Воротники эпохи Возрождения

Подробнее о Культорологии: Скачать курсовую работу

Вид работы: Курсовая работа (т)
Предмет: Культурология
Язык: Русский , Формат файла: MS Word 1,15 Мб

Воротники эпохи Возрождения

Содержание

Введение

1. Общая характеристика эпохи Возрождения

1.1 Культура эпохи Возрождения

1.2 Основные этапы развития искусства Возрождения

1.3 Архитектура эпохи Возрождения

2. Эстетический идеал эпохи Возрождения

2.1 Мужской костюм

2.2 Женский костюм

3. История воротника эпохи Возрождения

3.1 Воротники фреза

Заключение

Список используемой литературы

Приложения

Введение

В настоящее время легкая промышленность развивается также быстро как и многие другие науки. Она занимает одно из ведущих мест среди технических наук. Обучаясь на специальности конструирование изделий легкой промышленности студент овладевает специальными навыками, которые лежат в основе создания одежды. Одним из предметов является "История костюма и моды", который раскрывает новые возможности для конструктора изделий легкой промышленности. Именно этот предмет знакомит нас с историей создания костюма, со всеми этапами развития одежды. Погружаясь в изучение истории, переосмыслив мировой опыт человечества можно решать новые задачи конструирования форм одежды. В истории костюма и моды существует множество периодов которые привнесли глобальные изменения в характеристики кроя одежды. Одним из таких периодов является эпоха Возрождения. Дизайнеры и конструкторы одежды неоднократно возвращались к историческим основам, создавая новые, современные костюмные формы. Поэтому изучения исторических особенностей костюма эпохи Возрождения является актуальным на сегодняшний день.

Эпоху Возрождения характеризуют интерес к человеку, любовь к природе, красоте, жажда знаний, открытий, расцвет естественных наук, искусства, литературы, формирование и развитие реализма – нового художественного метода в искусстве. Реализм эпохи Возрождения имел много общих черт с античным реализмом. Это ясные спокойные формы, гармоничные пропорции, четкие членения целого на части, органичные соотношения декоративной и конструктивной системы, безупречное чувство меры. Искусство Ренессанса сформировалось на новом, более сложном этапе развития человеческого общества и было новым искусством своего времени, отражавшим прежде всего веру в человеческий разум.

Эстетика Ренессанса требовала от костюма настолько полного соответствия естественным формам тела, подчеркивания красоты пропорций, чтобы он мог быть "вторым телом" человека. При этом обязательно подразумевалась частичная его обнаженность. В создании итальянской моды принимали участие крупнейшие художники, которые расписывали ткани, создавали ювелирные украшения, узоры для кружев (Бенвенуто Челлини, Чезаре Вечеллио и др.).

Целью данного курсового проекта является изучить костюм эпохи Возрождения: его составляющие и эстетический идеал эпохи, и на его основе этих знаний создать копию воротника, характерного эпохе Возрождения.

Для реализации цели были поставлены следующие задачи:

– изучить литературу, описывающую культуру, быт, историю развития костюма, архитектуру эпохи В.;

– изучение характеристик эпохи В.;

– эстетический идеал красоты эпохи В.;

– изучить историю воротников эпохи В.;

– создание копии воротника фреза пол, страна, н. – к. век.
1. Общая характеристика эпохи Возрождения

Эпоха Возрождения (Ренессанс) – период культурного и идейного развития европейских стран. Для каждой страны из-за неравномерности социально-экономического развития существуют свои исторические рамки Возрождения.

Возрождение возникло в Италии, где первые его признаки были заметны ещё в XIII и XIV веках (в деятельности семейства Пизано, Джотто, Орканьи и др.), но оно твёрдо установилось только с 20-х годов XV века. Во Франции, Германии и других странах это движение началось значительно позже. К концу XV века оно достигло своего наивысшего расцвета.

Эпоха Возрождения – это конец Средневековья и начало новой эры, начало перехода от феодального средневекового общества к буржуазному, когда устои феодального общественного уклада жизни были расшатаны, а буржуазно-капиталистические отношения еще не сложились со всей их торгашеской моралью и бездушным лицемерием. Однако круг распространения культуры Возрождения был гораздо шире и охватывал территории Франции, Испании, Англии, Чехии, Польши, где новые тенденции проявились с разной силой и в специфических формах.

