- Вид работы: Курсовая работа (т)
- Предмет: Культурология
- Язык: Русский , Формат файла: MS Word 21,72 Кб
Одежда даргинцев ХІХ-ХХ века
Введение
Актуальность темы исследования. Одежда кроме своего основного назначения предохранять человека от воздействия внешней среды, имеет много и других разнообразных функций. Она отражает стиль эпохи, настроение человека, его быт и нравы, этническую принадлежность.
Традиционная одежда это исторический источник изучения культуры народа, его языка, во взаимоотношениях народов, их быт, обычаи и обряды, возрастные и социальные различия, а также отражает этническую принадлежность и др. Кроме того, традиционная одежда один из главных и существенных элементов материальной культуры и является показателем многовековой хозяйственной деятельности. История становления и развития традиционной одежды лезгин следует считать синтезом дагестанского и в целом кавказского этнокультурного мира.
Народная одежда принадлежит к числу тех элементов культуры, в которых наиболее ярко находит отражение национальная самобытность народа, его культурные традиции, художественные вкусы и т.п.
На основе зафиксированных племенных, возрастных и других различий в костюме, головных уборах и украшениях можно выявить особенности социального и семейно-бытового уклада. Изучение ритуальной одежды и различных обрядов, связанных с ношением определенных форм костюма, позволяет проследить верования народа. На основе изучения традиционных форм национальной одежды, и нашедших в ней отражение особенностей и влияний, связанных с историческим процессом формирования изучаемого народа и его культуры, можно также выявить и некоторые закономерности, относящиеся к области этногенеза и этнической истории.
Представленная курсовая работа преследует цель: на основе изучения доступных автору разнообразных материалов, их анализа выявить и по мере возможности обобщить основные типы и составные элементы традиционной одежды. Дать, возможно, полное описание национальной одежды даргинцев XIX – начала XX в., выявить основные элементы, характеризующие их самобытность. В соответствии с этим дано описание обрядовой, женской и мужской одежде, а также материалу для изготовления одежды районы их распространения, причины региональных различий в костюме, обуви, головных уборах и украшениях.
В соответствии поставленной целью следует выделить следующие задачи:
– обобщить накопленные материалы по традиционной одежде даргинцев;
дать характеристику технологии изготовления одежды (материалы и их изготовление, способы кройки и шитья праздничная, повседневная, обрядовая);
проследить в одежде и украшениях пережитки домонотеистических представлении;
показать некоторые культурные связи с народами Дагестана и Кавказа.
Объектом исследования является традиционная одежда народов Кавказа (на материалах даргинского народа)
Предметом исследования является один из компонентов материальной культуры, национальная одежда даргинцев.
Хронологические рамки представленной работы являются XIX – начала XX в.,
Степень изученности темы. Литература о даргинцах, особенно дореволюционная, весьма незначительна. Есть древнейшие известия о народах Дагестана (в том числе и даргинцев) у античных авторов: например, труды Геродота, Страбона.
Из всех сторон материальной культуры даргинцев наименее изучена народная одежда. Советское время некоторые исследователи в той или иной мере освещали материалы, относящиеся к народной одежде даргинцев. Так, Е.М. Шиллинг в своем известном исследовании «Даргинцы и их культура» затрагивает некоторые вопросы, связанные с изучением одежды жителей одного из крупнейших даргинских аулов Кубачи и дает, в частности, научное описание отдельных элементов женского костюма. Материалы по Материальной культуре даргинцев Османов А.Г. Пашаева А.Г.
Структура и содержание. Курсовая работа состоит из введения, двух разделов, заключения и списка использованной литературы.
Материалы по народной одежде даргинцев Сергокалинского района (в основном бывшего Урахинского «вольного» общества) содержатся в кандидатской диссертации А.И. Алиева «Социалистическое преобразование культуры и быта даргинцев (по материалам Сергокалинского района)», защищенной в 1952 году, но до сих пор не опубликованной и поэтому неизвестной широкой научной общественности.
Что же касается дореволюционных авторов, то у них мы находим только самые отрывочные, фрагментарные сведения, как об одежде, так и о других сторонах материальной культуры даргинского народа. Сведения эти чаще всего касаются вообще одежды «горцев Дагестана», не различая отдельных народностей. К тому же многие из дореволюционных авторов, являясь представителями царской администрации в Дагестане и стремясь доказать цивилизаторскую роль царизма на окраинах, явно недооценивали достижения многовековой культуры горцев.
Раздел 1. Мужская одежда
Мужская одежда даргинцев XIX века была в основном однотипна не только в пределах даргинской этнической территории, но и в пределах Дагестана и всего Северного Кавказа.
Одежда же женщины-даргинки характеризовалась, с одной стороны, ярко выраженными национальными особенностями, а с другой, рядом узколокальных различий.
Известную нам по письменным источникам и вещественным памятникам XVIII-XIX вв., распространенную всюду нательную одежду даргинцев составляли туникообразная рубаха «хева» и простого покроя штаны «шарбар». Эту одежду широкие слои даргинского общества использовали не только в качестве нижнего белья, но и как часть верхней одежды. Поэтому их шили из плотных шерстяных или хлопчатобумажные тканей домашнего и фабричного производства, и обычно темных цветов (синий, черный, серый и т.д.)
