- Вид работы: Курсовая работа (т)
- Предмет: Культурология
- Язык: Русский , Формат файла: MS Word 17,51 Кб
Основные тенденции моды XVIII веке
Содержание
Введение
.Что такое мода?
.Основные тенденции моды XVIII веке
.Женская мода XVIII века
.Мужская мода XVIII века
.Мужской и женский костюм в России в XVIII веке
.Распространение моды в XVIII веке
Заключение
Список литературы
Введение
Мода – самый тонкий, верный и безошибочный показатель отличительных признаков общества, маленькая частица человека, страны, народа, образа жизни, мыслей, занятий, профессий. Наконец, в разных частях света, в разных странах развитие общества имело свои специфические особенности, и все они – климатические, социальные, национальные и эстетические – ярко выражены в многообразии костюмов.
Каждая эпоха создает свой эстетический идеал человека, свои нормы красоты, выраженные через конструкцию костюма, его пропорции, детали, материал, цвет, прически, грим. Во все периоды существования сословного общества костюм был средством выражения социальной принадлежности, знаком привилегий одного сословия перед другим. Чем сложнее структура общества, тем богаче традиция, тем разнообразнее одеяния.
Наконец, каждая эпоха характеризуется определенным состоянием культуры, получающим своеобразное выражение в искусстве моды.
Так как мода явление непостоянное, часто меняющееся, можно утверждать, что она подстраивается под вкусы и предпочтения общества либо содержит в себе такие исключительные идеи, под которые само общество способно подстроиться. Поэтому дизайнеры очень заинтересованы в поиске таких идей, которые максимально быстро приживутся в нашем социуме и завоюют в нем определенную нишу. Целью данной работы является описание элементов европейской моды, присущей эпохе XVIII в. и ее влияние на моду других стран, в частности, России.
Что такое мода?
Модой в самом широком смысле слова называют существующие в определенный период и общепризнанное на данном этапе отношение к внешним формам культуры: к стилю жизни, обычаям сервировки и поведения за столом, одежде.
История моды так же стара, как и история костюма. С того момента, когда человек открыл значение одежды как средства защиты от неблагоприятных воздействий природы, оставалось немного до тех пор, пока он не начал размышлять о ее эстетической и стилизующей функции. Одежда явилась тем объектом, в котором он, очевидно, наиболее непосредственно смог выразить свое художественное мировоззрение.
Выражение «таинственный язык моды» мы можем спокойно заменить формулировкой «живой язык одежды» и в особенности в применении к историческим эпохам, так как наряд человека остался до настоящего времени средством зрительного выражения определенных представлений о самом костюме и обо всем мире в целом.
Многие даже не представляют, насколько красивой и интересной были мода и этикет в XVIII-XIX вв. Модой считались не только определенные вещи и наряды, модными были еще и некоторые манеры.
Основные тенденции моды XVIII в.
Центрами европейской культуры XVIII в. остаются Франция и Англия – страны с наиболее прогрессивным экономическим и государственным устройством.
В середине XVIII в. в искусстве утверждается стиль рококо, который как бы завершает развитие стиля барокко. Рококо, возникнув во Франции при Людовике XV, выражал вкусы аристократической верхушки феодального дворянства.
Термин «рококо» происходит от французского «рокайль-рок» (в переводе – скала). Обломки скал, покрытые морскими раковинами и растениями, которые, переплетаясь, создают причудливые, случайные, беспорядочные нагромождения,- это основа орнамента рококо, главные мотивы его декора. В асимметричных изгибах рокайль соединяется с листьями, ветками, цветами, фигурными изображениями амуров, обнаженных женских фигур. В соответствии с утонченно-грациозным узором находятся изысканные нежные краски, мягкие, светлые, разнообразные в оттенках (см. Рис.1).
В России до петровских реформ и женщины и мужчины носили одежду практически одного покроя. Первые попытки уйти от традиционного, веками не менявшегося костюма появились в России в конце XVII века. Тогда же царь Алексей Михайлович вынужден был издать указ, запрещающий перенимать чужие обычаи, носить платье «с иноземского образца». Но все было тщетно: стоило России выйти на более тесные деловые контакты со странами Западной Европы, как старорусская одежда стала казаться некрасивой и неудобной.
