Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения/ А.Б. Гофман. – СПб.: Питер, 2004. – 126 с.
.Топалов М.Н. Социальные аспекты моды: мода и цивилизация/ М.Н. Топалов. -М.: Феникс, 2001. – 174 с.
.Килошенко М.И. Психология моды/ М.И. Килошенко. – М.: Оникс, 2006, – 320 с.
