- Вид работы: Дипломная (ВКР)
- Предмет: Культурология
- Язык: Русский , Формат файла: MS Word 72,3 Кб
Дизайн костюма
Содержание
Введение
. Историческая часть
.1История классического мужского костюма
.2Мужской английский костюм
.3Влияние Герцога Виндзорского на классический мужской костюм
.4 Пальто
.Научно-исследовательская часть
.1Влияние мужского костюма на женский гардероб
.2Исторический анализ аксессуаров коллекции
.3Тенденции моды осень-зима 2011-2012
.Художественно-композиционная часть
.1Художественно-композиционный анализ коллекции
.2Анализ моделей коллекции с точки зрения основ композиции
.3Описание моделей, выполненных в материале
.4 Анализ графического изображения коллекции моделей одежды
.Конструкторско-технологическая часть
.1 Техническое задание на разработку новой модели
.1.1Исходные данные на разработку
.1.2Требования к проектируемому изделию
.1.3Выбор и характеристика материалов
.2Выбор и описание внешнего вида
.3Разработка чертежей новой конструкции
.3.1Обоснование выбора и характеристика методики построения чертежей конструкции
.3.2Исходные данные для построения чертежей базовой конструкции
.3.3Расчеты и построение чертежей конструкции одежды
.4Разработка исходной модельной и модельной конструкции изделия
.5Разработка чертежей лекал деталей изделия
.Экономическая часть
Выводы по работе
Список используемых источников
Введение
Дизайн – это средство, пользуясь которым можно воспринять самого себя, и одновременно это средство, пользуясь которым можно выразить себя для других.
Элиот Нойес.
Иску́сство (от искусы творити) – образное осмысление действительности, процесс или итог выражения внутреннего мира в (художественном) образе, творческое сочетание элементов таким способом, который отражает идеи, чувства или эмоции [1].
Художник, переосмыслив увиденное, по-своему разгадав тайны бытия, с помощью системы художественных образов старается передать свое мироощущение, мобилизующее к действию наши духовные силы.
История искусства представляет собой сложную картину развития различных национальных школ, течений, стилей, взаимопроникновений форм и традиций, не знающих временных и географических границ.
Так в культуре XX века возникли феномены, выразившие особенности ее развития. Именно таким явлением стал дизайн. Возникнув из прагматических потребностей развития рынка товаров массового спроса, дизайн достаточно быстро становится общекультурным фактором, меняющим не только мир вещей, но и сам способ социокультурного существования человека. Порожденный массовым обществом, развивающейся постиндустриальной цивилизацией, дизайн становится феноменом, в котором сочетаются массовое потребление и эстетическая выразительность вещи и среды обитания человека, развивающийся в новых обстоятельствах рынок и культура.
Дизайн является проектной деятельностью и связан с культурой нового типа – проектной культурой, объединившей научно-техническую и гуманитарную культуры, это художественное проектирование и процесс промышленного производства полезных и красивых вещей, главная и наиболее развитая сфера деятельности человека по законам красоты вне искусства. Он является закономерным продуктом развития культуры предшествующих эпох, поэтому сохранение традиций является необходимым условием гармоничного развития дизайна. Цель композиции в дизайне – утилитарно оправданная форма вещи, имеющая функциональную и эстетическую ценность [2].
Вся жизнь современного человека наполнена продуктами дизайна. Дизайн окружает нас повсюду – в быту, на работе, отдыхе. И с течением времени, функция и значение дизайна в жизни человека только возрастает. Вещи, становятся своеобразным показателями уровня жизни, благополучия и социальной защищенности человека. Рациональное использование продуктов дизайна в повседневной жизни служит основой для физического, и главное морального развития человека. Следовательно, роль дизайнера в современном мире также возрастает.
Дизайн костюма раскрывает определенное поле деятельности. Костюм создают, носят и созерцают люди. Одежда это не только оболочка, покрывающая тело человека, но и эстетический образ, отражающий социальное положение, традиции, возрастной рубеж, а так же вкусовые предпочтения. Образ в костюме зависит от национальных предпочтений и смыслового содержания дизайна костюма, взаимодействует с другими составными социума через множество связей. Этими связями являются вера, традиции, нормы, формы производства. Выбор приоритетов влияет на формирование и динамичное развитие образа в одежде, который зависит от типа и степени развитости культуры, национальных обычаев, условий жизни, темпераментности или рассудительности одних народов, практицизма или созерцательности других.
Трудности дизайна в наши дни значительно отличаются от прошлого, с одной стороны, дизайнер – творческая профессия, требующая определенных художественных навыков, «чувства прекрасного», чувства меры в этом «прекрасном». Но на практике, оказывается, что "дизайн является функциональным элементом индустриальных структур и должен быть ориентирован, во-первых, на решение средствами дизайна корпоративных задач по достижению высоких прибылей и, во-вторых, на определенные, уже сформировавшиеся потребности различных социальных, национальных, возрастных групп населения"[3].
Создание костюма – это пластическое искусство, имеющее свои особенности. Костюм – это, в узком смысле, одежда человека, обувь и различные аксессуары. В широком понимании – это эстетический образ эпохи, ее идеалов и канонов красоты.
Понятие костюма тесно связано с понятием моды – временным господством вкусов, то есть тем, что имеет большое распространение, пользуется наибольшей популярностью и признанием большинства.
