Традиционный костюм Горных мари

Подробнее о Культорологии: Скачать курсовую работу

Вид работы: Курсовая работа (т)
Предмет: Культурология
Язык: Русский , Формат файла: MS Word 384,09 Кб

Традиционный костюм Горных мари

Оглавление

Введение

. Историко-культурное развитие Горных мари

. Костюмы Горных мари как часть национальной культуры

.1 Материалы и технология изготовления костюма

.2 Женский костюм

.3 Мужской костюм

Заключение

Список использованных источников и литературы

Приложение

Введение

Темой данного курсового исследования является традиционный костюм горных мари.

Данная тема является актуальной в связи с тем, что у мари возрастает интерес к своему национальному костюму как к богатому наследию традиционной культуры, так как народный костюм горных мари и в настоящее время продолжает оставаться этнической ценностью и служит важным инструментом формирования патриотических чувств и этнографического самосознания.

На современном этапе важной задачей ученых-этнографов и искусствоведов становится обеспечение соответствия классическим традиционным подходам в оформлении костюма и сохранение основных этноопределяющих элементов: формы, покроя, цветовой гаммы, главных деталей, так как в 21 веке – веке современных технологий, современных тканей, имитаций, заменителей очень легко потерять облик народного костюма.

Степень разработанности темы. Существует немало трудов, посвященных исследованию марийского народного костюма. В ходе работы были проанализированы труды следующих исследователей:

Статья доктора исторических наук, профессора кафедры отечественной истории МарГУ – Г.Н. Айплатова: «Горный край: страницы истории» [1:6], в которой рассказывается об истории Горномарийского района с древнейших времен до наших дней.

Так же была использована книга А.Г. Иванова «Горномарийский район. Сборник документальных очерков», из серии «История сел и деревень республики Марий Эл». [3:4] Настоящее издание представляет собой сборник документальных очерков по истории сел и деревень Горномарийского района Республики Марий Эл.

Труд Т.Л. Молотовой «Марийский народный костюм». [1:5] В своей работе она рассмотрела технологию изготовления народного костюма, типологическую классификацию различных форм женской и мужской одежды, особенности формирования, функциональное назначение и тенденции ее развития.

Альбом Э. Меджитовой «Марийское народное искусство». [10:5] Основу альбома составили богатые коллекции Национального музея им. Т.Евсеева, Козьмодемьянского культурно-исторического музейного комплекса, музея крестьянского труда и быта в п. Оршанка.

В качестве источников были использованы две группы материалов: первая группа источников представлена статьями разных периодов из сборника материалов докладов и выступлений ежегодной республиканской научной конференции «Игнатьевские чтения». Эти статьи описывают вышивку горных мари как неотъемлемый элемент традиционного костюма, горномарийский костюм в творчестве марийских художников, проблемы сохранения и возрождения традиционного костюма горных мари. Вторая группа источников – сведения современников; это – интервью с пожилыми бабушками, с мастерами по изготовлению современного стилизованного национального костюма, которые были записаны в ходе личной беседы. Несмотря на то, что источники этой группы могут страдать субъективизмом и подлежат критике, они могут быть использованы в данной работе, так как авторы воспоминаний являются непосредственными участниками описываемых событий. Работы исследователей Г.Н. Айплатова, А.Г. Иванова, Т.Л. Молотовой составили методологическую базу курсового исследования.

Цель – исследование традиционного горномарийского костюма.

Задачи – изучить историко-культурное развитие Горномарийского района; материалы и технологии изготовления костюма, а также составные элементы и способы ношения мужского и женского народного костюма.

Объект исследования – традиционный костюм горных мари.

Предмет исследования – традиционный костюм горных мари как часть национальной культуры.

Методы исследования:

1) Историко-хронологический метод – использован при написании первой главы;

2) Метод описания – для раскрытия содержания второй главы;

3) Метод интервьюирования – в целях оценки значимости аспекта о роли традиционного костюма горных мари в эстетическом и патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Научная новизна – работы заключается в том, что нами сделана попытка исследовать традиционный костюм горных мари как часть национальной культуры.

Практическая значимость – работа может использоваться в музейных экспозициях Горномарийского и других районов, на занятиях в высших и средних специальных учебных заведениях, а также в общеобразовательной школе по Истории и культуре народов Марий Эл, в МарГУ, в Микряковском ДК, в этнографическом музее Микряковской средней школы, в отделе культуры администрации «Горномарийский муниципальный район».

Структура работы – Работа состоит из двух глав. Первая глава рассказывает о историко-культурном развитии горных мари. Вторая глава посвящена костюмам Горных мари как части национальной культуры. Она состоит из трех параграфов, в которых описываются материалы и технологии изготовления костюмов, а также женский и мужской костюмы Горных мари.

1. Историко-культурное развитие Горных мари

Горная сторона Марийского Поволжья в силу своего географического положения, природно-климатических условий заселялась и осваивалась людьми со времен глубокой древности. Об этом свидетельствуют остатки более 200 археологических памятников, исследованных учеными на современной территории района, древнейшим из которых является известная Юнга-Кушергинская стоянка древних людей эпохи палеолита (древнекаменного века), живших здесь более 20 тысячелетий назад. В последующие тысячелетия и столетия здесь расселялись племена разных культур, в итоге заложившие основы формирования финно-угорской общности племен, в том числе и древнемарийской. Далекими предками горных мари стали племена так называемой позднегородецкой культуры. На рубеже первого тысячелетия регион формирования и первоначального обитания древнемарийских племен выходил далеко за пределы территории современной республики, охватывая значительную часть левобережья Суры, Поветлужья и северной Чувашии. Ко времени сложения в основном древнемарийского этноса в IX-XI вв. относится установление довольно близких и культурно-языковых контактов с вторгшимися на Волгу ранними тюрками (булгарами) и расселившимися в Волго-Окском бассейне восточными славянами, под воздействием которых границы расселения предков горных мари значительно сузились. Их материальная и духовная культура, имея специфические особенности, сохраняя определенную общность, сходство с родственными угро-финнами, прежде всего с мордвой и удмуртами, начали испытывать тюркское воздействие. На южных окраинах своей территории горномарийское население частично ассимилировалось с мигрировавшими сюда булгарами, частично вытеснялось ими к северу. На рубеже I-II тысячелетий мари стояли на пороге классообразования, феодализации общества, формирования своей государственности, о чем свидетельствуют сохранившиеся в исторических документах и в народной памяти упоминания о представителях марийской родоплеменной руководящей элиты в лице князей, стоявших во главе своего рода земляческих объединений – «сотен», «пятидесятен», «десятен». [1:6]

В судьбе народа нелегкими и тернистыми оказались X – первая половина XVI вв., когда земля мари находилась в зоне воздействия внешних факторов, связанных с включением в ее состав феодальных государственных образований – Волжской Булгарии (X-XIII вв.), затем Золотой Орды (XIII-XV вв.), а после ее распада – Казанского ханства (1437-1551 гг.). [1:6]

Горномарийское Поволжье, расположенное на скрещении важнейших речных путей – Волги с ее притоками Сурой и Ветлугой, было одной из густонаселенных и высокоразвитых в экономическом отношении областей ханства. Оно оказалось втянутой в орбиту противостояния между Москвой и Казанью. Особенно обострились они после присоединения Вятской земли к России в 1489 г. и основания в 1523 г. на горномарийской земле города Васильсурска, ставшего опорным пунктом русских на самой границе Казанского ханства. [1:6]

Военные действия между русскими и казанскими войсками, преимущественно происходившие на Горной стороне, причиняли местному населению большие бедствия. В народе усилилось стремление избавиться от разорительных походов и набегов. В этих условиях горные мари и чуваши и наиболее дальновидные их представители – сотные князья Акпарс, Аказ, Кобяш, Яныгит и другие, которые реально чувствовали возросшую угрозу порабощения, выступили за упрочение союза с Россией и за принятие российского подданства. В декабре 1546 г., воспользовавшись междоусобной в Казани, марийский сотный князь Тугай со своими сторонниками послал в Москву делегацию, которая имела полномочия от имени жителей всей Горной стороны просить великого князя Ивана IV, «чтобы государь пожаловал, послал рать на Казань, а они с воеводами государю служити хотят». Иван Грозный удовлетворил их просьбу, выдал им драгоценные подарки и обещал принять «горных людей» в русское подданство. Через пять лет, летом 1551 г., горные мари и чуваши в новопостроенном городе Свияжске подтвердили свою клятву на верность русскому царю. Таким образом, 462 года назад Горная сторона добровольно («по челобитию») вошла в состав Русского государства. [1:6]

Это событие явилось важнейшей вехой на историческим пути всего марийского народа, которая открыла новую страницу в жизни народных масс Горной стороны, она положила начало последовательному вхождению всей территории Марийского края в состав Российского государства, завершившемуся в 80-е годы XVI в. Как показал дальнейший ход истории, присоединение края к России в конечном счете соответствовало чаяниям трудовых масс. Оно объективно сыграло прогрессивную роль в дальнейшем социально-экономическом, культурном и этническом развитии мари, несмотря на антинародную политику самодержавия, породившуюся в интересах правящих классов. [1:6]

В конце XVI в. горномарийский край постепенно втягивался в систему российской государственности. С основанием города Козьмодемьянска в 1583 г. и образованием одноименного уезда утвердилась воеводская система управления, были сохранены существовавшие ранее местные административно – территориальные единицы – «сотни», «пятидесятни», «десятни», вплоть до введения волостного деления в конце XVIII в. Они продолжали называться именами прославившихся еще в середине XVI в. и сохранившихся в народной памяти горномарийских князей. [1:6]

В составе России горные мари, занимавшиеся в основном земледелием, животноводством, бортничеством (сбором меда диких пчел в лесах), охотой, рыболовством и различными промыслами продолжали платить в царскую казну ясак и оброчные платежи хлебом и деньгами. Марийские крестьяне привлекались также к военной службе: в течении всего XVII в. во время войн они обязаны были ставить одного война с трех ясачных дворов. В XVII в., в связи с основанием в 1625 г. первого в Марийском крае Спаса-Юнгинского монастыря, начался процесс оформления феодальной вотчины в крае, приведший к усилению притока русского населения и хозяйственному освоению монастыскими крестьянами новых земель, преимущественно в Заволжье, также к захвату общинных земель марийских ясячных крестьян. [1:6]

Значительные изменения в жизни населения края произошли в XVIIII в. По губернской реформе Петра I территория Козьмодемьянского уезда в 1708 г. вошла в состав Казанской губернии, с 1719 г. в состав Свияжской провинции той же губернии. В 72 сельских поселениях четырех «сотен» (Акпарсовой, Аказиной, Кобяшевой, Токсубаевой), двух «пятидесятен» (Токпаевой, Яныгитовой), по данным 1764, проживало около 21 тысячи горных мари. Горномарийские поселения одновременно являлись простыми и сложными (деревня или село с выселками) сельскими общинами.