Петр I заставил страну жить в другом темпе; ее новому ритму, изменившемуся образу жизни мало соответствовали длинные, сдерживающие движение одежды. Так же, впрочем, как и бороды едва не до пояса. И тогда Петр I открыл дорогу моде, в частности, немецкой. В указе, который был издан им в 1701 году, с точностью перечислялись все виды одежды, которые отныне только и могли носить русские люди и мужчины, и женщины, от нарядных костюмов до исподнего белья, от шапок до башмаков. Россия начала менять гардероб.
В мужском и женском облике подчеркивается кукольная грациозность, сказочная условность, фантастические черты образа, далекого от реальной земной жизни.
Создание этого образа в костюме связано с резким нарушением естественных пропорций человеческой фигуры, контрастом ее верхней и нижней части. Маленькая изящная головка, узкие плечи, тонкая гибкая талия и гротескное по размерам и форме преувеличение линии бедер. Формы костюма, его покрой, отделка полностью разрушают связь между эстетической и утилитарной функцией костюма. Практичность и удобство несовместимы с декоративностью рококо.
Сближение внешних черт мужчины и женщины, их изнеженный, кукольный облик, пренебрежение к возрастным особенностям (молодые и старые носили одинаковые костюмы, применяли одну и ту же декоративную косметику) свидетельствовали о моральном и физическом вырождении аристократической верхушки. Полная неприспособленность к труду многих ее поколений достигла в это время своего апогея: все силы и таланты направлены на галантный флирт, на салонные развлечения.
В искусстве классицизма вновь утверждается простота и естественность форм и линий, чувство меры, элегантность (см. Рис. 2). Однако в декоративно-прикладном искусстве и особенно в костюме 70-80-х гг. влияние рококо полностью преодолено не было. Чрезмерная декоративность, изысканность то и дело проявлялись в новых формах.
Пудра в целом была одним из самых необходимых атрибутов моды XVIII века – ее наносили на лицо и дамы и кавалеры. Макияж был весьма своеобразным по современным меркам: белое лицо, ярко розовые щеки и кончик подбородка, алые губы. Особое значение имели украшения и аксессуары. Самым ценным камнем считался бриллиант – из него делали ожерелья и подвески сложнейших форм. Мелкими бриллиантами украшали обувь, подол и ворот платья. век называют веком кружев – самые изысканные и сложнейшие формы изготавливаются для королевского двора. В Брюсселе и Париже существовали целые кварталы кружевниц, где можно было приобрести изделие любой стоимости. Неотъемлемыми атрибутами даже самого простого платья считались атласные и муаровые ленты и банты из них. Существовали платья, рукава и лифы которых были сплошь усеяны мелкими бантиками разных оттенков. В моду входят духи: дамы носят с собой флаконы с фиалковой и розовой водой.
Женская мода XVIII века
Мода XVIII столетия в целом тяготела к вычурности и утончённости, к лёгкости и манерности. Этому способствовал и стиль рококо, главенствовавший в изобразительном и декоративно – прикладном искусстве на протяжении большей части XVIII века. Причёска всегда является отражением общих тенденций моды, поэтому с воцарением рококо уходит в небытие торжественность фонтанжа и аллонжа. Поскольку XVIII столетие принято считать «веком женщин», то и начинать следует с женской причёски.
Историю женской причёски можно условно разделить на несколько этапов. До 1713 года дамы всё ещё носят фонтанж, сама форма которого давала большой простор для фантазий (см. Рис. 3).
После того, как Людовик XIV – главный законодатель европейских мод – положительно оценил маленькую, скромную причёску герцогини Шрусбери, в моду вошла простая, слегка припудренная причёска, украшенная букетиками или кружевной наколкой. Эта кажущаяся простота и стала основной модной тенденцией века рококо. Однако с середины 70-х годов прослеживается иная тенденция: причёска снова принялась «расти» вверх. И опять куафюра начала превращаться в сложное сооружение (как в эпоху фонтанжа). В ход шли не только собственные волосы, но и накладные. А также ленты, драгоценности, ткани, цветы, плоды. Это были громадные, сложные по исполнению причёски, составлявшие единое целое с головным убором. Наиболее стильные женщины умудрялись носить на головах чучела птиц, статуэтки и даже мини-сады с крошечными искусственными деревцами.