Только в Нижнем Кайтаге мужчины носили белую рубашку и белые штаны.
Рубаху шили из полотнища длиной примерно 140-200 см. Нижняя часть рубахи делалась значительно шире, чем верхняя. Поэтому нередко к полотнищам с двух сторон от проймы рукава и до самого подола пришивались специальные клинья, расширяющиеся книзу. Когда же рубаху кроили из широкой материи, из ее верхней части специально вырезали клиновидные куски. Такая лента материи порою вырезывалась с одной стороны полотнища и пришивалась к другой широкой стороне вниз. Рубаха имела прямые длинные рукава, несколько суживающиеся у кисти руки. К верхней части ее нередко пришивали подкладку из более мягкой ткани. Грудной вырез иногда обшивался неширокой планочкой. Рубаха имела невысокий воротник, застегивавшийся обычно на серебряную или медную пуговицу. Позднее, особенно с конца XIX века, в даргинскую среду проникли и рубашки русского покроя. Иногда они приобретались представителями интеллигенции, рабочими, служащими и т.д.
Штаны шили в верхней части широкими, собранными на шнур, и узкими внизу. Некоторые мастерицы вставляли между двумя штанинами ромбовидный клин. Этот тип штанов получил в специальной этнографической литературе название «штанов с широким шагом»
По покрою мужская нательная одежда мало чем отличалась от нательной одежды других горцев Дагестана. Различия заключались только в некоторых мелких деталях. Так, например, в отличие от рубашки кумыка даргинская мужская рубашка, как правило, не имела под рукавами квадратных ластовиц.
Поверх рубахи даргинец надевал бешмет «къаптан», «милтана», «валчагъ», шитый на подкладке, из плотного темного материала, в частности и из сукна домашнего производства. На нарядные бешметы приобретали темнозеленые, черные, синие шерстяные и шелковые ткани.
«Каптан» даргинцы шили точно так же, как кумыки, аварцы и другие народы Дагестана, по фигуре, в талию. Он имел спереди прямой разрез (сверху донизу), длину делали по усмотрению хозяина выше или чуть ниже колен. К цельнокроенному в своей основе «каптану» ниже талии вшивалось, главным образом по бокам и сзади, несколько узких, расширяющихся книзу клиньев, образующих фалды. Число таких клиньев нередко доходило до 9-10, образуя, таким образом, довольно широкий раструб книзу (общая ширина у талии 80-90 см, у подола 350-380 см и больше). Делались и 6-4 клиньевые бешметы.
Бешмет имел невысокий (5 см) стоячий воротник, по бокам, ниже талии – внутренние, а на груди нашивные карманы. Спереди от воротника до пояса бешмет наглухо застегивался на мелкие пуговицы и петли, изготовленные из тонкой самодельной тесьмы. Такой же тесьмой обшивались воротник, вырезы для боковых карманов, рукава, верх нагрудных карманов. Для зимы бешмет шили на вате.
Бешмет считался легкой верхней одеждой, в которой мужчина мог ходить дома, выйти на улицу, работать в поле.
Поверх бешмета в прохладную погоду, а при приеме гостей и посещении общественных мест и летом, даргинцы надевали «сукъбан» или «къычу» – известную всему Кавказу черкеску.
Черкеску шили из домотканого сукна белого (нарядные), серого, черного, бурого цветов, обычно из целого отреза длиной 5-7 метров. Ее, так же как и бешмет, делали по фигуре в талию, цельнокроеной, без разреза у талии, с большими клиньями у пояса до подола, образующими фалды. Но в отличие от «милтаны» «къычу» делалось значительно шире, длиннее (обычно несколько ниже колен), с широкими и длинными (ниже кисти) рукавами, которые ниже локтя имели подкладку из тонкой, красивой материи и обычно для удобства слегка отворачивались. Кроме того, черкеска имела открытый грудной вырез, откуда выглядывал бешмет, и застегивалась у пояса на несколько пуговиц из самодельной тонкой тесьмы. На груди с двух сторон она имела нашивные карманы с мелкими отделениями для 13-15 газырей, а ниже талии по бокам – внутренние карманы. Полы черкески, ее рукава, нагрудные и внутренние карманы обшивались тесьмой. Сверху черкеска перетягивалась ременным поясом, на котором спереди висел кинжал.
Позднее, начиная со второй половины XIX века, молодые люди под черкеску стали надевать и известную у многих народов «кавказскую рубаху». Она почти ничем не отличалась от такой же рубахи кумыков, лакцев, аварцев. «Кавказскую рубаху» кроили так же, как нательную рубаху из прямого полотнища, сложенного пополам, с клиньями внизу с обеих сторон. Но шили ее длиннее и шире, чем рубашку первого типа, с нагрудными карманами. На груди она наглухо застегивалась «а пуговицы и петли, сделанные из тесьмы того же цвета, что и ткань рубахи. Рукава застегивались на 3-5 тесемных пуговиц и петли. Манжет они не имели.