В ходе административно-территориальной реформы, проведенной Екатериной II в 1780-1781 гг., в Козьмодемьянском уезде вместо сотен и пятидесятен было введено волостное деление. В ходе реализации этой реформы горномарийское население оказалось включенным в состав четырех уездов трех губерний: основная его масса по-прежнему оставалась в Козьмодемьянском уезде, некоторая его часть включена в состав Васильсурского и Макарьевского уездов Нижегородской губернии, Царевосанчурсокого (с 1796 г. – Яранского) уезда Вятской губернии. В конце XVIII в. численность горных мари составляла около 24 тысяч человек. [3:6]

Жители края, кроме традиционных занятий, прилежно занимались огородничеством, садоводством, хмелеводством, разведением технических культур (льна, конопли), изготавливали предметы домашнего обихода, хозяйственного инвентаря и орудий труда. С 1724 г. марийские крестьяне вместо ясака стали платать подушную подать, взимаемую с каждой души мужского пола. С 1705 г. среди крестьян начали набирать рекрутов армию, где они служили почти пожизненС глубокой древности духовная культура горных мари была тесно связана с их языческими верованиями и представлениями. В 40-60-х гг. XVIII в. проводилась принудительная массовая христианизация, которая была призвана внедрить среди них основы православной веры. В Козьмодемьянском уезде в ряде сел (Ценибеково, Пинель Пернянгаш, Чермышево, Малый Сундырь, Кузнецово, Большой Кожваж) были построены первые православные храмы, ставшие очагами миссионерского просветительства в уезде. [1:6]

Усиление податного гнета, обострение социальных противоречий, произвол чиновников в XVII-XVIII вв. привели к Крестьянским войнам, предводительствуемыми С.Т. Разиным и Е. И. Пугачевым, в которых активное участие приняли и крестьяне уезда и посадские люди г. Козьмодемьянска. [1:6]

Заметные перемены в это время произошли в области народной культуры. Выращенные вековыми усилиями многих поколений безбрежные леса (дуб, липа, сосна, ель, осина) Горной стороны были превращены в окультуренные поля, сенокосные и пойменные луга. Традиционные полевые зерновые культуры – рожь, овес, ячмень, ярица и полба дополнялись пшеницей, различными огородными (репа, лук, капуста, редька, чеснок, свекла, огурцы, морковь) культурами и садоводством (вишня, яблони, сливы). Развивалось хмелеводство, выращивались лен и конопля. Полученные урожаи были невысокими, однако достаточными, чтобы прокормить семью и домашнюю скотину, я часть продать на рынке, а на вырученные деньги уплатить казенные налоги и использовать на собственные нужды. На смену мельницам-мутовкам XVI-XVII вв., пришли одно- и двух-поставные водяные мельницы XVIII в., а с середины XIX в. – ветряные мельницы. [3:6]

К середине XIX в. повсеместно стали выращивать картофель, что явилось крупным шагом вперед в развитии сельского хозяйства. Бортничество уступило место пасечному (ульевому) пчеловодству. Основные хозяйственные потребности крестьян в орудиях труда и инвентаре, средствах передвижения, одежде, обуви и т.п. удовлетворялись домашней промышленностью, но по сравнению с предшествующим временем в крестьянском хозяйстве покупных изделий применялось больше. Вследствие развития товарно-денежных отношений и увеличения денежных податей росла товарность крестьянского хозяйства. Во многих селениях получили развитие крестьянские промыслы: изготовление плетенных изделий, саней, лодок, колес, паромов, ювелирных украшений, музыкальных инструментов, тканье национальных поясов, сапожное мастерство, изготовление гнутой мебели, сундуков, корзин, плетеных тарантасов, диванов, кресел, стульев и других изделий. Среди крестьян было немало хороших плотников, кузнецов, столяров, портных, мельников, кирпичников, печников, мастеров серебряных дел. Изделия народных умельцев экспонировались на всероссийских и международных выставках и удостаивались дипломов. Зажиточные крестьяне имели водяные и ветряные мельницы, шерстобитные и кожевенные заводы, маслобойки. Некоторые торгующие крестьяне становились предпринимателями, имели даже свои пароходы на Волге. Обедневшие крестьяне нанимались на поденную и постоянную работу. Важным фактором укрепления хозяйственных связей внутри горномарийской общности, а также с другими народами, стало развитие водных и сухопутных путей, усиление торговли между волостями, уездами и губерниями. Продукты своего труда горные мари сбывали на базарах и ярмарках, регулярно производившихся в селах Еласы, Большой Сундырь, а также в близлежащих городах – Козьмодемьянске, Васильсурске, Ядрине. Проникновение товарно-денежных отношений постоянно вело к изменению прежнего натурально-патриархального уклада жизни. В быту появились различные фабричные сукна, шелковые и бумажные ткани, сахар, чай, керосиновые лампы, самовары и многое другое. [3:7]

Проведение реформы Киселева в отношении государственных крестьян, введение общественных запашек, возложение на крестьян новых поборов и повинностей в 1842 г. вызвали мощное восстание в Козьмодемьянском уезде, в котором активное участие принимали марийские и чувашские крестьяне Кожваж-Сигачкинской, Больше-Юнгинской, Татаркасинской и других волостей. В памяти народа оно и поныне сохранилось как «Акрамовская война». [1:6]

В пореформнный период значительно усилились культурные интеграционные процессы, охватившие и горномарийский край. В это время складывается и развивается сеть общего начального образования в связи с открытием в сельской местности земских одно- и двухклассных школ и училищ, а также начальных церковноприходских школ и школ грамоты. Земская школа стала самой массовой как по количеству учебных заведений, так и по численности учащихся. В марийских школах было введено первоначальное обучение на родном языке. Большую роль в приобщении крестьянских детей к грамоте сыграли горномарийские просветители И.Я Моляров, В.Л. Лукьянов, И.М. Кедров, Г.Я. Яковлев. [1:6]

Основным типом сельского поселения у горных мари в XVI-XIX вв. была деревня. С конца XIX в. стали появляться немногочисленные «хутора», «лесоучастки», «лесные кордоны», «казенные дома», «лесные рабочие поселки». В связи с массовой христианизацией в середине XVIII в. несколько марийских деревень приобрели статус «села». [2:7]

Длительное время планировка горномарийских дворов носила стихийный характер. Традиционно жилые и хозяйственные строения ставились изолированно, разбросанно и не связывались между собой. Начиная с середины XIX в. под влиянием русских крестьян и правительственных мер, дворы стали застраиваться по-новому с сохранением некоторых традиционных черт. По новой планировке дворы были обращены на улицу, куда выходили дома и некоторые постройки: амбар-клеть, иногда летняя кухня-жилище (куды). В глубине двора имелись надворные постройки, амбары, конюшни, хлев, сарай-сеновал. Заднюю часть усадьбы, за двором составляли огород, фруктовый сад, гумно, баня. Двор (кудвичы) обычно был просторным, открытым, покрытым травой и зачастую засаживался деревьями. Скот содержался в хлевах и загородках и не выпускался во двор. Спустя десятилетия, на рубеже XX-XXI вв. планировка сельских дворов и улиц в основном сохранила свои традиции. [3:9]

На рубеже XIX-XX вв. под влияние русской революции 1905-1907 гг. усилилось национальное движение и среди горных мари. Начало коренным переменам в политической истории и социально-экономической жизни края положили события 1917 года – свержение царизма и установление Советской власти, которые в массе народа были встречены с одобрением и большими надеждами. [1:6]

В Марийском крае в трудные годы гражданской войны новой властью проводилась реализация национальной политики, завершившаяся образованием автономий народов Поволжья и Приуралья. Декретами ВЦИК и СНК РСФСР от 4 и 25 ноября 1920 г. была образована Марийская автономная область, в состав которой был включен Козьмодемьянский уезд и Емангашская волость Васильсурского уезда Нижегородской губернии, населенная горными мари и русскими. Почти 92 года назад, 15 января 1921 г., согласно решению областного ревкома на базе этих территорий был образован Козьмодемьянский кантон, в 1931 г. преобразованный в район. В последующие четыре десятилетия граница и территория района в результате проведения административно-территориальных преобразований в республике, объединений и разъединений районов, очертания границ Горномарийского района неоднократно менялись. В 1929-1936 гг. в связи с включением Марийской автономной области в Нижегородский (с 1934 г. Горьковский) край в его составе находился и Горномарийский район. Район в современных границах оформился в конце 1970-х гг. Ныне он состоит из территорий, расположенных на обеих сторонах Волги. [1:6]

В первые годы существования района трудящимся пришлось испытать большие трудности, связанные с засухой, лесными пожарами, массовыми заболеваниями (свирепствовавшим тогда тифом), страшным голодом, унесшим много жизней.