Со временем (к началу 80-х годов) громоздкая, вычурная куафюра становится несколько скромнее. Исчезает мода на «паруса» и «вазоны» (см. Рис. 4). Только ленты и муслиновая ткань остаются в арсенале модниц.
Историки прозвали XVIII столетие «галантным» веком во Франции, оказывающей неизменное влияние на мир моды, началась новая, беззаботная эпоха, последовавшая за правлением Людовика XIV, благодаря чему в моду прочно вошли легкие, изысканные костюмы и платья. Вместе с ними неотъемлемой частью образа светских дам были высокие, напудренные парики, белоснежная кожа, которой женщины добивались не без помощи все той же пудры, и подчеркивавшие белизну кожи миниатюрные мушки. Самыми популярными у французских модниц считались пышные юбки на каркасе из ивовых прутьев или китового уса, так называемые «панье» (см. Рис.5).Во времена Марии-Антуанетты светские дамы носили «панье с локтями» – за счет специального каркаса юбка расширялась с боков, приобретая характерную симметричную приподнятость (см. Рис.6). По-прежнему актуальный в начале XVIII века корсетный лиф приподнимал грудь, делая ее более соблазнительной (см. Рис.7).
Значительным количеством новых тенденций мировая мода обязана французской королеве Марии-Антуанетте, вошедшая в историю Франции как страстная любительница пышных нарядов, ввела моду на высокие прически, которые достигали в высоту иногда более метра. Кроме того, с легкой руки французской королевы в моду вошли турнюры, представлявшие собой своеобразную подкладку чуть ниже талии на заднем полотнище нижней части юбки – благодаря такой «подушечке» создавался характерный силуэт с нарочито выпуклой нижней частью тела (см. Рис.8).
Последние десятилетия XVIII века ознаменовались новым веянием в культуре – наступлением эпохи неоклассицизма, стиля, повлиявшего не только на моду, но и на живопись, архитектуру, скульптуру. Благодаря неоклассицизму в моду вошел античный стиль, возвращение к классическим канонам, заданным античной эпохой. Пышные юбки-панье наряду с корсетами практически исчезли из женского гардероба, а на смену им пришли строгие, лаконичные модели одежды преимущественно из однотонных тканей.
Отличительной особенностью женского платья конца XVIII столетия стал сдержанный, простой силуэт и узкая юбка с высокой талией, контрастировавшая с пышными юбками на каркасе, модными каких-то два десятилетия назад.
В конце XVIII в. в женской обуви, представленной туфлями на высоких каблуках, возникает строгая классификация цвета: черная обувь считалась парадной, коричневая предназначалась для прогулок, красная и белая была привилегией знатных дам. Постепенно женщины отказались от туфель на высоких каблуках в пользу обуви куда более практичной, на плоской удобной подошве (см. Рис.9,10,11).
Одежду часто отделывали мехом (Россия). Платья, юбки, лифы шили из тяжелых шелковых тканей: парчи, атласа, муара, крепа различных цветов, зачастую украшенных растительным орнаментом.
Бальные платья имели шлейф. Его в те годы надевали отдельно сверх юбки верхнего платья, а во время танцев отстегивали (см. Рис.12). Эти платья делались с глубоким вырезом. Необходимой принадлежностью бального платья был веер.
В моде тонкая фигура, гибкая талия, мягкие округлые линии бедер. Неотъемлемой частью костюма являются кружевные белые чулки, панталоны с кружевами (см. Рис. 13).
Мужская мода XVIII века
Историю мужской куафюры (причёски) XVIII века также можно разделить на несколько этапов. В начале столетия продолжают совершенствоваться причёски, возникшие в конце XVII века. Так парики – аллонж по-прежнему в моде, однако, их длина заметно уменьшается (см. Рис. 14). Возникает небольшой по размеру парик «бинет» – крупные локоны, уложенные параллельными рядами. С 1730-х годов такой парик носили только пожилые люди. В таком парике мы можем видеть и великого Баха, и польского короля Станислава Лещинского, и придворных немцев Анны Иоанновны (см. Рис. 15,16).