Это также период формирования наций, так как именно в это время королевская власть, опираясь на горожан, сломила мощь феодального дворянства.

Это было время небывалого развития торговли между странами, время великих географических открытий, в это время были заложены основы современной науки, в частности естествознания с его основополагающими открытиями и изобретениями. Переломным моментом для этого процесса стало изобретение книгопечатания в различных формах оно пропитывало и увековечивало Возрождение. Высокого уровня достигла литература, получившая с изобретением книгопечатания невиданные ранее возможности распространения. Возрождённые античные рукописи, вновь изданные или переведённые, могли пересекать границы пространства и времени как никогда раньше. Появилась возможность размножить на бумаге любой вид знания и любые достижения науки, что значительно облегчало обучение. Без книгопечатания классическое образование было доступно только узкому кругу учёных, а научные открытия были бы известны малому количеству людей.

Основоположниками гуманизма в Италии считаются Петрарка и Боккаччо – поэты, ученые и знатоки древности. То центральное место, которое в системе средневекового схоластического образования занимали логика и философия Аристотеля, теперь начинают занимать риторика и Цицерон. Изучение риторики должно было, по мысли гуманистов, дать ключ к духовному складу античности; овладение языком и стилем древних рассматривалось как овладение их мышлением и мировоззрением и важнейший этап в освобождении личности.

Любовь знати к богатству и блеску, пышность кардинальских дворцов и самого Ватикана были вызывающими. Церковные должности многими прелатами рассматривались как удобная кормушка и доступ к политической власти. Сам Рим в глазах некоторых, превратился в настоящий библейский Вавилон, где царили коррупция, безверие и распущенность. Это привело к расколу в лоне церкви, к появлению реформистских движений.

Однако эра вольных городских коммун была кратковременной, их сменили тирании. Торговое соперничество городов со временем превратилось в кровавое соперничество. Уже во второй половине XVI века наступает феодально-католическая реакция. Гуманистические светлые идеалы эпохи Возрождения сменяются настроениями пессимизма и тревоги, усилившимися индивидуалистическими тенденциями. Ряд итальянских государств переживает политический и экономический упадок, они теряют самостоятельность, происходит социальное закрепощение и обнищание народных масс, обостряются классовые противоречия.

Восприятие мира становится более сложным, сильнее осознается зависимость человека от окружающей среды, развиваются представления об изменчивости жизни, утрачиваются идеалы гармонии и целостности мироздания. В таком сложном мире работали художники Возрождения, воплощая в искусстве тот идеал, о котором мечтали и вторжество которого верили, завершая в искусстве то, что в жизни оставалось неосуществимым. 1.1 Культура эпохи Возрождения

В основе культуры Возрождения лежит принцип гуманизма, утверждения достоинства и красоты реального человека, его разума и воли, его творческих сил. В отличие от культуры средневековья гуманистическая жизнеутверждающая культура Возрождения носила светский характер. Освобождение от церковной схоластики и догматики способствовало подъему науки.

Важную роль для становления искусства Возрождения имело по-новому понятое античное наследие. Воздействие античности сильнее всего сказалось на формировании культуры Возрождения в Италии, где сохранилось множество памятников древнеримского искусства.

Искусство Возрождения формировалось в условиях, когда еще не успели проявиться пагубные для развития личности последствия капиталистического разделения труда, смелость, ум, находчивость, сила характера еще не утратили своего значения. Это создавало иллюзию бесконечности дальнейшего прогрессивного развития способностей человека. В искусстве утверждался идеал титанической личности. Всесторонняя яркость характеров людей Возрождения, нашедшая свое отражение и в искусстве, в значительной мере объясняется именно тем, что "герои того времени не стали еще рабами разделения труда, ограничивающее, создающее однобокость, влияние которого мы так часто наблюдаем у их преемников".

Изменяется характер прикладного искусства, заимствующего формы и мотивы орнаментики в античности и связанного не столько с церковными, сколько со светскими заказами. В его общем жизнерадостном характере, благородстве форм и красок сказалось то чувство единства стиля, которое присуще всем видам искусства эпохи Возрождения, составляющим синтез искусства на основе равноправного сотрудничества всех его видов.