После ликвидации последствий стихийных бедствий, в период проведения новой экономической политики произошло заметное оживление в хозяйственной и культурной жизни района. Политика ликвидации кулачества как класса, проводившаяся в конце 1920-х – начале 1930-х гг., в ходе сплошной коллективизации крестьянских хозяйств, с одной стороны изменила традиционной уклад деревенской жизни, с другой стороны, исковеркала судьбы зажиточной части марийского крестьянства, а также партийных и советских работников, интеллигенции и членов их семей. При всех громадных людских и материальных потерях колхозный строй достойно выдержал все тяготы военного времени. [1:6]

Суровым испытанием для нашей страны явилась Великая Отечественная война, развязанная фашистской Германией. С первых дней войны жизнь района была перестроена на новый лад. За годы войны из Горномарийского и Еласовского районов, города Козьмодемьянска были призваны на фронт более 14 тыс. человек, которые мужественно сражались на всех фронтах войны. Из них домой вернулись менее 8 тыс. человек. Многие из фронтовиков за проявленные героизм и мужество удостоены боевых наград, а Ф.Г. Радугину и В.Ф. Криворотову присвоено звание Героя Советского Союза. Победа над врагом ковалась и в тылу: «Все для Победы, все для фронта» – под этим девизом, проявляя стойкость, выдержку и самопожертвование, испытывая на себе все тяготы и лишения военного времени, самоотверженно трудились женщины, старики, подростки, дети на колхозных полях, лесозаготовках, строительстве Горномарийского участка оборонительного рубежа в левобережье Волги протяженностью 45 км.- от Ветлуги до деревни Парат. [1:6]

Все тяготы послевоенного времени легли на плечи вернувшихся с войны фронтовиков, женщин, повзрослевших детей. Переход к мирной жизни требовал настойчивой борьбы за ликвидацию последствий войны и дальнейшее развитие всех отраслей хозяйства. В результате напряженных усилий тружеников деревни были достигнуты успехи в развитии сельского хозяйства: расширились посевные площади, увеличивалось производство зерна, картофеля, возросла трудовая активность на селе, укрепилась материально-техническая база колхозов и совхозов, повысилась механизация сельскохозяйственных работ, построены специализированные животноводческие комплексы, подготовлены квалифицированные кадры для всех отраслей сельского хозяйства. [1:6]

На фоне произошедших за последние годы позитивных изменений пагубные последствия для жителей района имело затопление в 1980 г. водами Чебоксарского водохранилища более 20 тыс. гектаров сельскохозяйственных и лесных угодий, тем самым нанесен непоправимый урон жизнедеятельности местного населения, природе, памятникам многовековой истории и народной культуры. [1:6]

На сегодняшний день Горномарийский район занимает юго-западную часть Республики Марий Эл и состоит из двух почти равновеликих половин, расположенных на правобережной и левобережной сторонах реки Волги. На юге и юго-востоке он граничит с Моргаушским и Ядринским районами Чувашской Республики, на западе – с Воротынским районом Нижегородской области, на севере и северо-востоке с Юринским и Килемарским районами Республики Марий Эл. Административным центром района является город Козьмодемьянск. Площадь территории района составляет – 1716,2 кв. км. [24:1]

Исследовав первый вопрос данного курсового исследования, можно сделать следующие выводы:

Далекими предками горных мари стали племена так называемой позднегородецкой культуры.

На рубеже I-II тысячелетий мари стояли на пороге классообразования, феодализации общества, формирования своей государственности.

462 года назад Горная сторона добровольно («по челобитию») вошла в состав Русского государства.

В составе России горные мари продолжали платить в царскую казну ясак и оброчные платежи хлебом и деньгами.

В 40-60-х гг. XVIII в. проводилась принудительная массовая христианизация, которая была призвана внедрить основы православной веры.

Крестьяне Козьмодемьянского уезда и посадские люди г. Козьмодемьянска приняли активное участие в Крестьянских войнах под предводительством С.Т. Разина и Е. И. Пугачева.

К середине XIX в. повсеместно стали выращивать картофель, что явилось крупным шагом вперед в развитии сельского хозяйства.

Большую роль в приобщении крестьянских детей к грамоте сыграли горномарийские просветители И.Я Моляров, В.Л. Лукьянов, И.М. Кедров, Г.Я. Яковлев.

Официальной датой образования района считается 15 января 1921г.

За годы Великой Отечественной войны из Горномарийского и Еласовского районов, города Козьмодемьянска были призваны на фронт более 14 тыс. человек. Из них домой вернулись менее 8 тыс. человек.

Пагубные последствия для жителей района имело затопление в 1980 г. водами Чебоксарского водохранилища более 20 тыс. гектаров сельскохозяйственных и лесных угодий.

2. Костюмы Горных мари как часть национальной культуры

.1 Материалы и технология изготовления костюма

горный мари национальный костюм

Красив, богат и оригинален народный костюм. Оформившись в древности, на протяжении веков, он, особенно женский, обогащался и видоизменялся, отвечая эстетическим вкусам и практической целесообразности.

В марийском крае, как и в ряде других районов Среднего Поволжья, традиционная одежда вплоть до Октябрьской революции продолжала изготавливаться преимущественно из домотканины (холста, сукна), а также шкур, выделанных в домашних условиях. Эти промыслы, связанные с изготовлением одежды, занимали в то время значительное место в быту мари.

Изготовление холста. Для выработки холщевых тканей мари выращивали коноплю, реже – лен. Для получения пряжи конопля подвергалась длительной обработке при помощи специальных технологических приемов и орудий. После мочки и сушки стебли конопли мяли на мялке ( туле). Мари для этой цели применяли в основном наклонную мялку. [11:5]

При чесании конопляного волокна его разделяли по качеству на три сорта: 1) первый слой, который счесывали, был самым грубым (руалтыш); 2) второй начес состоял из полугрубой кудели (лоиш); 3) самая мягкая и ценная часть получалась из остатка всего волокна (вуйге-понге). Из пряжи разного качества в последствии ткали холст разных сортов. Из первого начеса пряли нитки для толстого полотна, которое употреблялось на онучи, мешки, пологи т.д. Из полугрубых ниток получался холст для будничных рубах, кафтанов, штанов. Из самой мягкой и качественной пряжи изготавливали ткань для праздничных рубах, кафтанов, головных уборов. [11:7]

Для получения из кудели ниток использовались прялки, которые у мари были двух типов: с донцем и просто длинная палка. Последняя – древний, простейший тип прялки. Процесс прядения у мари был таким же, как и всех народов Поволжья, – левой рукой дергали кудель и ссучивали нитку, правой приводили в движение веретено. [11:7]

У мари в первой половине XIX в. был распространен примитивный горизонтальный ткацкий станок, не имеющий рамы и без заднего навоя. Старинный марийский стан не имел стоек, а блочки, поддерживающие нитченки, прикреплялись к потолку или к перекладине. Не имел он также палки навоя, на которую наматывается основа. На таком стане основа укреплялась на кол, а концы ниток закреплялись в косу. Ко второму типу относится ткацкий стан с рамой, но без заднего навоя, который бытовал у мари в XIX в. Его относят к переходному типу стана – от примитивного к развитому. Позднее, в 20-30 гг. XX в. вошел в употребление ткацкий стан с рамой и задним навоем. [11:7]

Холст ткался примерно одной ширины – 34-37 см. Также ткали и более узкий холст для полотенчатых женских уборов.

Готовые холсты неоднократно отбеливали: держали в щелоке, в кислом молоке, сыворотке, расстилали на снегу или траве и держали под солнцем. Завершалась подготовка холста смягчением. С этой целью посконь свертывали и били палками на круглом обрубке дерева обычно вчетвером. [11:7]

С середины XIX в. горные мари стали использовать в ткачестве фабричные нитки. Хлопчатобумажные нити обычно шли на основу, а на уток – конопляные. Получался тонкий холст. Наиболее ценным считался тонкий белый холст, сотканный только из фабричных ниток. Он шел исключительно на праздничную и обрядовую одежду. Горные, как и луговые мари в основном ткали белый холст.

Ткацкое искусство мари было искусным. Они умели изготовлять на одном и том же стане до 12 видов холста. [11:8]

Обработка шерсти. Для изготовления теплой одежды применялась овечья шерсть, которая также обрабатывалась домашними средствами. Овец стригли два раза в год: весной осенью. Для изготовления пряжи осеннюю и весеннюю шерсть смешивали. Подготовка ее к прядению производилась специалистами-шерстобитами, которые пользовались для этого струной, которая подвешивалась над решеткой. Струну изготавливали из бараньих кишок, натянутых на деревянный каркас (около двух метров) в виде скрипичного смычка. Решетка состояла из деревянных пластинок, скрепленных веревочками. Взбитая шерсть попадала на решетку, все твердые части и мусор – в отверстие решетки. [11:8]

Обработанную шерсть пряли на прялках и сматывали на веретена. Делали это так же, как конопляные и льняные нити. Самопрялки на территории края стали распространяться в начале XX в. Из готовой шерстяной пряжи вязали варежки, шарфы, носки (без пяток). При вязании пользовались одной костяной иглой. Из шерстяной пряжи ткали сукно, шерстяную ткань для широких и обычных поясов, тесьму для украшения одежды. Сукно ткали на обычном ткацком станке, применяя более широкое бедро. Для получения плотности и ворса сотканную шерстяную ткань (ширина 50-60 см.) поливали горячей водой и толкли в большой дубовой ступе деревянными пестами или же мяли ногами. Из сукна белого цвета шили праздничные кафтаны, из черного – будничные, а также теплые мужские штаны, изготовляли онучи для обертывания голени. При недостаточном количестве шерсти ткали полушерстяную ткань, где основа делалась из конопляной пряжи, а уток из шерстяной. Этот вид ткани употреблялся для изготовления мужских штанов, портянок. [11:9]