Важной частью верхней одежды являлась овчинная шуба, которую одевал даргинец зимой поверх бешмета, а иногда и черкески. На шубу шло б-9 овчин. Лучшие шубы делались из овчин молодых барашков.
Мужские шубы у даргинцев имели разный покрой. Одни из них шились с прямыми рукавами, приталенными и расклешенными внизу; другие длинными, широкими, носимыми внакидку с длинными ложными рукавами; третьи без рукавов с большой пелериной.
Шуба первого типа «вилгьан х1яка» (шуба по фигуре) или просто «х1яка» шьется точно так же, как и кумыкская мужская шуба. Она цельнокроеная, но от пояса идут клинья, расширяющиеся книзу. Отдельные мастера пришивали эти клинья с особым ажурным разрезом и вставочками у талии сзади. Полы шубы и рукава оторачивались спереди узкой меховой полоской из более качественной овчины или мерлушки.
Этот вид шубы был распространен повсеместно. Такую шубу надевали, отправляясь на работу, в дорогу и т.д. Поэтому ее шили чуть ниже колен с нормальными рукавами, в талию, с большим запахом. Для удобства во время работы она перетягивалась поясом.
Шуба второго типа «хола х1яка» («большая шуба») или «баск1ай» большее распространение имела в горной Даргинии, где зима более суровая и продолжительная.
Как показывает само название (большая шуба), эта шуба была широкой и длинной (почти до пяток). Одевалась она внакидку, так как имела ложные рукава. Пользовались такой шубой обыкновенно мужчины старшего (свыше 30-35 лет) возраста и главным образом во время отдыха, как дома, так и на улице, при посещении общественных мест.
В то время как на шубу первого типа шло 6-7 овчин, «хола х1яка» шили из 8-10 шкур с 9-11 клиньями. В некоторых местах такую шубу делали без клиньев, лишь несколько расклешенной книзу. «Хола х1яка» даргинца среднего роста и средней плотности имела примерно такие размеры: 120-150 см общей длины, 380-390 см у подола, 218-220 см ширины у талии, 105-107 см ширины на спине, 130-135 см длины (вместе с плечом) и 68-70 см объем проймы рукава и т.д.
Полы, воротник «хола х1яка» имели оторочку из меха. Рукава такой шубы часто использовались для хранения мелких вещей. Идя в гости, даргинец в рукаве шубы мог нести детям подарки в виде крашеных яиц, конфет, орехов.
Третий тип шубы составляла «хъябцари х1яка» – шуба-накидка без рукавов, с большой до пояса пелериной. На меховую пелерину шло обычно три овчины, шили ее из мерлушки обязательно меховой стороной вверх. Для того, чтобы пелерина лежала ровно, образуя у плеч почти прямой угол, внизу у плеч шубы делались особые подплечики, род рудиментарных рукавов. Шубу с пелериной шили несколько уже (из 5-7 шкур), клиньев она не имела. Ее так же, как «хола х1яка», носили мужчины старше 30-35 лет и только во время отдыха, при выходе в общественные места.
Шубу, бешмет, черкеску шили главным образом мужчины, нательную одежду женщины. В некоторых селениях предгорной полосы, граничащих с кумыками (Губден, Мюрего, Чумли) мастерами по шитью бешметов, черкесок, шуб были и женщины.
Даргинцы широко пользовались и бурками, которые они надевали на бешмет, черкеску или даже на шубу, отправляясь в ненастную погоду в путь, в поле. Нередко буркой пользовались и лето, защищаясь от жары.
Простые бурки «варгьи», необходимые в первую очередь чабан как уже говорилось выше, изготовлялись непосредственно в хозяйстве даргинца; большие, нарядные бурки «г1яндан варгьи» («андийские бурки») для всадников приобретались у аварцев.
На голову даргинцы надевали овчинные шапки-папахи «кьапа» летом многие надевали войлочные шляпы «варьгьила кьапа». Зажиточные люди шили, кроме того, шапки из среднеазиатского каракуля – «сур кьапа».
Папаха одного из распространенных у даргинцев видов имела полусферическую форму, была похожа на перевернутый котел небольшого размера, а другого вида напоминала усеченный конус. Те и другие выкраивались из сплошного куска овчины, мехом наружу.
Вероятно, шапки второго вида имел в виду автор начала XIX века С. Броневский, когда писал о дагестанцах, что они «вместо полукруглой шапки черкеской… носят высокую шапку с плоской тульей и с черною бараньего опушкой». Согласно Броневскому высокие папахи в то время имели плоские тульи. Под влиянием моды форма этих папах периодически менялась. Менялись и размеры высота околыша, форма тульи и т.д. С конца XIX века, например, стали делать шапки с невысоким (22-23 см), но несколько расширяющимся кверху околышем и суконным донышком. Шапки с суконным донышком делались главным образом из привозного среднеазиатского каракуля. Даргинцы Цудахарского участка и частично кубачинцы славились во всем Дагестане как лучшие мастера шапочники, они же являлись поставщиками среднеазиатского каракуля.
Даргинцы шили папаху точно так же, как и другие народы Дагестана, на теплой стеганой подкладке, суконное донышко пришивалось несколько глубже крайней линии околыша. Донышки нарядных папах часто делались. Из сукна яркого (красного, бордового, белого, голубого, синего) цвета и украшались золотым, серебряным позументом или самодельной тесьмой, пришитыми обычно перпендикулярными линиями.