Новые требования, стоящие перед искусством, обусловили обогащение его видов и жанров. В монументальной итальянской живописи широкое распространение получает фреска. С XV в. все большее место занимает станковая картина. Наряду с существовавшими ранее жанрами религиозной и мифологической живописи, наполняющимися новым смыслом, выдвигается портрет, зарождается историческая и пейзажная живопись. Завершается начатый в средние века процесс обособления скульптуры; наряду с декоративной пластикой, украшающей здания, появляется самостоятельная круглая скульптура – станковая и монументальная. Декоративный рельеф приобретает характер перспективно построенной многофигурной композиции.

Обратившись в поисках идеала к античному наследию, пытливые умы открывали мир классической древности, разыскивали в монастырских хранилищах творения древних авторов, откапывали обломки колонн и статуй, барельефы и драгоценную утварь. В спасённых рукописях, в вырытых статуях и барельефах изумлённой Европе открылся новый мир, доселе неведомый – античная культура с её идеалом земной красоты, глубоко человеческой и осязаемой. Этот мир рождал в людях великую любовь к красоте мира и упорную волю познать этот мир.
1.2 Основные этапы развития искусства Возрождения

Раннее Возрождение

Этап Раннего Возрождения (XV в.) знаменовал собой появление и расцвет множества индивидуальностей практически во всех видах искусства и художественной деятельности. Вера гуманистов в разум и безграничные человеческие возможности принесли свои плоды. Художников высоко ценили и уважали. Высоко ценилась личная свобода художника.

Основателями изобразительного искусства раннего Возрождения по праву считаются художник Мазаччо, скульптор Донателло, а также архитектор и скульптор Брунеллески. Все они работали во Флоренции в первой пол. XV в., но их творчество оказало заметное влияние на художественную жизнь всего Возрождения. Художником "мужественного стиля" называли Мазаччо, поскольку он сумел создать в живописи объемные "скульптурные" образы, используя трехмерную пространственную глубину полотна. Он по-новому увидел действительный мир и по-новому запечатлел его средствами живописи, что неизбежно привело к изменению не только художественного языка, но и пространственно-художественного мышления в целом. Донателло принадлежала заслуга в создании школы рельефного искусства, а также круглых статуй, свободно существующих вне архитектурного целого. Брунеллески удалось создать изящную и легкую архитектуру, возродив традиции античности на новой почве, доведя рационализм и гармонию до своего совершенства.

Художник позднего Кватроченто Сандро Боттичелли в своих произведениях создал удивительно одухотворенные и прекрасные женские образы ("Весна" и "Рождение Венеры").С. Боттичелли обладал редким даром соединять в своем искусстве черты античной и христианской мифологии. Другой особенностью его манеры являлось тяготение к готике. Присутствие ореола таинственности и нежности способствовало созданию необыкновенно легких и совершенных женских образов, вошедших в сокровищницу мирового искусства.

Высокое Возрождение отличала зрелость и мудрость, сосредоточенность на главном. Именно в то время были рождены шедевры, ставшие символами не только всей эпохи, но также шедеврами мировой культуры всех времен и народов.

Главной фигурой в культуре этого периода являлся Леонардо да Винчи. Вершиной творчества Великого Леонардо по праву считается создание образа Моны Лизы (Джоконды), тайна которой до сих пор остается неразгаданной и она ушла вместе с ее автором. Величие и спокойствие, горделивая осанка и отсутствие надменности и фальши, гениально и просто подчеркивают истинный облик вечной женственности, парящий над всем лживым, неистинным, сиюминутным и недостойным внимания. Созданный Леонардо на все века образ прекрасной женщины предстает перед зрителем на фоне достаточно абстрактного пейзажа, который мало занимал внимания у художников Возрождения. Пейзаж также подчеркивал обобщенность и символичность образа, его вневременность. "Джоконде" удалось затмить многие шедевры мирового искусства, созданные как самим Леонардо, так и другими художниками.

Позднее Возрождение. С конца XV в. назревает кризис гуманизма, вызванный во многом политическим и экономическим ослаблением Италии. В связи с открытием Америки (1494 г.) торговля с Северной Италией и ее экономическое могущество идет на убыль, она подвергается военному разорению и теряет независимость. Неустойчивость миропорядка, его ценностей и как следствие этих процессов кризис идеалов, которыми жило не одно поколение гуманистов.