Из шерсти делали также валяные домашним способом мужские шляпы различных форм, валяли валенки. Валяльная обувь в условиях суровых зим находила сбыт на местных рынках. [11:9]

Выделка шкур. У мари издавна была развита выделка овчин. Процесс производства заключался в следующем: овчины промывали в воде, затем соскабливали с них остатки сала, мяса; после чистки шкуры погружали в кислый раствор из ржаной или овсяной муки, где они лежали 4-6 дней. Затем шкуры сушили, мягчили, подвергали процессу мелования. Дубление сыромятных кож производили раствором из дубовой или ивовой коры. Овчины красили в красноватый или черный цвета. Из выделанных овчин шили полушубки и шубы. Из шкурок ягнят женские и мужские шапки типа кубанки, верх которых обычно делали из сукна или плиса. Для изготовления мужских шапок, помимо мерлушки, употребляли и мех зайца, для женских – лисы, куницы и бобра. [11:9]

Изготовление обуви. Она у мари также производилась в домашних условиях. Распространены среди мари были лыковые лапти, которые всегда носили в сочетании с холщовыми и суконными онучами. Для плетения их применяли не только лыко, но и бересту, из которой плели глубокие ступни, а иногда и сапоги. Основным материалом в изготовлении обуви было липовое лыко, которое подготавливали следующим образом: мочили в воде несколько суток, затем счищали с лыка кожуру и разбивали на узкие полоски. Перед плетением для придания им большей эластичности их снова мочили. Орудиями для изготовления служили деревянные колодки разных размеров, кочедык с деревянной рукояткой и остро отточенный нож. [11:10]

При изготовлении лаптей применялись способы косого и прямого плетения, что придавало им прочность; один и тот же лапоть можно было надеть на любую ногу.

Плетение лаптей имело немаловажное значение в хозяйстве крестьянина – их требовалось много, так как за одну неделю, особенно в период ненастья, снашивалось до двух пар. Лапти десятками продавались на местных рынках. [11:10]

Кожаная обувь ценилась, ее старались надевать только в праздничные дни. Она была доступна в основном зажиточной части мари. Женские кожаные сапоги шили из телячьей сыромятной кожи. Верхняя часть была толстой – двухслойной, нижняя – однослойной, поэтому кожа собиралась в сборы. Такие сапоги были распространены в основном среди горных мари. Кожаную обувь покупали на рынке. Среди горных мари были и свои мастера, производившие кожаные сапоги на продажу. [11:10]

Крашение. Окрашивание пряжи относилось к числу хорошо развитых домашних промыслов марийского народа. Это подчеркивали еще ученые – участники академических экспедиций в XVIII в. Во второй половине XIX в. пряжа для вышивания, тканья тесьмы и поясов продолжала окрашиваться красителями домашнего изготовления. [11:11]

Марийцы красили не только пряжу, но и готовые ткани, главным образом сукно. Они использовали различные красители: растительные, минеральные и смешанные (растительно-минеральные). Для крашения пряжи чаще всего применяли растительные красители: цветы, листья и корни трав, а также листья и кору деревьев. Цветовая гамма (марийских орнаментов) состояла из четырех красок (красной, черной, зеленой и желтой). Преобладающим цветом был красный (различных оттенков). Каждый цвет имел также разные оттенки (в зависимости от интенсивности краски). [11:11]

Растения для крашения заготавливали в основном весной. Для закрепления красок использовались катализаторы (железо, соль, щелочь и др.), поэтому нитки совсем не линяли. [11:12]

Вышивка одежды. Многие элементы народного костюма – рубахи, кафтаны, головные уборы, передники, поясные подвески – украшались сложной и богатой вышивкой. Вышивание было одним из развитых домашних промыслов мари, связанных с изготовлением одежды. Для вышивания марийки использовали иголки, деревянную швейку, к которой прикреплялась ткань. Традиционная вышивка выполнялась по счету нитей. Техника ее имела несколько вариантов: 1) «роспись» – двусторонний шов, рисующий узор линейными стежками; 2) «косой стежок» – он использовался для заполнения орнаментальных узоров, предварительно очерченных швом; 3) «счетная гладь» – его вышивали по счету нитей ткани без контура; 4) шов «набор» – он напоминает узорное тканье, рисунок получается двусторонним. [11:12]

Старинная марийская вышивка была плотной и четко очерченной. Основными мотивами в орнаменте были следующие: геометрический – изображение комбинаций различных геометрических фигур; зооморфный и антропоморфный – воспроизведение стилизованных фигур животных, птиц, человека; растительный – изображение реальных форм деревьев, цветов, листьев и т. д. Использовались следующие образы цветов и растений: березы, шиповника, цветки яблони, рябины, сосны, злаковые. [16:242]

Вышивка костюма относится к одному из самых трудоемких домашних женских занятий. Мастерству вышивки девочку начинали обучать с самых сложных элементов орнамента. Умение хорошо вышивать считалось одним из основных качеств, необходимых марийской девушке-невесте.

Вышивка горных мариек отличалась от крупной вышивки луговых мариек, она была мелкой. [16:242]

Изготовление тесьмы, поясов. Для этого использовали конопляные, шерстяные и шелковые нитки. Как свидетельствуют данные археологии, пояса из тесьмы были принадлежностью одежды издавна. Пояса из тесьмы встречаются в материалах древнемарийских могильников. По этнографическим материалам их ткали на дощечках, бердечке и специальном станке. Наиболее древний вид тесьмы, служащий для украшения одежды, плелся примитивным ручным способом, путем прямого переплетения пряжи руками. [11:12]

Наиболее распространенным способом изготовления поясов и тесьмы у мари, как и у других народов, было тканье на дощечках. Такое приспособление состояло из дубовых дощечек размером 7×7 см, с отверстиями на углах для продевания ниток. Ткали следующим образом: нитка основы продевалась в отверстие дощечки, один конец нитки ткачиха закрепляла у себя за поясом, а другой конец прикрепляла к неподвижному предмету. Дощечки попеременно переворачивали на четверть и продевали в образовавшийся зев нитку утка, направляя ее рукой или палочкой. При переворачивании происходило переплетение нитей. [11:12]

В начале XX века для тканья поясов у горных мари стали применять небольшой станочек, который устраивался по тому же принципу, что и большой станок для изготовления холста. На подобных станках ткут пояса в Горномарийском районе и в настоящее время. [11:12]

Украшения. Обязательной принадлежностью марийской одежды, в особенности женской, были различные украшения. В археологических материалах они богато представлены уже в древнемарийских могильниках IX-XI вв. Женские украшения в этот период производились из меди и бронзы, иногда они покрывали костюм сверху донизу. [11:12]

Поскольку марийцам в XVII в. (после восстания Степана Разина) было запрещено заниматься ремеслами, связанными с металлообработкой, для изготовления украшений широкое применение получили другие материалы. Большинство украшений в XIX в. женщины изготовляли своими руками, используя для этой цели металлические бляшки и проволоку, настоящие монеты и их имитации, блестки и раковины ужовки, бисер и бусы разных цветов, перламутровые и цветные пуговицы. Монеты часто нашивались на плотную ткань или кожу. Дополнительно для изготовления украшений женщины пользовались позументом, разноцветными лентами, тесьмой, кистями и бахромой из разноцветных шерстяных ниток. Особенно часто применялись серебряные монеты. Полевые материалы свидетельствуют о том, что использовались монеты самых разных достоинств – от самых старинных до иностранных (талеры). Последние были зафиксированы в украшениях группы горных мари. [11:13]

Для изготовления полного комплекса украшений требовалось большое количество монет. У горных мариек в середине XIX в. он оценивался в 100 рублей серебром. Украшения очень ценились марийками и передавались по наследству от матери к дочери. Однако комплект украшений, полностью изготовленный из серебряных монет, могла иметь далеко не каждая женщина, поэтому многие марийки использовали различные имитации. [11:13]

Среди мари был развит кустарный промысел по производству несложных металлических украшений, которые путем холодной обработки выделывали блестки, кольца, браслеты и застежки-сюльгамы. Во второй половине XIX в., в деревне Чаломкино, горной стороны начали изготовлять широкие металлические цепочки из мелких колечек и решетчатых пластинок, в которых могло быть по 3, 6, 8, 12 колечек в одном ряду. Цепочка была распространенным нагрудным украшением горных мариек. [11:13]

Развитие товарно-денежных отношений привело к распространению в марийской деревне фабричных тканей. В народном костюме горных мари они появились значительно раньше, чем у луговых, так у первых были более развиты товарно-денежные отношения. Первоначально из фабричной ткани изготавливалась мужская одежда, а также празднично-обрядовые наряды женщин. Так, праздничный костюм горного марийца конца XIX в. состоял «из рубашки малинового ситца, пиджака и шаровар из черного мелескина и сапог с набором». [11:13]

Из легких тканей марийцы предпочитали сатин, батист, кумач, сарпинку, которые шли в основном на изготовление передников, платков, а также для украшения костюмного ансамбля. Большим спросом на базарах пользовались и различные украшения фабричного изготовления для одежды: ленты и тесьма, кружево, позумент, блестки, бисер, пуговицы, гарус и т. п. В конце XIX в. широко распространяются шали и платки фабричного производства.

Таким образом, народный костюм мари во второй половине XIX-начале XX вв. производился преимущественно домашним способом и изготовлялся из самодельных тканей. Фабричными тканями пользовались представители зажиточной части населения. Значительно шире они использовались в костюме мужчин. [22:9]

2.2 Женский костюм

Традиционный марийский женский костюм состоял из рубахи, штанов, кафтана, пояса с подвесными подвесками, головного убора и обуви из лыка с шерстяными и холщовыми онучами. Праздничный костюм дополнялся набором украшений.