Если время правления Людовика XIV, в основном, может быть охарактеризовано, как «эпоха париков», то на некоторое время в XVIII столетии вновь возвращается мода на причёски из собственных волос, хотя и парики остаются по-прежнему популярны.
Как для париков, так и для волос существовала пудра. Пудра была различных цветов и оттенков – от белой до нежно-розовой и бледно-голубой. В моду входит небольшая, относительно простая и даже демократичная причёска «а-ля Катогэн»: подвитые волосы зачёсывались назад, завязывались на затылке в хвостик чёрной лентой. Эту причёску часто носили в армии и на флоте. Некоторые модники прятали этот хвостик в своеобразный футляр из чёрного бархата (см. Рис. 17).
В 1740-1750 гг. большой популярностью пользуется завивка «крыло голубя» – два-три ряда тщательно закрученных локонов укладывались на висках. Сзади – небольшая косичка или хвост, стянутый лентой (см. Рис. 18). Существовал также одноимённый парик неизменно белого цвета.
Французский мужской костюм состоит из белья, камзола, жюстокора и кюлотов. В первой половине века сорочка пышно отделывается кружевом на манжетах и высоких жабо. Шейные платки из белого полотна или батиста туго бинтуют шею, а поверх них франты повязывают черную шелковую ленту. Кружево применяют только тонкое, легкое на тюлевой основе с редким узором.
Жюстокор был прилегающего по талии силуэта с узкой и покатой линией плеч и расширением к бедрам и низу. Нижняя отрезная его часть, состоящая из клиньев, была на жесткой полотняной или волосяной прокладке. В боковых швах и шлице спинки заложены складки (см. Рис.19).
Все детали декоративно подчеркивались вышивкой, металлическими и обтянутыми основной тканью пуговицами, краевыми фестонами. Особо роскошная и сложная кайма вышивки располагалась по борту, манжетам рукавов и клапанам прорезных карманов. Жюстокор шили из бархата, шелка, атласа, позже из шерстяных и хлопчатобумажных тканей. К началу 60-х гг. он становится строже и проще: исчезает жесткая прокладка внизу, складки в шлице, обильные украшения.
Камзол в начале века почти полностью повторяет фасонные и декоративные линии жюстокора, в том числе и прокладку в нижней части. Его полочки были наиболее декоративной и видимой частью костюма. Они расшивались цветным шелком, синелью, стеклярусом, паетками, золотой и серебряной нитью, украшались аппликациями тюля по бархату. Спинка камзола, закрытая жюстокором, обычно делалась из более дешевой ткани (полотно или плотная хлопчатобумажная ткань). В течение XVIII в. камзол укорачивается и к 60-м гг. становится на 20 см ниже линии талии. По цвету, он обычно контрастировал с жюстокором (см. Рис. 20).
В 70-х гг. возникает новое изысканное решение костюма: появляется фрак, прилегающий по бедрам, со скошенными полами, узким рукавом и небольшим стояче-отложным воротником, впоследствии замененным высокой стойкой (см. Рис.21). Фрак не сразу освобождался от ярких шелковых и бархатных тканей, вышивки, пышной отделки. В 70-80-х гг. его носят с камзолом, кюлотами (см. Рис.22), белыми чулками, плоскими туфлями.
Цветовая гамма включает нежные оттенки коричневого, желтого, зеленого. Обычно все три основные части мужского костюма (фрак, камзол и кюлоты) выполнялись в одном цвете или камзол и кюлоты – однотонные, фрак – в тональной гармонии с ними. Иногда камзол был белым с богатой вышивкой цветным шелком.
В конце века вместе с нарядным французским фраком появляется повседневный английский – двубортный с высоким срезом бортов, отложным воротником и большими отворотами.
Его шили из шерсти или плотной хлопчатобумажной ткани. Единственным его украшением были большие металлические, перламутровые, костяные пуговицы или цветные канты по воротнику, борту и отворотам. Его также носили с жилетом и кюлотами. Укороченный камзол полностью утрачивает свое декоративное значение в мужском костюме, превращаясь в удобный, практичный, короткий жилет.