Северное Возрождение внесло свой неповторимый вклад в эпоху Ренессанса и создало свои шедевры. В культуре XV-XVI вв. в Германии, Франции и Нидерландов еще сохранялось готическое искусство средневековья, однако все заметнее тенденции эволюции от религиозной схоластики в сторону создания светского искусства.

Заметный вклад в искусство Северного Возрождения внесли такие художники, как Питер Брейгель и Иероним Босх. Нидерландского художника П. Брейгеля называют "мужицким" и его картины нельзя спутать с другими ввиду искреннего интереса художника к быту простых крестьян. Брейгель как никто другой реалистически точно живописует не только сами образы, но и обстановку, в которой живут его герои, проявляя интерес к деталям крестьянского быта. Брейгель демонстрирует свое мастерство не только в умении создавать образы своих современников, лица которых "не обезображены интеллектом", но и использует сочный и теплый колорит, подчеркивающий отношение к своим героям. Помимо жанровых полотен, Брейгель подарил миру прекрасный зимний пейзаж "Охотники на снегу", ставший шедевром мирового искусства пейзажа. А его известная картина "Слепые" достигает символической обобщенности и глубины в трактовке образов, обращая внимание на то, что именно несовершенство рода человеческого, его слепота и безверие среди прочих недостатков ведут к гибели.

Отличительной чертой живописи Северного Возрождения, по сравнению с итальянским, явилось создание прекрасных реалистических портретов, принадлежащих кисти Ян Ван Эйка, Ганса Гольбейна Младшего, Лукаса Кранаха и других мастеров живописи. Образ человека в портретах этих художников заметно интеллектуализируется и все более приобретает индивидуальные черты. Внимание художников все чаще сосредоточивается на деталях: становятся важными и представляющими интерес и обстановка (интерьер дома), и одежда, и позы, и прически и т.д. Уточняются и детализируются пейзаж и жанровые сцена из повседневного быта. Изобразительное искусство отразило тенденции, которые появились в жизни отдельного человека того времени, интересы своих современников, потребности которых все более приземлялись и уже не столь часто их взор был обращен с грешной земли на небо.

Античный идеал гармоничного и совершенного душой и телом человека оказался для эпохи Возрождения во многом недосягаемым, в то же время оставаясь весьма притягательным. Одним из парадоксов и противоречий культуры этой эпохи явилось то, что с одной стороны, – оно стремилось полностью отказаться от предшествовавшей ей религиозной культуры средневековья, а с другой, – вновь обратиться к религии, реформируя ее в соответствии с новыми общественными потребностями, новыми идеалами нарождающегося класса буржуа. Искусство не могло не отразить это противоречие.

Культура Ренессанса явилась во многом переломным этапом всей европейской культуры. С этого времени и искусство и, в целом, вся духовная культура пойдут по пути своей десакрализации, ставя и решая совсем иные задачи, чем в предшествующие эпохи. Это приведет к тому, что советское искусство и наука со временем утратят полноту духовного опыта, которым они обладали ранее. .3 Архитектура эпохи Возрождения

Эпоха Возрождения (Ренессанс) в Италии охватывает XV – XVI века. Архитектура возрождения выросла в борьбе со старой готической архитектурой. На смену старым готическим конструкциям приходят новые формы, старые типы зданий вытесняются новыми сооружениями. Завоевывают свои права иные, чем раньше архитектурно – композиционные приемы.

Архитектура возрождения в Италии может быть разделена на два основных периода – ранний (XV век) и зрелый (XVI век). Для раннего периода характерно смешение уходящих в прошлое готических форм с новыми, связанными с античностью. Архитектура зрелого периода не содержит уже никаких элементов готики, орнаментальные украшения применяются в меньшем количестве, основное внимание уделяется архитектурным ордерам, пропорциям фасадов и их частей. Здания приобретают монументальный, величественный облик.

Архитектура итальянского зрелого Возрождения сохранила кубическую форму дома и замкнутый внутри его двор, но отказалась от рустованной поверхности фасада. Наряду с использованием античного мотива римской архитектурной ячейки на фасадах начали применяться оконные наличники, украшенные по сторонам небольшими полуколоннами и увенчанные треугольными или лучковыми фронтончиками. Эти наличники рельефно выступали на гладкой поверхности фасадной стены.