При изготовлении папах мастера использовали специальные деревянные болванки, на которые изделия натягивались в несколько влажном виде и оставлялись на них до полного высыхания.
Летом, во время работы в поле, даргинцы пользовались войлочными шляпами «варгьила кьап1а» с широкими полями. Их делали из шерсти хорошего качества, обычно белого цвета, для защиты от солнца.
Существенную часть головного убора составлял «башлык», который шился как из местного, так и фабричного сукна. Нарядные башлыки делались из белого или красного материала и украшались галуном или тесьмой.
Башлык напоминает капюшон, его кроили в форме равнобедренного треугольника, от которого с двух сторон шли две небольшие полосы ткани (лопасти) для завязывания у шеи.
Башлык носили поверх шапки, когда отправлялись в путь в ненастную погоду. В остальное же время его закидывали через плечо на спину черкески и закрепляли с помощью тесьмы.
Обувь даргинца довольно разнообразна. Жители многих даргинских селений, особенно Цудахарского участка, являлись прекрасными мастерами кожевенно-обувного дела и были как бы законодателями мод в отношении обуви в нагорном Дагестане.
В домашних условиях даргинцы широко использовали шерстяные носки, которые умела вязать каждая даргинская женщина. Для прочности к носку иногда подшивали сафьян или сукно, холст. Поверх носков даргинцы надевали мягкие сафьяновые сапоги «масх1у».
Повседневные «масх1у» обычно шили из черного сафьяна, а нарядные из красного, желтого. Голенища покрывали ажурной строчкой. Для изготовления «масх1у» мастер пришивал тонкие без подкладки чувяки к таким же тонким голенищам, затем делал шов вдоль всей стопы (посередине) и до самого верхнего конца голенища. Нитки для шитья сапог изготовлялись из конопли и для крепости промазывались воском.
С начала XX века (и примерно до 40-х годов) большое распространение получила другая разновидность этой обуви, известная у даргинцев под названием «къазан масх1у» («казанские маси»). Как показывает само название, обувь этого типа проникла в Дагестан извне, из Средней Азии или Татарии и получила повсеместное распространение из-за сходства с местной обувью.
«Къазан масх1у» отличались от описанного выше вида обуви тем, что их голенища не пришивались к чувякам. Обе эти части шились и носились отдельно, но прикреплялись друг к другу при помощи петель и пуговиц из того же сафьяна, пришитых с двух сторон.
Кроме того, чувяки фасона «къазан масх1у» имели подошву из другой, сравнительно более плотной, кожи. Эта обувь была удобна тем, что в ней в сухую погоду можно было выходить и на улицу. Местные же «масх1у» представляли собой как бы домашнюю обувь, на которую при выходе на улицу обязательно надевали еще верхнюю обувь башмаки, галоши и редко чарыки.
Галоши «калуш» шили как из кожи местного изготовления, и из лучших привозных кожаных заготовок, верх их делался обычно сафьяна, а подошва из более прочной кожи крупного рогатого скота. К заднику галош подшивались плотные куски кожаной подкладки.
Башмаки «вашмакъи» (покумыкски башмакъ, от тюркского слс «басмакъ» «наступать») шили, как и повсюду, без задников, на толстой кожаной (сыромятной или «къачалай»), а чаще на деревянном подошве. Верх их делали реже из сафьяна (состоятельные люди), чаще из сыромятной кожи. Они имели небольшой каблук, острые и сильно загнутые вверх носы. Башмаки не были рабочей обувью, их надевали во время отдыха, отправляясь в мечеть и т.д. традиционный национальный даргинский костюм
Трудно установить является ли эта обувь местной, или она проникла к даргинцам извне, в результате расширения культурных и экономических связей с другими народами.
С притоком фабрично-заводских изделий, особенно со второй половины XIX века, верхушка даргинского общества получила возможность шить сапоги, башмаки и т.д. из лучших сортов кожи. Зажиточные люди пользовались и привозной обувью, особенно башмаками, которые доставлялись кубачинскими, цудахарскими и другими торговыми людьми из Закавказья, Средней Азии и других восточных районов.
Среди разных видов местной обуви наиболее распространенными были «дабри» очень древняя кожаная обувь, известная в Дагестане по письменным источникам еще с XVII века. Характеризуя обувь такого вида, Олеарий писал: «Их башмаки из овечьей или лошадиной кожи вырезаны из одного куска со швом сверху и сбоку».
В XIX веке «дабри» шили из цельного куска сыромятной («кабцла дабри») или дубленой кожи («къачалайла дабри»), сложенного вдвое. В отличие от чувяк для «масх1у», такие «дабри» делались со швом сверху и сзади и завязывались тонким ремешком из той же кожи. «Дабри» шили просторными, т. к. их надевали поверх шерстяных носков или специальных обмоток; кроме того, в них клали сено или мягкую подсушенную траву. «Дабри» являлись очень удобной рабочей обувью. Состоятельные даргинцы для изготовления «дабри» покупали у горских евреев или тебекли-махинцев кожу, обработанную более совершенным способом «къачалай».