В XVIII в. отмечается большое разнообразие форм верхней одежды. Это, прежде всего рединготы прилегающего силуэта с однобортной или двубортной застежкой (см. Рис.23).
Носят также теплые и удобные сюртуки, отделанные мехом, часто на меховой подкладке. Гораздо реже обращаются к накидке.
Основным видом отделки мужского костюма были кружева и пуговицы. Кружева применялись для пышных жабо (см. Рис.24) и белых галстуков. Драгоценные скульптурные, чеканные, эмалевые пуговицы украшали фрак и кюлоты. Украшением костюма служили также брелоки, прикрепляемые на плетеных шнурках или цепочках к поясу кюлот.
Головные уборы – небольшие шляпы с полями, узкими спереди и загнутыми с боков. Парики завивали в боковой части, сзади их укладывали косичкой с бантом.
Влияние стиля рококо сказалось в мужском костюме в подчеркнуто узких объемах изделия и рукавов, в изогнутых линиях силуэта, мягком изысканном колорите и дорогих вычурных украшениях. Это соответствовало общему направлению в искусстве. Прямая линия считалась невыразительной и всюду заменялась кривой, изогнутой, волнистой.
Мужской и женский костюм в России в XVIII веке
В России до XVIII века во всех слоях общества по-прежнему носили традиционный русский костюм, а все иностранные, «немецкие» моды отвергались. Замена русского платья общеевропейским модным костюмом произошла в начале XVIII столетия после ряда специальных указов Петра I.
Эта почти насильственная смена костюма имела определенное политическое значение. Была сделана замена старинного боярского костюма (см. Рис. 25), длиннополого и неудобного для работы, более удобной общеевропейской одеждой.
Смена форм костюма не прошла гладко. Многие горожане, особенно из купеческого сословия, считали короткополые модные кафтаны верхом неприличия. С не меньшим сопротивлением были встречены новая модная прическа – завитой парик и бритое лицо. Многие откупались от бритья бороды: за её ношение платили в царскую казну налог. Только новое служилое дворянство и большая часть молодежи сразу приняли нововведения.
Для женщин переход к новому костюму был еще сложнее. Одетые в тяжелые, скрывающие формы тела сарафаны, закрытые рубахи, с плотно покрытой головой, они, согласно новой моде, вдруг должны были надеть декольтированные платья, стянуть талию, завить волосы в локоны.
Но, встреченные сначала враждебно, новые обычаи и костюмы за период царствования Петра I прочно вошли в быт дворянства и большей части городского населения. Прежние русские одежды остались в народе и в быту у части купечества и мещанства, вносившего все же в традиционный русский костюм модные элементы.
Но и дворянство еще не полностью отказалось от привычной старой одежды. Эта привычка к старому проявлялась главным образом в манере носить модный костюм. По старой привычке женщины старались как можно больше прикрыть декольте, натянуть плотнее на волосы кружевной чепчик (фонтанж), носили различные наколки.
Русский костюм петровского времени отличался от западноевропейского большей простотой тканей и отделки, более демократическим характером. Пример в простоте одежды подавал сам Петр (см. Рис. 26). И только немногие щеголи, осмеливались надевать более пышные и дорогие костюмы.
После смерти Петра I мужской дворянский костюм продолжает меняться в соответствии с общеевропейскими модами. В русский быт окончательно вошли французский кафтан, камзол, кюлоты и пудреные волосы. Обязательным дополнением к дворянскому костюму стала шпага, которую носили под кафтаном на поясной портупее, пропустив ее слева в один из разрезов на полах кафтана. Дополнением к костюму служили также перчатки, трость, часы, которые носили в кармане камзола на цепочке, и лорнет (см. Рис.29).
Строгого разграничения одежды по ее назначению в это время еще не существовало. Парадный костюм отличался от повседневного только тканью и отделкой. Основной отделкой мужского костюма являлось шитье по борту и обшлагам кафтана. Обычно золотое или серебряное шитье не могло быть шире 9 см. Правда, в моду вошли домашние одежды, надолго сохранившие свою традиционную форму.