Внутренние помещения дворцов итальянского возрождения имели четкую прямоугольную форму, темные дубовые балочные потолки, дубовые панели и в наиболее парадных комнатах на стенах ковры – шпалеры или даже сплошную геометризованную роспись, заменившую обои. В комнатах устанавливались также большие богато декорированные камины. Мебель была дубовой, довольно тяжелой на массивных ножках.

Главными принципами стиля итальянского Возрождения были симметрия планов и композиций зданий и равномерное распределение, размещение на равных интервалах друг от друга всех элементов фасада – окон, колонн, скульптурных деталей. Все это придавало сооружения простой четкий и гармоничный облик.
2. Эстетический идеал эпохи Возрождения

Слово "Возрождение" нужно понимать и более широко – как невиданный взлет науки и литературы, живописи и зодчества, как расцвет человеческого гения. Изобразительное искусство наиболее ярко выражает идеалы Возрождения, хотя достижения этой уникальной эпохи в других областях культуры – в науке, философии, литературе – не менее значительны. Но в живописи, скульптуре, архитектуре наиболее наглядно ощущается новая атмосфера времени – отказ от средневекового аскетизма, от средневековой схоластики, обращение к реальному человеку вместо религиозных символов средневекового искусства. Люди перестали теперь стыдиться своего прекрасного тела, его совершенных линий и пропорций – наоборот, художники и скульпторы изображали его во всем величии и блеске.

Основа философии эпохи Возрождения – пантеизм, сущность которого состоит в том, чтобы ощущать в природе благотворящее присутствие Бога. В пантеизме сливаются главные духовные начала жизни и Вселенной – любовь и познание. Выражением любви человека к природе и Творцу, ее создавшему, было разумное исследование тел и явлений, стремление объять человеческим умом все многообразие природы, подняться на самую высокую ступень познания, доступную человеку на этой земле. 2.1 Мужской костюм

В мужской моде Ренессанса господствовали две линии. Так же, как в античное время, в период Возрождения молодые люди и франты ходили в коротком весьма броском костюме; основой его постоянно являлась античная туника, которую средневековая мода снабдила рукавами, а также дополнила различными эксцентричными деталями. Эта одежда, называемая некогда джиорнеа обычно достигала колен, но иногда она была на много короче и открывала облегающие эксцентричные штаны, сшитые из материи разного цвета. В предшествующий период эта одежда просто собиралась поясом в складки. При Ренессансе эта драпировка одежды и деление её поясом пополам досконально оформляется портными. И так как в данную эпоху модными являются узорчатая парча, бархат и камчатные ткани, рисунок которых потерялся бы при обычных складках, то теперь портные сшивают материал в симметричные округлые фалды, насколько это позволяла жесткая ткань и её узор. Иной тип мужских плащей, называемый тапперт (tappert), по указанным причинам, воспринимался просто как гладкое церковное облачение.

К другой линии относится мужской плащ с вшитыми рукавами и широким воротником, богато присборенный и ниспадающий с плеч до самой земли. Это как бы дальнейшее развитие и продолжение античной тоги. Хотя это и была целевая одежда, однако она сохранила и символическое значение, этот плащ из-за своего "достойного" характера стал эмблемой ученых, пожилых людей и интеллигенции. И не удивительно, что эта классическая одежда вершины Ренессанса сохранилась и до наших дней и во всем мире используется как официальная университетская одежда для различных церемоний. История этого плаща долгая. Вероятно, её надо начать с Франции, но только в "интеллектуальной" Италии, когда в ренессансном движении такую выдающуюся роль начали играть ученые и поэты, эта достойная одежда приобрела свое настоящее значение. Этот плащ стал первым признаком того, что светская интеллигенция теперь начинает быть уважаема за свой кругозор, знания и суждения, а также за ту пользу, которую приносит обществу.

Мужская куртка с полами и без них стала более длинной и узкой вверху; одновременно удлинилась рубаха: узкая оборка вверху поднялась над воротником куртки, и такие же оборки появились на обшлагах рукавов. Обычные в XV веке длинные, плотно прилегающие штаны-чулки закрылись до колен широкими, собранными в складки верхними штанами, а на ступнях – широкими кожаными башмаками с вырезами и ремнями на подъеме.