«Дабри» часто носили с обмотками, заменяющими голенища или ноговицы. Обмотки «талакъкъи» (по кумыкски «долагъ») делались как из войлока, сукна, так и из хлопчатобумажной пряжи. Их имел в виду Н. Дубровин, когда писал, что горцы Дагестана «носят во время лета на коленях суконные ноговицы, а зимою привязывают кусок войлока». Каждая из этих обмоток представляла собой полотнище 52-56 см длины и 28-32 см ширины с длинными шнурами на одном конце для перетягивания ноги сверху.
Лучшие хлопчатобумажные домотканые обмотки даргинцы приобретали в кумыкских селениях Каякент, Алходжакент, Маджалис, Башли.
Таковы основные виды даргинской мужской обуви. Эта обувь имела и локальные варианты. В высокогорной части даргинской территории, где морозы крепче и зима длится дольше, население широко пользовалось сапогами из войлока «варгьи дабри». Они делались с острыми загнутыми вверх носами и длинными голенищами. Нарядные сапоги шили из белого войлока. Каждый сапог состоял из пяти самостоятельно вырезанных кусков:
2) передняя половина голенища до голеностопного сустава;
3) и 4) две равные половины, составляющие переднюю часть сапога от носка до голеностопного сустава, т.е. до нижнего края передней половины голенища;
5) подошва. Шили сапоги на подкладке, для тепла многие делали их из двойного войлока. От неуков до голенищ сапоги покрывались частой строчкой. Для прочности подошвы протирались воском, иногда к ним подшивали сыромятную кожу, которую можно было менять по мере изнашивания. Как правило, «варгьила дабри» носили пожилые мужчины (не моложе 40 лет).
Раздел 2. Женская одежда
Даргинская женская одежда отличалась большим разнообразием, ем костюм мужчины-даргинца.
Женский костюм каждого из таких этнографических районов Дар-шии. как Кайтаг, Цудахар, Сюрга, Кубачи, Ашты и др. имел целый чд отличительных черт, характерных только для данного района. Нередко даже костюмы женщин близлежащих селений чем-нибудь отличались друг от друга.
На женском костюме, пожалуй, больше сказались и социальные различия, классовое неравенство даргинского общества.
Следует особо отметить, что для изготовления женской одежды е изучаемое время (XIX в.) больше употреблялись привозные ткани. Белье, нарядные платья, чутку и платки даргинки старались шить из фабричных материалов: бязи, нанки, ситца, а состоятельные женщины из дорогих шелковых тканей, парчи.
а) Нательная и верхняя одежда
Нательную одежду даргинки составляли штаны двух видов «шал-бар», «вахчак» – широкие и узкие и туникообразная рубаха.
Узкие штаны (иногда они назывались «ч1арт1а шалбар») шили почти так же, как и мужские – широкими вверху и суживающимися книзу с ромбовидным клином между двумя штанинами. Вверху штаны стягивались шерстяным шнуром, который продергивался в подвернутый внутрь и подшитый край. Для прочности низ штанов часто подбивался подкладкой шириной 15-20 см. На изготовление штанов шло примерно 2-2,5 м ткани; шили их главным образом из ткани темных тонов.
Несколько сложнее был покрой широких штанов. Верхняя меньшая половина их (длина от пояса до второй половины 22-27 см) кроилась точно так же как верх описанных выше узких штанов, такой же почти ширины с ромбовидным клином. Эту часть делали, как правило, из простой дешевой материи, нередко бумажной домотканной. К этой части пришивались складками или в сборку две широкие, как юбки, штанины, каждая из которых состояла из 2-5 полотнищ ткани (в зависимости от состояния семьи). Самый низ штанов, который выглядывал при ношении из-под платья-рубахи на 15-25 см, покрывался черной атласной или бархатной отделкой. Если штаны шились из гладких шелковых тканей «дарай», то отделку делали узкой (6-7 см), но из ярких дорогих тканей – парчи или особого бархата «гюлмахмар», затканного золотом или серебром. В отличие от простых, штаны с бархатной отделкой в ряде мест назывались «бялч1унна шалбар» («штаны с бархатом»).
Вверху штаны стягивались шелковым или шерстяным шнуром. Некоторые женщины шили штаны с узким поясом и застегивали на одну пуговицу сбоку. На широкие штаны всего шло от 5 до 8 метров ткани (в зависимости от состояния семьи) – 1,5-2 метра на верхнюю часть и 4-6 метров на штанины. Нарядные штаны нередко делались на подкладке.
В более ранний период, как об этом говорят женщины старшего поколения, бытовал первый вид (т. е. узкие штаны), который в конце XIX-начале XX вв. стал постепенно вытеснять второй. Широкие штаны более устойчивыми оказались в высокогорной Даргинки (Сюргинский, Акушинский, Уржамильский и другие участки), где пожилые женщины продолжают их носить и до сих пор. Основным элементом нательной одежды, в большинстве случаев являющимися одновременно и верхним платьем женщины, являлась широкая, длинная рубаха – «х1ява» (на литературном языке), «ава», «гурди» (на некоторых диалектах) туннко-образного покроя.