Нательная одежда. Женская рубаха (тыгыр) из холста, составлявшая основу народного костюма, была туникообразного покроя: кусок холста, перекинутый со спины на грудь составлял стан; в нем делался разрез для ворота. К этой центральной точе по прямой нитке пришивались невырезные рукава (шокш) с ластовицами (кыштек) четырех или треугольной формы; с боков, под рукавами, захватывая их, помещались боковины. Хотя рубаха у всех групп мари была однотипной – туникообразной, существовали локальные отличия в покрое нижней части рубахи и рукавов, в расположении грудного разреза, а также в характере орнаментации. [11:18]

Среди горных мари бытовало два варианта женской рубахи: 1) рубаха с центральным грудным разрезом со слегка суженными к кисти рукавами, между станом и боковыми прямыми полотнищами пришивались клинья [Прил. 1]; 2) рубаха с центральным грудным разрезом со слегка суженными рукавами, к стану пришивались скошенные боковые полотнища, каждое из которых состояло из двух раскошенных половинок [Прил.2].

По мнению Т.Л. Молотовой, покрой и орнаментация ранней традиционной женской рубахи горных мариек принципиальных различий не имела, а была во многом сходна с рубахой луговых мари. Предположительно, более старинная рубаха горномариек имела не центральный грудной разрез, а смещенный вправо. По всей вероятности размещение грудного разреза в центре основной точи холста возникло в более поздний период – ко второй половине XIX века. Возможно, этот конструктивный элемент был заимствован у чувашей, рубаха которых имела именно такой разрез в области груди. [11:21]

Орнаментация рубах различных локальных групп имела специфические особенности, определявшиеся давними традициями.

В конце XIX века у горных мариек рубаха имела скудную орнаментацию, хотя до середины данного столетия она отличалась богатой вышивкой [Прил. 3]. Изменение ее характера объясняется вытеснением конопляного холста тонкой домотканиной из фабричных ниток, на которой вышивка соответственно стала мелкой. В начале XX в. горные марийки нагрудную вышивку (тыгыр мел) стали переносить на заготовку из красной материи, которая пришивалась у грудного разреза. При стирке рубашки эта деталь на время отпарывалась. Современная рубашка горных мариек не имеет нагрудной вышивки. Таким образом, орнаментация возле грудного разреза гономарийской рубашки постепенно исчезает, в настоящее время ее иногда заменяет зигзагообразная строчка из черных ниток. Только небольшая вышивка черными нитками на плече вдоль шва (тыгыр кек), чаще всего с геометрическими мотивами, сохранились на современных рубашках. [11:22]

Яркой и своеобразной особенностью женской рубахи данной группы были нашивки, пришиваемые вдоль плечевого шва (вочыгач), представляющие собой парные полоски из черной ткани, вышитые черными нитками. При стирке они также отпарывались. В данное время в народном костюме горных мариек парные плечевые нашивки (вочыгач) – обязательная, важная деталь рубашки, которая украшается вышивкой, лентами и блестками. [16:243]

Отличались рубахи различных территориальных групп и способом ношения, так например: в северной части края она подбиралась поясом так, что складки собирались спереди; в южной части Уржумского уезда складки на рубахе располагались сзади и над бедрами; у горных же мари – напуском. [10:25]

Штаны (ялаш) у горных мари относились к типу штанов с узким шагом. Они состояли из штанин и клина между ними, который создавал ширину шага [Прил.4]. Традиционные штаны имели 4 завязки: две задние завязывались спереди, две передние – сзади, укреплялись они низко на бедрах. С начала XX века завязки на штанах начинают заменяться гашником [Прил. 5], как на мужских штанах.

Длина штанов у горных мариек доходила до щиколоток. Штаны виднелись из-под рубашки, но это не считалось зазорным. Они скреплялись на поясе при помощи нитяной веревочки, продетой, в верхний край штанов, подшивавшихся широким рубцом. [11:24]

Верхняя одежда. В традиционном женском костюме она представлена кафтанами: летними из белого холста, осенне-весенними из сукна, зимними суконными утепленными кафтанами и шубами из овчин.

Среди горных мари бытовал кафтан с выкройной проймой со швом на плече, с отрезной талией, сборчатый, с небольшим стоячим воротничком, без орнаментации, напоминающий русскую поддевку [Прил.6]. Такой тип верхней летней одежды появился в их среде в конце XIX века, быстро вытеснив другие формы легкой верхней одежды. До этого периода у горных мари бытовал короткий туникообразный кафтан со слегка приталенной спинкой и боковинами (ала шавыр), богато украшенный вышивкой, лентами на груди и спине. Однако к концу XIX века «ала шавыр» применялся как свадебная принадлежность костюма свахи и невесты. Этот факт дает основание полагать, что кафтан с отрезной спинкой и сборками пришел на смену женской прямоспинной летней верхней одежде у горных мари. [11:25]

В холодный период осени и весны мари носили теплую верхнюю одежду (мыжар) из грубого домашнего сукна с суженными к кисти рукавами. Характер ворота зависел от назначения верхней теплой одежды. На праздничных кафтанах ворот был открытым, на будничных – закрытым. Праздничные кафтаны шили из белого или серого сукна (ош мыжар, луды мыжар) и украшали по краям фабричной тесьмой. На будничные кафтаны употреблялось сукно коричневого или черного цвета (шим мыжар). [11:28]

Теплые суконные кафтаны подразделяются на несколько вариантов, одним из которых является прямоспинный кафтан со швом на плече, приталенный, с 1-2 клиньями в боках с шалевым воротником. К нему же относится свадебный зеленый прямоспинный приталенный кафтан из фабричной ткани с 2-3 клиньями в каждом боку, с небольшим четырехугольным воротником, украшенным кумачом, монетами, кисточками из шерсти. Такой кафтан бытовал как среди луговых (уржумских, яранских) так и горных мари. У последних он имел некоторые особенности в покрое: был очень длинным – до пят, сзади в талии кафтана клинья собирались в фалды [Прил. 7]

К концу XIX века среди горных мариек был распространен тип теплого кафтана со швом на плече, отрезной сборчатый кафтан с глухим воротом. Наиболее ценным у данной группы считался кафтан такого покроя из тонкого фабричного сукна (посто мыжар), который стремились справить в приданое девушке-невесте. [11:31]

По покрою зимние суконные кафтаны не отличались от весенне-осенних. Только зимние кафтаны у горных мари утеплялись в верхней части при помощи ваты. Поскольку по конструкции они не отличались, мы не выделяем зимние кафтаны в особые типы.

Зимой женщины надевали шубы из овчин черного или коричнево-красного цветов. Шили шубы со швом на плече, отрезными в талии, а ниже талии – сборчатыми, нередко края их украшались машинной строчкой, тесьмой, а у горных мариек – желтым мехом – «котик».

Количество шкур, используемых на шубу, зависело от состоятельности заказчика. Богатой считалась шуба с большим количеством сборок, на которую уходило 10-12 овчин. Наиболее ценной у всех групп марийцев считалась шуба, покрытая фабричным сукном. [11:32]

Традиционные шубы у луговых и горных мариек были аналогичными по покрою, известному марийцам издавна, что подтверждают археологические материалы IX-XI вв.- остатки отрезного в талии, сборчатого кафтана из телячьей кожи.

В зимнее время, отправляясь в дорогу, женщины пользовались мужскими прямоспинными тулупами и чапанами, которые имели шов на плече. Только женщины из богатых семей имели специальные тулупы, которые по покрою не отличались от мужских, но имели воротник из мерлушки. [11:32]

Пояса, передники и поясные украшения являлись важной частью марийского женского костюма. Различные виды поясов (кожаные, шерстяные и др.) и прикреплявшиеся к ним декоративные и утилитарного назначения элементы – поясные подвески, мешочки для хранения разных вещей – известны по археологическим материалам IX-XX вв. [10:16]

Пояса подразделяются на два вида – повседневные и праздничные. Будничные пояса (ышты) длиной до 2-2,5 метров и шириной 2-4 см ткали из разноцветной шерстяной, реже шелковой пряжи. К таким поясам привешивались мешочки (янцык) для хранения денег, иголок, ниток и т. д. Празднично-обрядовые пояса украшались монетами, кистями, бусами, пуговицами, поэтому они назывались «шиян ышты » (пояс с серебром). [11:32]

Для опоясывания верхней одежды применяли самотканные шерстяные кушаки из шерстяных и конопляных ниток, длиной до 2,5-3 метров, шириной – 10-15 см. С конца XIX века в костюме мариек появляются яркие фабричные кушаки.

На поясе женщины носили холщовые вышитые подвески. Специалисты выделяют три типа орнаментированных поясных подвесок: однолопастные; двулопастные парные; узкие поясные полотенца с вышитыми концами. У горной группы бытовал второй тип поясных подвесок. У горных мари раньше, чем в других группах, подвески, выйдя изупотребления (к началу XX в.), были заменены шелковыми поясами (парсын ышты) и поясной завязкой фартука (запон кандыра), представлявшей самостоятельный элемент в костюме. «Запон кандыра» состоял из прямоугольного кусочка холста с нашитой на него лентой в виде банта или куска однотонного ситца или сатина. К фартуку он прикреплялся при помощи булавок. [11:32]

Пояс играл важную роль в костюме племен и народов, занимавшихся земледелием, охотой и собирательством. Носили его с рубахой туникообразного покроя. Этот элемент одежды был характерен для многих народов Европы. Луговые и горные марийки всегда подпоясывали одежду, только у группы восточных мари можно было встретить женщину в неподпоясанной рубахе, что связано с влиянием соседних татар и башкир. [10:16]

Передник (анзылвач) по праву считается поздним элементом в общем комплексе марийской народной одежды. В дореволюционной этнографической литературе начала второй половины XIX века отмечалось, что марийские женщины и девушки поверх рубах, «как дома, так и везде во время лета ничего на себя более не надевают», а во время свадеб «вместо фартука черемиски подвязывают большие шелковые платки…» По-видимому, передник в костюмном комплексе мариек появляется не раньше второй половины XIX века.