Главным же символом мужского достоинства стала симарра – более или менее длинная верхняя одежда с широкими вырезами для рук, которую большей частью носили с надставленными, закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах. Головным убором служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью. Лицо обрамляла пышная борода и бакенбарды. Таков итальянский мужской костюм позднего Возрождения.

В костюме флорентийца XV в. сохраняется прилегающий силуэт французской готики. Однако одежда не имела утрированных форм, отличалась удобством, обувь имела округлую носочную часть. Основными видами мужской одежды были: сорочка, колет, чулки-штаны, симара, табар, плащ.

Сорочка чаще всего была из тонкого белого полотна длиной до середины бедер. Ее носили заправленной в штаны. Мягко спущенная линия плеча, большой объем лифа и длинных рукавов позволяли пропускать ткань сорочки сквозь разрезы рукавов верхней одежды в виде пышных буфов. Сорочку выпускали также между штанами и короткой верхней одеждой. Горловина имела широкую овальную или квадратную форму и отделывалась по краю тесьмой, кружевом, зубцами ткани.

Колет – верхняя плечевая одежда, короткая, до талии или бедер, распашная с застежкой на пуговицы или шнуровкой. Колет прилегал по линии груди, талии, бедер, имел отрезную баску и разнообразно оформленную горловину: с высоким стоячим воротником, глубоким треугольным вырезом, овальным со вставкой. Рукава его не вшивались в пройму, а привязывались на отдельных участках (низ проймы, плечо, по бокам). Это обеспечивало необходимую свободу движения. Рукав прорезали на плече и локте. Во все щели и прорезы выпускали ткань нижней сорочки, а затем декоративную ткань отделки, образуя пышные буфы.

Чулки-штаны из эластичной ткани плотно облегали ноги. В XV в. обе половинки их соединили гульфиком, который вверху и сбоку пристегивали на пуговицы или шнуровали. Чулки-штаны привязывали к колету шнурками через специальные отверстия. Между колетом и штанами просматривалась нижняя сорочка. Долгое время сохранялась мода мипарти: одна штанина была гладкой, другая – полосатой. В конце XV в. сверху чулок-штанов стали надевать набедренные короткие штаны длиной до середины бедер и выше. В моде Флоренции XV в. эти штаны сохраняли плотное облегание по бедрам. В середине XVI в. их стали расширять по низу.

Табар – верхняя одежда в виде короткого нарамника со свободной спинкой и подпоясанной по талии полой. Широкое распространение имели плащи различной длины и формы. В Венеции XVI в. плащи нередко украшались воротниками-пелеринами.

Длина одежды определялась возрастом и общественным положением флорентийца. "Верхняя одежда пожилого горожанина, даже если он не занимал никакой выборной должности, была обязательно длинной, широкой и придавала его внешности отпечаток степенности и важности".

Во второй половине XVI в. на одежде появляются продолговатые декоративные разрезы, расположенные по всей поверхности ткани. Разрезы отделывают цветной тканью или обшивают через край цветной нитью. Вначале сквозь них просвечивала белая рубашка, затем их начинают закреплять подкладкой другого цвета, что создает совершенно новую, живописную фактуру костюма в новой цветовой гамме. Колористическое решение костюма, пышность его форм, игра светотени в складках, ювелирные украшения – цепи, перстни – все это придает большую художественную выразительность фигуре итальянца конца XV – начала XVI в. Культ роскоши, богатство и великолепие становятся характерной чертой Венеции этого периода.

Мужской костюм дополняла удобная мягкая кожаная обувь с широкими носами ("медвежья лапа"). Головные уборы были очень разнообразной формы: низкие шляпы, береты, фески. 2.2 Женский костюм

Флорентийская женская одежда XV в. имела мягкие, подчеркивающие фигуру линии, естественные пропорции или некоторое повышение линии талии спереди, воронкообразную юбку, мягко и плавно расширяющуюся от талии к бедрам и низу. Лиф имел декольте – спереди квадратное, сзади удлиненное. Рукава присоединялись к платью различными способами.