Дома носили шлафрок – халат, который, судя по названию, был первоначальной одеждой для сна. Шлафрок в XVIII и XIX веках надевали сверх рубашки и кюлотов. Он как бы заменял выходной кафтан и зачастую был сшит из бархата или шелка (см. Рис.30). Иногда домашнюю одежду шили из дорогих тканей, а зимой подбивали мехом. На домашние костюмы могли быть нашиты даже орденские звезды.
До конца XVIII века значительных изменений в моде не происходит, и только начиная с 70-х годов, под влиянием нововведений в западных модах, русский дворянский костюм также подвергается сильным.При Екатерине II, в 70-90-х годах XVIII века, костюм столичного дворянства достиг необычайной пышности.
Мелкопоместное дворянство тянулось за столичным, но, конечно, одевалось с некоторым отставанием от моды. В Москве также менее строго, чем в Петербурге, следовали за модой.
Некоторые упрощения силуэта и формы одежд происходят в последние годы XVIII века. Кафтан сужается и приобретает стоячий воротник и скошенные полы, а иногда заменяется фраком. Правда, фраки этого времени шьют не только из сукна, но и из бархата и тяжелого шелка.
В последние годы XVIII столетия, при Павле I, французские моды подверглись преследованиям, как крамольные. В том числе запрещены были длинные панталоны (они в эти годы надевались во время верховой езды), фраки, короткая стрижка и пр. Костюм стал ориентироваться на прусские образцы. Но уже в 1801 году, после смерти Павла I, ведущую роль начинают опять играть французские моды. По журналам мод одевалось не только столичное дворянство, по и часть столичного купечества, особенно купцы, торговавшие с Западной Европой.
Большая часть купечества и городской бедноты носила по-прежнему русский костюм, подвергшийся, однако, влиянию модного направления. Модные элементы были заметны, прежде всего, в костюмах купеческой молодежи. Такой костюм состоял из доходившего до икр кафтана со сборками по талии, обычно опоясанного, цветной рубахи и заправленных в сапоги штанов. Купцы и мещане стригли волосы «в скобку» и носили бороду.
В начале XVIII века женщины носили платье, состоявшее из пышной юбки и узкого лифа с глубоким вырезом. Обычно носили одновременно два платья: нижнее, глухое, и верхнее, распашное – гродетур. Одежду часто отделывали мехом.
К середине века женский костюм подвергся изменениям, всецело подчиняясь французским модам. Юбки сильно расширились, их носили на панье, а с 60-х годов под них надевали расширяющие линию бедер фижмы, закрепленные вокруг талии (см. Рис.31,32). В 70-80-х годах юбки становятся мягче и не расширяются в боках, драпируются сзади в виде турнюра, для чего под юбку, немного ниже талии, прикреплялся ватный валик.
Обыденные платья были с округлым, сравнительно небольшим вырезом, который прикрывался косынкой или шарфом. Бальные платья имели шлейф.
Придворные туалеты отделывались с такой роскошью, что при Екатерине II последовал ряд постановлений, регламентирующих степень роскоши костюмов: «Об уборе дам, имеющих приезд ко двору», «О назначении, в какие праздники какое платье носить особам обоего пола, имеющим приезд ко двору» и др.
Уже в середине XVIII века возник новый тип придворного костюма – платье, несколько напоминающее древний русский сарафан, но сшитый из великолепных тканей и дополненный кокошником. Этот парадный туалет сохранился с некоторыми изменениями при дворе на многие годы.
В конце XVIII века, в 90-х годах, на русские моды начинает влиять античность. В моду входят легкие платья, подхваченные под грудью поясом.
Большую роль в гардеробе модной женщины играли домашние одежды: либо модное платье, более скромное по отделке, чем платье «для выхода», либо специальный утренний туалет, состоявший из юбки, кофточки и изящного чепчика. Домашние платья шили преимущественно из светлых тканей, шерсти, фланели, батиста.