В начале XX века были распространены два подтипа передников: первый без грудки, второй с нею. Передник с грудкой вошел в состав костюмного комплекса горных мариек в конце XIX века. Форма выреза грудки передника у этой группы мари была треугольной. Передник с грудкой, ставший впоследствии неотъемлемой частью костюма мариек, видимо, был заимствован у русского населения, поскольку термин «запон» («сапон») и покрой говорят сами за себя. [10:21]

Головные уборы. У мари, как и у других народов России, женский головной убор отличался в зависимости от ее семейного положения. Головные уборы подразделялись на девичьи и женские.

Основным головным убором горномарийских девушек был платок (савыц): будничный – из холста, в праздники – надевался покупной, фабричный. Он складывался по диагонали, а концы его завязывались под подбородком.

Первый тип головного убора был сложным – составным. Он представлял собой мягкий полотенчатый «шарпан» из холста, носившийся всегда в комбинации с вышитым начелышем «нашмак». «Шарпан» представлял полотенце (2 м – 0,3 м), богато украшенное по краям вышивкой, тесьмой, позументом, бисером, лентами, кружевом. Узор вышивки состоял из поперечных полос, в каждой содержались определенные символы, например: первый ряд – большая река, второй – яблоневый сад, третий – девушка идет за водой, четвертый – тропинки, сбегающие в овраг. Для сведущего человека «шарпан» был открытой книгой, в которой можно было прочесть о жизни и мечтах женщины. Узоры-символы нужно было изобрести, поэтому, если кто перенимал узор, то к такому узору пришивалась шелковая ленточка или кисточка. У горных мари «шарпаны» часто подкрашивались в желтоватые цвета. [10:26]

«Нашмак» – узкая орнаментированная полоска холста, которая прикреплялась с помощью металлических заколок. У горных мариек они были длинной – 45-50 см и шириной 4 см. У разных этнографических групп имелись различия не только в размерах «нашмака», орнаментации, но и в способе ношения головного убора в целом. Так например, луговые марийки (Царевококшайский уезд) закрывали «шарпаном» шею, затылок и косу полностью, а горные марийки им закрывали не голову, а шею и косу. Вероятнее всего, такой способ ношения этого головного убора связан с тем, что в XIX веке у горных мариек существовал и другой головной убор -«ошпу», который закрывал голову. «Опшу» исчез, а способ надевания «шарпана» остался прежним, т. е. он не закрывал все волосы полностью.

Полотенчатый головной убор «шарпан» имеет прямые аналогии с уборами тюркских народов – башкир и татар (тастар), чувашей-анатри (сурпан), с которыми мари жили в близком соседстве и у которых, видимо, его заимствовали. [22:5]

Обязательной принадлежностью свадебного наряда невесты всех групп мари было богато вышитое покрывало, которое сшивалось из трех полос холста. У горных оно называлось «куку». В начале XX века холщовые покрывала выходят из употребления, на смену им пришли фабричные шелковые платки (парсын савыц). [11:37]

Шапки (упш) в прошлом широко употреблялись в зимний период. Как свидетельствуют данные археологии, марийки пользовались ими с давних пор. У них бытовали два типа женских шапок. Первый тип, употреблявшийся во второй половине XIX века, в качестве свадебно-обрядовой принадлежности невесты и женщин у луговых и горных мари, является наиболее архаичным. Высокий суконный верх шапки имел четырехугольную форму, для которого употреблялось красное (малиновое) сукно или плис (хлопчатобумажный бархат). У горных мари опушка такой шапки была из бобра (ындыр тыран упш). Верх шапки украшался разноцветной фабричной тесьмой. Подобная шапка у горных мари вышла из употребления к концу XIX в.

Шапка второго типа из мерлушки серого или белого цвета с круглым суконным верхом называлась у горных мариек -«ыслык». [11:37]

Головной убор в общем комплексе женской одежды занимал одно из самых важных мест. Он был знаком, указывающим на этническую принадлежность, возраст и социальное положение носительницы. У женщин-мариек в прошлом считалось большим грехом показаться на людях без головного убора. Без него могли ходить только девушки. [10:12]

Обувь. Традиционная обувь мариек подразделяется на три типа: лыковую (будничная), кожаную (праздничная) и шерстяную (валенки). Самой распространенной обувью мари были лапти. Повседневные лапти плелись из семи лык (шым ниян йыдал), а праздничные – из девяти (индекш ниян йыдал). Они иногда в носовой части украшались лентой, вплетавшейся вместе с лыком. В весенне-осенний период к ним пришивали деревянную подошву высотой 3-4 см., чтобы в обувь не проникала вода. [22:7]

Оборы лаптей были обычно свиты из лыка или шерсти. Лапти горных мариек имели очень маленькую головку шириной 1,5-2 см, поэтому к ней прикреплялись тонкие веревочки из лыка (ялгач), чтобы они лучше держались на ступне. У горных мариек стопа и голень полностью обертывались черными онучами, но не так толсто, как у луговых.

Способ ношения обуви имел четко разграниченные территориальные особенности, заключавшиеся в украшении шерстяных онучей, а самое главное – в способе завязывания обор (керем). Горные марийки завязывали оборы у колена. [22:7]

Суконные праздничные онучи луговых мариек украшались тесьмой, бисером, пуговицами, монетами, тогда как у горных мариек не было никаких украшений.

Из липового лыка, а иногда из бересты плели «ступни» (ката). Данный тип обуви использовался редко и только во время домашних работ.

Кожаная обувь ценилась, ее старались надевать только в праздничные дни. У поволжских мариек употреблялся один тип обуви сапоги (кем), нижняя часть голенища которых была собрана в гармошку. Валенки (мижгем) носили представительницы состоятельных семей. [11:41]

Украшения. Обязательной принадлежностью марийского костюма были съемные украшения. По археологическим материалам, различные украшения богато представлены у марийцев уже в IX-XI вв.: головные, шейные, нагрудные, наручные. Металлическими украшениями отделывалась одежда, головные уборы, обувь, другие части и детали костюма. [11:41]

В отличие от мужского женский костюм, особенно праздничный, включал целый набор разнообразных украшений: головных, шейно-нагрудных, поясных, для рук.

Наушные украшения «пылыш окса», из узкой полосы кожи или ткани, зашитой с лицевой стороны рядом монет, имели петли, надевавшиеся на ушную раковину и были распространены среди всех групп мари, в том числе и горных. В нижней части петли находятся дополнительные подвески из монет. Некоторые украшения соединены тесьмой, низкой бусин и монет, цепочкой, сплетенной из бисера, которая проходит под подбородком. Также головным украшением горных мариек являлись серьги. Они состояли из металлического крючка, вдеваемого в мочку уха. Приобретались у торговцев-разносчиков или на местных базарах. [10:13]

«Ошпу» женское украшение, представлявшее собой матерчатую шапочку с отверстием в середине. У горных мариек оно имело небольшую прямоугольную лопасть, спускавшуюся на шею. Из костюма горных мариек оно вышло из употребления к концу XIX века. [10:12]

Из шейно-нагрудных украшений среди горных мари бытовали: ожерелья (шуаш) из бисера, бус, монет, были очень популярны ажурные серебряные цепочки (цепошка),а также (танганкайтан), представлявший собой полоску кожи или холста с чешуйчатыми рядами монет. [10:14]

Наиболее древним нагрудным украшением была застежка – сюльгама. У горных мари сюльгама со временем преобразовалась в большое нагрудное украшение из монет, нашитых в виде рыбьей чешуи на косок кожи (почкаму), отделанную бусами и бисером. [10:14]

Среди горных мариек бытовали черезплечные украшения в виде широкой полосы холста, крытой кумачом (аршаш). Оно зашивалось имитациями монет, раковин каури. К началу XX века вышло из употребления. [11:45]

Для украшения рук использовались браслеты, кольца и перстни. Браслеты (кидшол), литые из узкой пластинки с незамкнутыми концами, покрыты геометрическим и растительным орнаментом. Они были распространены у всех групп марийцев, включая горных. Кольца и перстни (шаргаш) носили как девушки, так и замужние женщины. Их приобретали на местных рынках или у торговцев-разносчиков. [11:45]

Женский костюм обязательно дополнялся поясными украшениями. На поясе марийские женщины носили металлические гребешки, игольники, ножи и кожаные сумочки. В начале XX в. общая тенденция упрощения костюма коснулась и украшений: наиболее сложные и неудобные для ношения формы вышли из употребления. [22:2]

.3 Мужской костюм

Мужская одежда мари не отличалась таким разнообразием, как женская. Она подвергалась сильному влиянию русской одежды и рано утратила своеобразие. Еще в первой половине XVIII в. Г. Ф. Миллер отмечал, что у народов Поволжья «мужской пол носит платье почти одинаковое, наподобие того, какое у русских мужиков бываете». Это было связано с тем, что мужское население являлось более подвижным – занималось кустарными и отхожими промыслами, поэтому быстро воспринимало русскую и фабричную одежду. Однако в конце XIX-начале XX вв. в мужском костюме мари сохранялись специфические черты, проявляющиеся в покрое, отделке, способе ношения тех или иных элементов одежды. Комплекс мужского традиционного костюма состоял из рубахи, штанов, кафтана, головного убора, пояса и обуви. Покрой элементов был во многом сходен с конструкцией костюма женщин. [11:48]

Традиционная нательная рубаха (тыгыр) имела туникообразный покрой, как и женская. Перегнутое пополам полотнище составляло ее перед и спинку. К ним пришивались рукава под прямым углом в ширину точи холста, а под рукава к стану пришивали боковины в виде прямоугольных полотнищ, перегнутых по продольной нитке. У горных мари рубаха между станом и боковинами имела небольшие клинья (кыштек), что расширяло ее к подолу [Прил. 9]. У различных локальных групп мари рубаха различалась и расположением разреза на груди, как женских, причем расположение грудного разреза у женских и мужских рубах одной и той же локальной группы совпадало. Следовательно, среди горных мари бытовали старинные мужские рубахи с центральным грудным разрезом. Грудной разрез традиционной мужской рубахи скреплялся при помощи двух нитяных завязок. Рубахи шили с подоплекой (туп) из грубого посконного холста и ластовицами (кыштек). У горных мари их делали из кумача. [11:48]

Мужские рубахи, как отмечала Т. А. Крюкова, в середине XIX в. были очень длинными – ниже колен, однако к началу XX в. этот вид одежды становится значительно короче – не достигал и середины бедра. Мужские повседневные рубахи как луговых, так и горных мари шили из домашнего холста. Для праздничных рубах поволжские мари использовали первосортный холст или ткань, сотканную наполовину из конопляных и фабричных ниток. [6:51]

Рубаха горных мари в XIX в. еще имела небольшую орнаментацию у грудного разреза, а к началу XX в. вышивка исчезла из декора полностью.