Верхнее платье – симара – состояло из трех частей: удлиненной свободной спинки, заложенной от горловины спинки складками, и более коротких полочек. По бокам симара не сшивалась и только спереди придерживалась поясом на талии. Такой покрой позволял драпировать симару в различных вариантах.

Силуэт флорентийского платья XV в. вписывается в овал или треугольник, линии силуэта мягкие и округлые.

В костюме венецианок XVI в. намечается стремление к большей роскоши, пышности форм, что находится в непосредственной связи с эстетическим идеалом красоты того времени. Величавую пышность и округлость форм подчеркивают широким вырезом облегающего лифа, широкими сборчатыми рукавами, объемной юбкой.

В верхнем платье появляются короткие и широкие рукава, из-под которых виднеются буфированные длинные рукава нижней одежды. Форма его также становится прилегающей с отрезной линией талии и тяжелой складчатой юбкой из бархата или парчи. Большое распространение получает иссеченная ткань, сквозь которую просвечивают белоснежные тонкие сборчатые рубашки.

Пышный живописный туалет венецианки завершался вычурной обувью на очень высокой (до 55 см) деревянной подставке. Деревянные подошвы и верх туфель обтягивались сафьяном, шелком или расшитым бархатом. Головные уборы итальянок – чепцы, мягкие шляпы, тюрбаны.

В качестве отделки применяли кружево, которым украшали воротник, перчатки, пояс, чулки. Появляется новый вид дополнения к одежде – шелковая муфта на меху, украшенная лентами, кистями, различными безделушками.

Важнейшим условием красоты, как её понимали в Италии, и до Ренессанса, и во времена его расцвета и впоследствии были, например, белокурые волосы. Это требование осуществлялось различными средствами. В то время итальянские женщины знали несколько способов изменения цвета волос. Волосы красили в нужный цвет путем их окраски либо одевали на голову нечто вроде современных париков из накладных волос ярко желтого цвета, чем и достигался нужный эффект. Для этой цели женщины использовали специальные шляпы, называемые солана (solana), которые охраняли лицо от солнца и одновременно способствовали обесцвечиванию волос, которые клались на поля этой шляпы.

Плавность линии лба не должны были нарушать даже брови, которые выщипывали не только женщины, но и мужчины.

Девушки могли ходить с волосами, распущенными по плечам, а женщины, изящно скручивая волосы с нитями жемчуга, прикрывали их сетками, чепчиками и легкими шарфами (на манер восточных тюрбанов), убирая волосы с затылка и лба, так как длинная шея и высокий лоб считались признаками красоты. Для этого сбривали волосы со лба, а иногда и брови, вырез платья на спине обнажал шею, делая ее более длинной.

воротник фреза кружевной возрождение

Вторжение высоких идеалов искусства в область костюма оставило за Италией на три столетия Возрождения безоговорочный приоритет. Жесткие корсеты, массивные юбки, разрезанные в Италии уже в XIII веке на манер распашных восточных одежд, изображены на женских портретах Бронзино.
3. История воротника эпохи Возрождения

Воротник – часть костюма. Форма его всегда соответствовала костюму и так же, как костюм, была определена стилем той или иной эпохи. Уже в Древнем Египте встречается прообраз воротника – "должностное ожерелье" в виде небольшого полосатого оплечья. Цвет полос обозначал род службы. Так, например, военные носили "должностное ожерелье" с красными полосами.

В эпоху Возрождения в Венеции одежда была очень нарядной, но сдержанной по цвету. Это широкий камзол из бархата с большим количеством живописных складок и широким шалевым меховым воротником. В истории воротника интересна испанская мода Возрождения, с её громоздким и неподвижным придворным костюмом, подчеркивающим чопорность и надменность испанского королевского двора. Мода создаёт жесткий стоячий воротник с рюшем у подбородка – воротник "Стюарт". Маленький рюш превращается в большой круглый жесткий складчатый воротник, сковывающий движения головы.

Белоснежные брыжи, или фреза были признаком элегантности. Их крахмалили, синили, плоили (особый вид глажения) щипцами. Им придавалось такое важное значение, что французский король не брезговал собственноручно плоить свои воротнички. Большие плоеные воротники бытовали среди зажиточных слоев населения. Из Испании брыжи перекочевали во Францию, Англию, Нидерланды, где просуществовали до первой половины XVII века. К середине XVI века женщины начали носить вместо фрезы стоячий на каркасе веерообразный кружевной воротник – воротник "Медичи. Он имел различную форму: округлую во Франции, форму двойного полукружья в Англии.