На такую рубаху или вернее платье-рубаху шло 4-7 метров ткани, в большинстве районов, черного цвета, а в Кайтаге-ярких тонов (красного, зеленого, желтого.
Шили рубаху длиной почти до пят (но так, чтобы из-под нее выглядывала бархатная отделка штанов), с двумя расширяющимися книзу полотнищами-клиньями по бокам, с большими квадратными ластовицами под рукавами (иногда и без всяких ластовиц). Рубаха, как правило, имела широкие спущенные плечи, прямые широкие и длинные рукава, посередине грудной вырез, иногда узкий воротник. Для прочности верхнюю часть рубахи многие женщины делали на подкладке.
Молодые женщины грудь и низ рубахи украшали кусками разноцветных тканей в виде орнаментально сочетающихся треугольников; из другой, яркой ткани, делались и ластовицы. Женщины же старшего возраста подобного рода отделками не пользовались; они обшивали рукава и подол тонкой тесьмой, иногда прострачивали эти части рубашки разноцветными нитками. У шеи рубаха застегивалась на одну пуговицу.
В отдельных местах (в Цудахарском участке) под эту рубаху в XIX веке надевали еще и собственно нижнюю рубашку «гудти х1ева» («нижняя рубаха»). Как об этом свидетельствуют представители старшего поколения современного населения, нижняя рубаха «удикалгьан х1ява», «гудти» появилась у большинства даргинок только после революции, что, безусловно связано с улучшением экономического положения народа. Такую рубашку шили почти так же, как мужскую рубашку, с небольшим воротником, с манжетами на рукавах, но чуть длиннее мужской. Надеваемая на нее большая рубаха называлась здесь «чедти х1ява» («верхняя рубашка»).
То, что цудахарки, в отличие от других даргинок пользовались специальной нательной рубашкой и в XIX веке, возможно, объясняется большим культурным влиянием на них других народов, поскольку цу-дахарцы-кустари издавна были связаны с торговыми центрами, как Дагестана, так и центральной России, Средней Азии, Закавказья.
Описанная выше даргинская «х1ева» была характерна для всей Даргинии. Имевшиеся в отдельных этнографических районах незначительные ее местные отличия касались, главным образом, цвета ткани, формы воротника и других деталей. Именно эту «х1еву» имели в виду дореволюционные авторы, отмечая, что даргинка (акушинка, мекегин-ка или цудахарка) одевала «широкую рубаху с длинными, широкими рукавами».
Однако в Кайтаге такую рубаху делали несколько уже, видимо подражая костюму кумычки.
В некоторых селениях Аштинского участка (Дахадаевский район) и Гапшиминского участка (Акушинский район) поверх этих рубах-платьев женщины носили (особенно во время работы) широкие матерчатые пояса «иржи» или «ижи». Их делали из белого плотного материала. Особенно большие «ижи» носили аштинки. Длина их поясов доходила до 3 м 20 см, а ширина до 80 см. В торжественных случаях поверх х1евы надевали серебряные пояса или пояса из широкого позумента с серебряными пряжками.
Характеризуя в целом нательную одежду даргинки, следует подчеркнуть, что она во многом сходна с нагельной одеждой женщин других народностей Дагестана. В частности, такая же рубаха имела широкое распространение в качестве основного верхнего платья во всем нагорном Дагестане (у аварцев, лакцев и др.). По своему покрою она имела много общего и с нательной рубахой кумычек и лезгинок, которые только шили ее короче, уже из светлых тканей. Общедагестанскими являлись и оба вида описанных выше штанов, только у некоторых народов (кумыков, лезгин) они делались из тканей других расцветок, в том числе и ярких, но гладких.
В ряде мест предгорной и частично горной полосы Даргинии: в Ка-ба-дарго (современный Сергокалинский район), в Кайтаге (верхнем и нижнем), граничащих с территорией, населенной кумыками и табасаранцами, а также в обществах, где издавна развивалось отходничество, имело распространение и несколько других видов собственно верхнего платья. Во многих селениях Кайтага, например, женщины носили платье, известное в этнографической литературе под названием «архалука», которое имело местное наименование-«валжагъ», «лабада», «гурди». Шили его в талию с прямым разрезом сверху до низу, с узким лифом и с пришитой к нему юбкой в мелкую или глубокую складку, широкую и длинную (до пят).
«Валжаг» имел откидные рукава (длина до кисти руки) с разрезом ниже локтя. В селениях Мюрего и Губден рукава делались без всякого разреза, длиной в три четверти, сильно расширенными книзу. Пожилые женщины шили «валжагъ» из темных гладких тканей, а лиф и рукава делали на вате; молодые же даргинки предпочитали шить «валжагъ» из ярких тканей и без ватной подстежки.
Данный вид даргинского платья очень похож на табасаранский, лезгинский «валжагъ» и кумыкский «арсар», «бузма». «Валжагъ» даргинки отличается, например, от кумыкского «арсара» только формой ношения; он, как правило, не застегивается спереди, имеет далеко отстающие друг от друга полы, кумыкский же «арсар» всегда застегивается на пряжки и рубаха из-под него выглядывает только слегка.