С конца XIX в. среди горных мари начинает распространяться русская косоворотка [Прил. 10]. К этому времени она наиболее широко бытовала в качестве праздничной одежды среди этой группы. Один из исследователей их быта отмечает в своих записях, что парни носят в праздники рубашку, сшитую по-русски, с косым воротом и пуговицами, из ситца малинового или синего цвета. Т. А. Крюкова считала, что переход на ношение косоворотки произошел не сразу. Переходным типом была холщовая рубаха на кокетке, со стоячим воротником и с пришивной планкой на грудном разрезе. Рукава с манжетами, собранные в сборочку, пришивали непосредственно к кокетке. Воротник, планка и концы рукавов орнаментировались вышивкой крестом из разноцветных ниток. По традиции горные мари носили рубашку подпоясанной. [6:51]

Штаны (ялаш) шились из двух цельных точей холста, которые составляли штанины, между которыми вставлялся косой клин [Прил. 10]. Носили их при помощи продетой в пояс вздержке-гашнике.

Традиционные мужские штаны шили из домашнего белого холста. С начала XX века для этой цели начали употреблять окрашенный холст или пестрядь в синюю полоску. Зимой носили штаны из домашнего полусукна. Праздничные шили из фабричных тканей. У группы горных мари для этой цели приобретали хлопчатобумажный бархат (плис). [11:50]

Пояс (ышты) был незаменимой деталью в общем комплексе одежды и выполнял утилитарную функцию: к нему подвешивали ножны, кожаные мешочки для табака, огнива и трута, кошелек для денег и т.д. Пояс у мари был снабжен и различными привесками, игравшими роль оберегов. Так, в одной из дореволюционных работ отмечалось, что «рубахи опоясываются в будни ремнем с медными и железными пряжками, а в праздники – красным шерстяным поясом с кистями и заветными ремешками, вырезанными из шкуры какого-нибудь жертвенного животного». [11:51] У горных мари бытовали домотканые шелковые пояса с вытканными фразами религиозного содержания. Свадебные и праздничные пояса украшались бисером, серебряными монетами, иногда вышивкой.

Для опоясывания верхней одежды применялись широкие домотканые кушаки (пота, потаышты) из шерстяных и хлопчатобумажных ниток. Их носили и в праздники, и в будни. [11:50]

У мари, как и у многих других народов Поволжья, было в обычае подвешивать к поясу различные подвески. Особенно большую роль эти элементы играли в свадебном костюме жениха и невесты.

Кафтан – важная часть традиционного мужского костюма. Кафтаны подразделяются на следующие виды: летние, демисезонные и зимние. Летом носили легкую распашную верхнюю одежду из белого холста (шавыр). Она была двух типов: прямой туникообразный кафтан и кафтан-борчатка. Среди горных мари главным образом были распространены кафтаны-борчатки [Прил. 11]. Этот тип кафтана был отрезным в талии и имел много сборок на подоле. Борта праздничных кафтанов украшались кумачом, тесьмой. [11:51]

Демисезонные кафтаны (мыжар) с вырезной проймой шили двух вариантов: 1) прямоспинный кафтан с шалевым воротником [Прил. 12]; 2) кафтан с глухим или шалевым воротом, отрезной в талии сзади, с запахом на левую сторону [Прил. 13]. Теплые кафтаны шили из домашнего сукна, праздничные – из белого (ош мыжер), а будничные из черного (шим мыжер). Белые кафтаны обшивались черной домотканной тесьмой. «Мыжар» подпоясывался кушаком. Состоятельные семьи покупали на праздничные кафтаны фабричное сукно (посто мыжар). [11:53]

Традиционной зимней мужской верхней одеждой была шуба (ыжга), полушубок (мытык ыжга) преимущественно из овчин, окрашенных в красноватый или черный цвета. У мари бытовали шубы двух типов: прямоспинные и отрезные в талии. Нередко их покрывали сверху холстом или сукном. Наиболее богатой считалась шуба, покрытая фабричным сукном. Такую зимнюю одежду носили только состоятельные семьи. Беднота зимой надевала суконные кафтаны, но с подкладкой. [11:53]

Зимой в сильные морозы или в дороге пользовались тулупом и азямом. Тулуп по покрою не отличался от прямоспинной шубы, но был значительно длинней и имел большой воротник. Такой вид зимней одежды имели зажиточные люди. Азям шили из толстого грубого домашнего сукна в виде халата с большим воротником. Он надевался в дальнюю дорогу, особенно был популярен у тех мужчин, которые занимались извозом. [11:53]

Головные уборы. Среди летних головных уборов мари преобладали валяные шляпы. Они были разнообразной формы. Среди горных мари в основном преобладала цилиндрическая шляпа. Шляпы валяли в домашних условиях, праздничные из белой шерсти, повседневные – из черной. Этот тип головного убора считается старинным. [22:2]

С конца XIX века в костюм мужчин проникает картуз, который в начале, являлся принадлежностью костюма молодежи. Впоследствии фуражка, заменившая картуз, вытеснила все другие типы летних головных уборов.

Зимой мужчины надевали шапки с овчинным околышем и суконным верхом и шапки-ушанки, сшитые из овчины и сукна. [22:2]

Обувь. Основной обувью мужчин были лапти (йыдал), сплетенные из семи лык и с оборами (керем) из этого же материала, при помощи которых лапти закреплялись на ноге. Их всегда носили в комбинации с онучами, летом – холщовыми, зимой – суконными. В дождливую погоду под лапти обували кожаные мягкие сапоги бахилы (пакилка). [22:7]

Из кожаной обуви мужчины носили сапоги (кем), которые обычно покупали на базарах. Наиболее модными считались сапоги со сборами в нижней части голенища. Зимой носили валенки (мижгем). Среди состоятельных мари были популярны узорные валенки. Они были распространены главным образом у горных (сиреман мижгем) мари. Такая обувь была обычно фабричного производства и приобреталась на рынке. Ее носили только по праздникам. [22:7]

В целом одежда из фабричных тканей русского покроя у основной массы мари в дореволюционный период считалась праздничной. Процесс замены традиционных форм одежды на русскую в различных субэтносах мари происходил неравномерно. Только для горных мари была характерна утрата многих форм мужского народного костюма уже к началу XX века. М. Цедровский, собиравший этнографические экспонаты среди горных мари, подчеркивал, что «козьмодемьянские мужчины-черемисы, в особенности парни, в праздники одеваются совершенно по-русски… у редкого парня увидишь лапти, у всех почти сапоги с набором, на голове картуз, часто самый новомодный, у богатых парней можно увидеть часы, калоши и зонтик». [11:54]

Традиционный костюм горных мари по своей структуре не имел ничего лишнего, ни одной детали, ни одной не подходящей цветовой гаммы, все продумано веками, все, что не совпадало с эстетическими взглядами горномарийского народа, пропадало, не приживалось.

Современный горномарийский костюм отличается от традиционного многими деталями: изменилась вышивка, отделка костюма стала более яркой, пестрой. Используются фабричные ткани, ленты, бисер, блестки, паетки и т.д. Сам костюм из современного превращается в сценический. Утрачены технологии вышивки головных уборов «шарпан», «нашмак», теряется и технология ткачества поясов. Но все же, у мари возрастает интерес к своему национальному костюму как к богатому наследию традиционной культуры. [23:4]

Одним из выходов из сложившейся трудной ситуации по возрождению и сохранению традиционного костюма, по мнению Казаковой Н.К. является создание Дома народного творчества, целью которого будет объединение мастеров декоративно-прикладного искусства, их обучение, поддержка в развитии творчества. На базе данного Дома творчества необходимо открыть обучающие кружки для детей разных возрастов. Тем самым произойдет сохранение и развитие традиционной культуры горных мари. [4:136]

Мы побывали на репетиции танцевального коллектива хореографического кружка при Микряковском ДК. Горномарийский костюм является неотъемлемой частью работы руководителя кружка – Павловой Фаины Николаевны, так как приоритетным направлением ее творческой деятельности является постановка народных горномарийских танцев.

Фаина Николаевна, чем для Вас замечателен женский национальный костюм горных мари?

Фаина Николаевна: Горномарийский народный костюм, особенно женский, является уникальным памятником культуры нашего народа. Это не просто костюмный комплекс, это ансамбль, в котором нет ни одной лишней детали, каждый его компонент, каждая его частичка несет в себе определенный смысл. Цвет мари – белый. И марийская нательная рубаха (тыгыр) тоже белого цвета. А белый цвет у мари ассоциируется с добрыми, чистыми помыслами, подразумевается все то положительное, что окружает человека в жизни. Природа одаривает людей, которые имеют чистые, добрые помыслы жизнедающей силой. Поэтому я всегда с большим удовольствием сама надеваю свой костюм во время выступлений и своим воспитанникам стараюсь прививать чувство любви и уважения к горномарийским традициям.