Верхних одежд у женщин было мало, так как зимой они проводили большую часть времени в помещении. Однако постепенно в моду входят накидки, круглые, подбитые мехом, ротонды, рединготы, кофты карако (см.Рис.33,34) и суконные сюртучки наподобие мужских.
Городские жительницы – мещанки и небогатые купчихи – носили обычно юбку или сарафан с кофтой и верхнюю кофту с баской, напоминающую душегрею (см. Рис.35,36). Но и в этот «русский» костюм они добавляли модные мелочи – обувь, головной убор и т. д. Зимой надевали шубы на беличьем, лисьем и даже куньем меху.
Распространение моды
Моды распространялись не столько при помощи журналов мод, которые издавались нерегулярно, сколько благодаря готовым нарядам, выписываемым из Парижа и Лондона.
В 1778 г. в Париже начинает выходить журнал «Galerie des modes» («Галерея мод») с гравюрами Дезре, Ватто де Лилля, которые акцентировали внимание читателей на покрое, цвете, ткани, манере ношения предлагаемых костюмов. В том же году выходят первые издания о прическах.
Функции журналов мод выполняют также календари, содержащие 12 рисунков мод по месяцам и адреса парижских портных, белошвеек, парикмахеров и парфюмеров.
По всему свету продолжают путешествовать Пандоры. Их маршрут значительно увеличивается.
Издания, распространяющие моду, выходят теперь уже не только во Франции, но и во всей Европе. В Германии, например, в 1786 г. начал выходить журнал, издаваемый придворным советником и владельцем мастерской искусственных цветов Юстином Бертухом. Журнал носил историко-литературный характер, печатал статьи по истории античного костюма, театра, искусства. Модные образцы одежды были показаны на тщательно раскрашенных гравюрах. В Англии немецкий художник Николаус Гейдельдорф в 1794-1802 гг. издавал журнал мод для 146 подписчиков, который также иллюстрировался раскрашенными гравюрами. Однако эти журналы были очень дороги, поэтому круг их читателей был очень узким.
Основным же источником распространения моды являются готовые образцы костюма аристократии.
Заключение
XVIII век в истории – это грандиозная летопись закатов королевских династий и трагедий революций. В истории моды XVIII столетие также стало революционным: падение королевских домов и новая эпоха зарождающегося капитализма привели к отказу от традиций костюма, лишь в малой степени изменявшихся на протяжении веков и появлению тенденций принципиально новых.
Разумеется, нарочитая пышность и роскошь королевского дома Франции не могла не вызвать нарастающее недовольство простых граждан – экономика страны (не в последнюю очередь из-за экстравагантных трат Марии-Антуанетты и ее супруга-короля) оказалась в очень плохом состоянии, Франция стремительно нищала, а в обществе зарождалось гнетущее напряжение, вылившееся, в конце концов, в революцию. Всего за три года абсолютная монархия Франции, правившая страной на протяжении столетий, рухнула, в обществе зародились новые устои, а вместе с ними – и принципиально новая мода.
Буржуазное общество, зарождавшееся во Франции и соседней Великобритании, требовало новой моды – ответом необоснованной роскоши аристократии стало формирование новых стилей и силуэтов, строившихся на практичности и комфорте. Демократизацией моды общество обязано, по большому счету, Великобритании – формирование нового класса, буржуазии, обусловило появление одежды, которая больше не была своеобразным символом социального положения. В отличие от роскошных нарядов аристократии, такая одежда шилась из тканей куда более демократичных – атлас, шелк и тонкую вышивку заменили практичные шерстяные ткани, а пышные юбки – лаконичные, простые формы.
Такой роскоши и пышности, как в XVIII веке женская мода не достигнет уже никогда, после Великой Французской Революции в моду входит ампир с его отрытыми полупрозрачными платьями, небрежно убранными в пучок волосами, минимальным количеством украшений и аксессуаров.
мода костюм европейский
Список литературы
1.<http://www.roman.by/r-43838.html>
.<http://www.roman.by/r-14564.html>
.<http://born-of-fashion.couturiers.ru>
.http://raduga.edusite.ru
.http://www.artgalery.ru
.Женский журнал «JustLady»
.И.С. Сыромятникова. История причёски. – М. 2002
.Киреева Е.В. История костюма