Почти во всех селениях Кайтага. в Харбуке, Хуршни и т. д. женщины носили, кроме того, платья типа кумыкского «полуша» и «бузма «гёйлек». То и другое было известно здесь под названием «балхун х1ева» (буквально «рубашка со складками»).
«Балхун х1еву» (типа «полуша») даргинки шили так же, как и кумычки, приталенными, с открытым грудным вырезом, с широкой закрытой спереди юбкой в складку, с рукавами на манжете. Иногда даргинки делали платья несколько короче, чем кумычки. «Балхун х1ева» (типа «бузма гёйлек») имела несколько местных особенностей. Рукава ее часто делались с большими манжетами, неглубокий грудной вырез украшался яркой отделкой из узких шелковых ленг, пришитых с двух сторон в виде галунов.
На «валжагъ» и «балхун х1ева» шло 6-8 метров ткани. Пожилые женщины «валжагъ» нередко делали также на подкладке. В таком случае на платье шло 12-14 метров ткани.
В ряде даргинских селений, особенно в Кайтаге, Цудахаре, Каба-дарго богатые женщины иногда носили платье и типа «къабалай», являющееся одним из основных элементов национального женского костюма многих народов Северного Кавказа: кабардинок, балкарок, осетинок, адыгеек, черкешенок, кумычек и т.д. Это платье даргинки, так же, как каякентские, кумычки, называли «асетин полуша».
Детальное знакомство с названными выше тремя видами платья, а также с ареалом их распространения, дает полное основание полагать, что эти платья проникли к даргинцам сравнительно недавно в результате их культурного общения с жителями плоскости, прежде всего с кумыками.
С этим выводом согласны и сами даргинки – представительницы старшего поколения. В ряде случаев они даже указывают па селения, откуда эти виды одежды проникли к ним (Башлы, Маджалис, Теркемс и т.д.). Платье типа «къабалай», по их мнению, стало распространяться только с середины XIX века.
Поверх «х1ева даргинка зимой носила овчинную шубу мехом внутрь – «х1яка».
Так же, как и даргинская мужская шуба, шуба женщины имела несколько разновидностей. Самой распространенной была широкая шуба с длинными ложными рукавами и откидным меховым воротником. Рукава такой шубы были значительно ниже колен и нередко до пят. Иолы шубы были оторочены мехом. Такая же оторочка украшала и глухие концы рукавов. Воротник и оторочка делались обычно из меха лучшего качества – смушки или мерлушки. Шуба чаще всего имела прямой покрой или слегка расширялась книзу в виде колокола. Иногда она выкраивалась с фалдами сзади, но разреза у пояса не имела. И в этом случае шуба оставалась широкой, не облегая фигуру.
Шуба с ложными рукавами имеет в ряде мест свои локальные особенности. Например, в Мекеги, Урахи рукава ее располагаются не по бокам, как обычно, а пришиваются почти сзади и свисают по спине. В Кайтаге, в ряде селений Дахадаевского района верхнюю часть шубы часто покрывали тканью – простой или дорогой (бархатом или парчой). Отдельными нашивками из той же ткани украшались полы и обшивались рукава выше меховой оторочки.
Разновидностью описанной выше шубы была шуба-накидка без рукавов. В отличие от первой эта шуба не имела рукавов и к ней пришивался большой воротник, напоминающий пелерину. В ряде случаев воротник шубы спускался ниже пояса. Полы шубы оторачивались мехом. Так же, как у шубы с ложными рукавами, ее пелерина и оторочка пол делались из меха лучшего качества.
Третьей разновидностью шубы являлась шуба в талию с фалдами, короткими рукавами (немного ниже локтя) и грудным глубоким вырезом. Ареал ее распространения гораздо уже, в основном это предгорье (Губден, Мюрего, Урахи) и частично горы (Кубачи). Она не имела мехового воротника, но рукава обязательно оторачивались широкой меховой полосой-манжетом. Воротник, полы на груди до пояса и рукава выше меховой оторочки нарядных шуб обшивались золотым позументом или просто цветной шелковой лентой, расшитой золотом. Для нарядных шуб, кроме того, подбирались однотонные шкурки белых молодых барашков.
Такого же покроя шубы делались и из ценных мехов (хорьковые, реже горностаевые). Эти шубы всегда были крыты дорогим бархатом, а рукава, полы и подол имели широкую оторочку из того же меха. Вдоль оторочки шуба украшалась широким золотым или серебряным позументом.
Особую разновидность шубы с рукавами представляла собой кубачинская женская шуба «улгам». Она делалась на ваге и простегивалась насквозь параллельными рядами вертикальных строчек. Наверх шубы шла дорогая шелковая ткань (род тафты или парчи). Шуба делалась приталенной сзади, цельнокроенной спереди. В полы с обеих сторон и у талии сзади вшивались клинья. Рукава «улгам» делались короткими, едва доходящими до локтя. Шуба обязательно оторачивалась мехом, чаще выдрой. Богатые кубачинки шили шубы целиком на выдровом меху.