Вы работаете с детьми, какую роль, по Вашему мнению, играет народный костюм в эстетическом и патриотическом воспитании детей и молодежи.

Фаина Николаевна: Дети должны знать традиции, обычаи своего народа, историю народной культуры, чтобы приобщиться к ее истокам. Приобщая детей к народной культуре и традициям мы воспитываем в них чувство патриотизма, чувство гордости за родной край. А народный костюм является неотъемлемой частью культуры народа. Мы, взрослые, должны воспитывать в детях чувство прекрасного. А прекрасное – это прежде всего культурное наследие народа, в том числе и народный костюм. Мы должны возрождать и сохранять наше культурное наследие. Ведь наше будущее зависит от того какие основы мы заложим в сознание наших детей.

Исследовав второй вопрос курсового исследования, можно сделать следующие выводы:

Народный костюм мари во второй половине XIX-начале XX вв. производился преимущественно домашним способом и изготовлялся из самодельных тканей.

Для горных мариек характерен один комплекс одежды.

Обувью служили лапти, сапоги, зимой – валенки.

Зимняя одежда – суконные кафтаны такого же покроя, как и летняя верхняя одежда.

Свадебная одежда, как и праздничный костюм, к концу XIX века уже утратила архаичные черты.

В начале XX века в качестве свадебной одежды использовали просто праздничную одежду и некоторые формы украшений.

Горномарийская вышивка отличалась от луговой двусторонним мелким узором.

Мужской костюм горных мари гораздо раньше заменился русскими формами одежды.

Современный горномарийский костюм отличается от традиционного многими деталями.

Заключение

горный мари национальный костюм

У каждого народа, как известно, существовали свои эстетические представления об одежде. У мари традиционный цвет – белый. Это специфическая особенность марийского костюма. В развитии народной одежды мари известную роль играли различные по характеру и интенсивности историко-культурные взаимовлияния с финно-язычными и тюркскими народами. Марийскому народному костюму были присущи традиции, связанные с земледелием. Элементами одежды, приспособленными к земледелию, возникшему на лесной почве, являлись пояс, имевший утилитарно-практическое значение – к нему привешивался топор и нож, узкие штаны, подпоясанный короткий кафтан, лыковая обувь с холщовыми и суконными онучами. Эти предметы, как известно, не употреблялись кочевыми народами. Анализ марийского народного костюма в сопоставлении с одеждой, характерной для народов Урало-Поволжской этнографической области – мордвы, удмуртов, чуваш, татар, башкир – позволяет отметить наличие значительного количества общих черт. Известное влияние на развитие марийского народного костюма оказала русская одежда. Особенно это отразилось на мужской одежде. Так, марийский мужской костюм второй половины XIX – начала XX вв. был очень близок русскому костюму, а у группы горных марийцев почти идентичен. В некоторых случаях взаимосвязи приобретали характер заимствований. Однако заимствованный элемент проходил проверку на соответствие труду, быту, религиозным, эстетическим и этническим представлениям. Народный костюм на протяжении столетий изменялся и в то же время не утратил самобытности, сохранив многие свои элементы к началу XX века. Сохранение традиционных видов одежды характерно, прежде всего, для женского костюма, так как эта часть марийского населения была менее подвижной и потому менее восприимчивой к стороннему влиянию. Архаичность костюма, несомненно, – результат существования полунатурального хозяйства, изолированности деревни от города. С развитием капиталистических отношений в марийской деревне среди сельского населения выделяются представители сельской буржуазии: владельцы крупных земельных наделов, различных промысловых заведений, которые стремились выделиться из основной массы своим костюмом. В этот период в одежде ярко отражается имущественная дифференциация. Это проявилось не столько в покрое костюма, сколько в количестве всего носильного платья семьи, качестве употребляемых для этого тканей, видах обуви, обилии украшений и вышивки. Состоятельность семьи была особенно заметна в приданом невесты – это и количество рубах, и предметов верхней одежды, и головных уборов, наличие или отсутствие меховой одежды, в частности шубы, набор украшений и их качество. Во второй половине XIX века зажиточные марийки подчеркивали свое имущественное и социальное положение большим количеством фабричных платков и тканей, лент, тесьмы, позумента, кружев, серебряных украшений. Октябрьская революция, переустройство хозяйства в стране привели к коренному изменению культуры и быта крестьян. Особенность развития костюма марийского крестьянства в 1920-е годы – начало отказа от архаичных форм одежды (обуви, головных уборов и т.д.). Для этого же периода характерно упрощение вышивки и отделки одежды. В 1930-1940 гг. традиционный костюм подвергся сильной трансформации: изменялся покрой, упрощалась вышивка. В предвоенные годы зарождаются совершенно новые формы народного костюма – платье из хлопчатобумажной белой ткани с оборкой, украшенной вышивкой крестом, и фартук. Продолжался отказ от неудобных традиционных частей костюма. Великая Отечественная война замедлила процесс трансформации и модернизации народного костюма. В 1950-е годы большинство сельских женщин продолжало носить национальный костюм. Для мужского населения характерен полный переход на городские формы одежды. В 1960-е годы девушки и большинство молодых женщин перешли на общегородские формы одежды. Этому в значительной степени способствовали широкое распространение промышленных товаров и подъем материального благосостояния населения. Национальный костюм носили лишь женщины среднего и старшего поколений. [22:8]

Современный этап характеризуется тем, что у мари возрастает интерес к своему национальному костюму как к богатому наследию традиционной культуры. Отличительной чертой современного и сценического костюма является использование их как представительского; надевают на национальные праздники, обряды, на съезды мари, по торжественным случаям, подчеркивая не только национальную принадлежность, но и принадлежность к этногруппе. Важной задачей ученых-этнографов и искусствоведов на современном этапе становится обеспечение соответствия классическим традиционным подходам в оформлении костюма и сохранение основных этноопределяющих элементов: формы, покроя, цветовой гаммы, главных деталей. Народный костюм горных мари и в настоящее время продолжает оставаться этнической ценностью и служит важным инструментом формирования патриотических чувств и этнографического самосознания, поэтому необходимо в кратчайшие сроки найти пути возрождения и сохранения традиционного народного костюма. [22:10]

Список использованных источников и литературы

1. Айплатов, Г.Н. Горный край: страницы истории / Г.Н. Айплатов // Край горномарийский. 2011, 18 марта. 6 с.

2. Егорова, М.И. Горномарийский район: страницы истории /М.И. Егорова. – Йошкар-Ола, 2011. – 316 с.

3. Иванов, А.Г. Горномарийский район. Сборник документальных очерков /А.Г. Иванов, – Йошкар-Ола. 2006 .- 648 с.

4. Казакова, Н.К. Проблема сохранения и возрождения традиционного горномарийского костюма / Н.К. Казакова //Игнатьевские чтения. – 2007. №7. – 134 с.

. Крюкова, Т.А. Материальная культура марийцев XIX в. / Т. А. Крюкова . – Йошкар-Ола, 1956. -51 с.

. Кубеков, Н. Горномарийский костюм в творчестве марийских художников / Н. Кубеков //Игнатьевские чтения. – 2008. №8. – С. 146

. Марийцы. Историко-этнографические очерки. Коллективная монография. Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2005. -336 с.

. Садовина , Р.И. Марийская АССР. Административно-территориальное деление/ Р.И. Садовина.- Йошкар-Ола,1986.-148 с.

. Меджитова, Э. Марийское народное искусство / Э.Меджитова . – Йошкар-Ола. 1985. -269 с.

. Молотова, Т.Л. Марийский народный костюм / Т.Л. Молотова. – Йошкар-Ола, 1992. -110 с.

. Молотова, Т.Л. Традиционная и современная одежда горных марийцев / Т.Л. Молотова //Материальная и духовная культура марийцев. -Йошкар-Ола, 1981. №5. – С. 76

. Республике Марий Эл – 90 лет: Юбилейный статистический ежегодник. – Йошкар-Ола: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл. 2010. – 768 с.

. Саваткова, А.А. Словарь горного наречия марийского языка / А.А. Саваткова. – Йошкар-Ола, 1981.-235 с.

. Саракеев, Н. Из истории деревень горной стороны / Н. Саракеев // У сем (Новый лад). Литературно-художественный, общественно-политический журнал. – Йошкар-Ола, 2006. №3(59). – С. 81

. Скворцова, Ю. Растительный орнамент в костюме горных мари / Ю. Саракеева //Игнатьевские чтения. – 2008. №8. – С. 242.

. Соловьева, Г.И. Орнамент марийской вышивки / Г.И. Словьева. – Йошкар-Ола, 1982.- С.82.

. Сепеев, Г. А. Этнография марийского народа: Учебное пособие для старших классов/ Г.А. Сепеев. – Йошкар-Ола, 2001.- 184 с.

. Юадаров, К.Г. Горные марийцы. Краткая историко-этнографическая характеристика, обычаи и обряды, язычество, история христианизации / К.Г. Юадаров.- Йошкар-Ола, 1995.-72 с.

. Юадаров, К.Г. Словарь-справочник краеведа / К.Г. Юадаров. – Йошкар-Ола, 1996.-56 с.

. Яндыкова, Э. Вышивка горных мари / Э. Яндыкова, О. Илуткина. //Игнатьевские чтения. – 2007. № 7. – С. 310.

22. URL:<#”662781.files/image001.jpg”>

Покрой рубахи с центральным грудным разрезом со слегка суженными к кисти рукавами, между станом и боковыми прямыми полотнищами пришивались клинья.

Приложение 2