Постепенно брыжи перестают носить, их сменяет в двадцатых годах XVII века большой отложной или шведский воротник, обшитый кружевами или целиком кружевной. Без кружев носили воротнички протестанты и гугеноты. Воротник изменяет форму. Рабат – это небольшой сзади воротник с прямоугольными концами впереди, иногда с широкой кружевной полосой. Увеличение размеров парика сделало воротник ненужным; его заменил галстук из белой материи с кружевными концами.

Лишь в конце XVIII столетия во Франции, а затем и в других европейских странах входит в обиход английский суконный фрак со стояче-отложным воротником. Английский костюм XVIII века – костюм преимущественно гражданский. Английский костюм создавался под воздействием борьбы двух направлений в английской культуре – прогрессивно-буржуазной и консервативно-феодальной. После английской революции 1640 года королевский двор уже не играет первую роль, и моды создаются буржуазией. Английскому стилю в костюме свойственно стремление к простоте, преобладанию прямых элегантных линий. Стояче-отложной воротник с отворотом называют английским, как в то время называли английскими высокие шляпы с полями (прообраз цилиндра) и сапоги с отворотами из жёлтой кожи. Стояче-отложной воротник и по сей день – один из самых популярных. При всех капризах моды стояче-отложной воротник с острыми уголками всегда изящен, поэтому его называют классическим.

На Руси существовало украшение – оплечье, или бармы в виде небольшой круглой пелерины, которая была принадлежностью княжеского или царского рода. В торжественных случаях мужчины надевали её поверх рубахи. Оплечье, или бармы богато украшали вышивкой, жемчугом и драгоценными камнями, оно было съемным и застегивалось на пуговицы. В допетровской Руси существовал высокий стоячий воротник. Делали его из бархата, парчи, наружную сторону богато расшивали золотом, серебром, жемчугом. Назывался такой воротник "козырь". Он был признаком щегольства. Про щеголей XVII века говорили – "ходит козырем", это выражение дошло и до наших дней.
3.1 Воротники фреза

Фреза – кружевной воротник, перекочевавший в XVI в. во Францию и ряд других европейских стран из Испании, где носил название "горгера". Изготавливался из тонкого белого полотна, а наиболее обеспеченные французы могли позволить себе фрезу из венецианского кружева. Для придания воротнику четкой формы его крахмалили, а иногда использовали проволочный каркас. В дальнейшем фреза разрослась до невероятных размеров, получив название "мельничный жернов". Таким образом создавался эффект маленькой головы. Разновидности гофрированных воротников: фреза (англ), горгера (исп), брыжи (англ), крозе (нем).
Заключение

Развитие моды, как и развитие истории вносит что-то новое, дает свежие идеи, формы, усовершенствованные материалы, формирует иное отношение к одежде. Изучая историю эпохи Возрождения можно заметить, что современные дизайнеры, разрабатывая новые коллекции, неоднократно возвращаются к историческим эпохам, одной из которых является эпоха Возрождения. Создавая свои костюмы, в которые привносят исторические элементы.

Постоянное стремление человека к новизне заставляет создателей одежды беспрерывно искать новые формы и конструкции. Однако основы зарождения костюма всегда будут присутствовать в современном мире.
Список используемой литературы

1. Вазари Д. Жизнеописание наиболее знаменитых ваятелей и зодчих. – М., 1995 г.

2. Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры. – М., 1998 г.

. Казанцева С.А. Культурология. – М., 2005 г.

. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1978 г.

. Бирюкова Н.Ю. Западноевропейские набивные ткани XVI – XVIII веков. – М., 1973.

. Браун В., Тильке М. История костюма (от древности до нашего времени): Пер. с нем. – М., 1996.

. Горина Г.С. Моделирование формы одежды. – М., 1981.

. Дмитриева Н.А. Античное искусство. – М., 1988.

. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – М., 1989.

. Каминская Н.М. История костюма. – М., 1986.

. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. – Прага, 1985.

. Киреева Е.В. История костюма. – М., 1976.