Ни один из описанных видов женских шуб не запахивался, не имел застежек у пояса. Шубы с ложными рукавами и шубы-накидки застегивались у ворота особой серебряной застежкой. Кубачинская шуба имела застежки у колен в виде длинной тесьмы, надеваемой на пуговицу. С помощью этой застежки слегка придерживались полы шубы во время ветра. Некоторые шубы, в частности губденские, мюрегинские, не застегивались вообще и носились распахнутыми спереди, не скрывая нарядного платья и украшения на нем. Такой способ ношения шуб в предгорье вероятно был обусловлен сравнительной мягкостью климата.
Заключение
Анализ народной одежды в динамике позволяет выделить ее основные типы, районы их распространения, причины региональных различий в костюме, обуви, головных уборах и украшениях, а также выявить те факторы (природно-географические условия, формы хозяйства, культурные связи, требования морали и идеологии и др.), которые оказали влияние на формирование определенных типов или отдельных деталей костюма.
На основе исследования этнотерриториальных, возрастных и других различий в традиционной одежде в работе фиксируются особенности социального и семейно-бытового уклада даргинцев XIX – начала XX в.
В традиционной одежде, даргинцев, хорошо прослеживаются древние культурные взаимосвязи с соседними тюркоязычными и ираноязычными народами. Это проявляется в том, что в даргинском костюме имеются определенные элементы азербайджанской и персидской одежды, проникавшие к даргинцам через города Дербент, Кубу, Ширван, Шемаху.
С конца XIX – начала XX в. одежда даргинцев начинает испытывать русское влияние, о чем свидетельствует широкое распространение платков, пальто, обуви вместе с названиями («палту», «пенджок», «жакет», «шиблетар», «калушар».
Традиционная мужская одежда даргинцев и других народов Дагестана и Кавказа в целом содержит много сходных элементов. Единство основных элементов кавказского мужского костюма в значительной степени объясняется исторически сложившимися длительными культурно-экономическими и политическими взаимосвязями народов этого региона, активным носителем и выразителем которых выступала, прежде всего, мужская часть населения. Именно мужчины отправлялись в дальние странствования, на отхожие промыслы, на зимние пастбища, на работу по найму.
Женский национальный костюм отличался своеобразием, в нем ярче выражались различия этнического, социального и возрастного характера. Женский костюм, как дагестанских даргинцев, так и костюм многих народов Кавказа имел локальные особенности (связанные с географической средой, спецификой хозяйства и быта, влиянием соседних народов), которые выражались в способах ношения одежды, цветовой гамме ее, деталях покроя.
Детская одежда по своим основным компонентам и покрою мало чем отличалась от одежды взрослых. Ее специфической особенностью являлись различные обереги, амулеты и талисманы, которые пришивались к платью с целью «сохранить» жизнь и здоровье детей.
Приведенные выше материалы, достаточно убедительно свидетельствуют о том, что именно одежда, пожалуй, наиболее ярко характеризует национальную специфику народа, его культурные традиции, художественные вкусы. В особенности отдельных элементов даргинского костюма и его региональных вариантов можно усмотреть отражение самых разнообразных факторов: природно-географических, хозяйственных, локально и инокультурных, социальных, идеологических.
В одежде даргинцев (особенно южных районов) в конце XVIII-XIX в. прослеживается немало черт, присущих национальному костюму азербайджанцев, турок и иранцев. С конца XIX в., с распространением на Кавказе русской культуры, даргинский костюм, особенно мужской, обогащается целым рядом элементов русской городской одежды.
Список использованной литературы
1.Агаширинова С.С. Национальная одежда даргинцев XIX – начале XX века. Махачкала. 1996
2.Агаширинова С.С. Глава. Одежда. Материальная культура даргинцев. Махачкала,1997
.Броневскнй С. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе ч. 1-2, М., 1992
4.Волкова Н.Г. Изобразительные материалы как источник изучения материальной культуры народов Кавказа. М.,1989
.Воробьев Н.И. Казанские татары. Казань, 1993
6.Гаджиева С.Ш. Материальная культура даргинцев XIX-XX вв. Махачкала, 1960
.Гаджиева С.Ш. Материальная культура лезгин. Махачкала. 1990
.Гаджиева С.Ш. Народное жилище и одежда даргинцев. Махачкала. 1997
.Гаджиева С.Ш. Национальная одежда даргинцев. М., 1998. С.190
10.Исаков М.М. Материальная культура Дагестана. Махачкала. 1996
.Исламмагомедов А.И. Материальная культура даргинцев. Махачкала. 1989
.История. География и этнография Дагестана XVIII-XIX вв. Махачкала. 1991
.Караулов Н.А. Сведения арабских писателей о Кавказе. М. 1980.
14.Ковалевский М.К. Описание Дагестана: «История, география и этнография Дагестана. XVII-XIX вв. М., 1998.
.Котович В.Г. Новые археологические памятники южного Дагестана. Махачкала, 1999. С.121.
.Лопухин А.И. Журнал путешествия через Дагестан. «История, география и этнография Дагестана XVIII-XIX вв.» М., 1988.
17. Мунчаев Р.М. Смирнов К.Ф. Памятники эпохи бронзы в Дагестане. Махачкала, 1996.С.100.