Говоря о моде, следует отметить ее положительное и отрицательное значение исходя из действительной ценности (прежде всего эстетической) тех принципов, форм и явлений, которые она утверждает и распространяет в качестве образцов. Мода может служить как средством воспитания людей в духе высоких ценностей, так и в духе слепой погони за тем, что умело рекламируется как необходимое и духовно-значимое, хотя таковым не является.
Мода также – сфера конкретной профессиональной деятельности, прогнозирование, проектирование, производство и реализация предметов одежды, обуви, аксессуаров. Коллекцией принято называть несколько моделей одежды различного назначения, построенных на основе единого образного решения, стиля формы и структуры материалов.
В своем творчестве художник-модельер опирается на знание истории костюма, традиций различных стран в производстве одежды, технологий и принципов работы ведущих фирм. Так же в своей работе художник-модельер использует знания об основных тенденциях развития мировой моды, внимательно следит за появлением новых тканей, материалов, технологий. Модельер – широко образованный специалист, обладающий глубокими знаниями в области художественной культуры. Он совмещает в своем творчестве постоянный поиск новых композиционных приемов на основе использования и развития прогрессивных традиций искусства, создает новые художественные актуальные образы, созвучные времени.
Тема дипломного проекта: «Комплекты. Верхняя женская одежда». Источником для создания данной коллекции стал английский мужской костюм для отдыха: «пятничный костюм». Источник наиболее ярко проявляется в конструктивных элементах: сложные воротники, выполненные в сгиб, имитация многослойности в рукавах пальто и в комбинезонах и шортах, карманы с листочкой; и в используемых материалах: плотные полушерстяные костюмные ткани с рисунком «елочка» и более тонкие костюмные ткани, а также вязанный вручную грубый трикотаж и трикотаж-резинка.
Актуальность темы дипломной работы выражается в росте спроса на современную женскую верхнюю одежду и комплекты, которые имеют необычное образное решение. Оригинальность коллекции проявляется в непривычном стилевом решении, сочетании классического стиля и стиля кэжуал, но при этом сдержанная пастельная гамма, четкость и оригинальность конструктивных линий, отсутствие декоративности и небрежная строгость делают модели коллекции носибельными и приемлемыми для широкой аудитории покупателей. Кроме того составляющие комплектов могут взаимозаменяться без потери для эстетического восприятия коллекции, что также приветствуется в производственных условиях и положительно влияет на спрос.
Целью дипломной работы является создание эстетически выразительной и художественно осмысленной по форме и содержанию коллекции женской верхней одежды и комплектов, интересной по образному решению и подбору используемых материалов, в условиях массового производства. Так же не маловажная задача стоит при создании дипломной коллекции в поиске компромисса между минимальными материальными затратами, что требуется при производстве на любом промышленном предприятии и оригинальностью образного решения, между востребованностью большими массами и творческой индивидуальностью коллекции.
Цель достигнута через решение ряда задач: анализ и исследование творческих источников в целях их трансформирования в новые линии и формы одежды, проработку смыслового творческого девиза коллекции, художественно-композиционный анализ коллекции, анализ графического изображения коллекции моделей одежды, разработка планшетного ряда.
Дипломная коллекция соответствует модным тенденциям сезона по костюмным формам, силуэту, цветовому решению, длине, пропорциям и ритмической организации изделий, кроме того коллекция приспособлена к условиям производства с учетом потребительских предпочтений.
Модели выполнены с соблюдением правил технологии в условиях промышленного предприятия, они соответствуют и удовлетворяют технико-экономическим показателям производства одежды. Исходя из этого, коллекция может выпускаться малыми партиями, так как является творческой.
Возможными перспективами дальнейшего развития для дипломной коллекции является подготовка данных моделей к запуску в массовое производство с внесением частичных изменений и для участия в международном фестивале «Мельница моды-2011».
Художник-модельер создает одежду, обладающую эстетической ценностью. Таким образом, художник-модельер одна из основных фигур способствующих формированию и становлению эстетического чувства и развития эстетического вкуса.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что на сегодняшний день, дизайн и его социальная составляющая неразделимы, так как дизайн призван к гармонизации среды вокруг человека, привнесения в нее комфорта и индивидуальности. Цель дизайна в модной индустрии – стать уникальным, мощным и эффективным возбудителем эстетической и облагороженной активности общества, функции дизайна должны быть направлены на возвышение личности, стремление к прекрасному, поиск самосовершенства себя и окружающего мира, при непосредственной связи с производством, современными технологиями и материалами, с особенностями психологического и эмоционального восприятия массового потребителя.
1. Историческая часть
Изучая историю костюма, можно сделать вывод, что одним из наиболее ярких является период 20-ых годов 20 в. В этот промежуток времени происходили яркие социальные, политические, экономические и другие преобразования. Эти преобразования активно влияли на моду и костюм.
Так как мода существует по принципу цикличности, то зачастую силуэты и образы прошлых лет становятся остромодными. В новом сезоне на подиумах часто прослеживаются тенденции 20-ых. Так в силу актуальности и интереса со стороны исторической точки зрения источником для авторской коллекции был выбран английский мужской костюм для отдыха начала 20в.
В данной части дипломного проекта рассматриваются наиболее близкие к теме дипломной коллекции аспекты из истории костюма:
история классического мужского костюма;
мужской английский костюм;
влияние Герцога Виндзорского на классический мужской костюм;
пальто.
1.1 История классического мужского костюма
Классический костюм (от фр. Costume – одежда, одеяние, платье) – комплект верхней одежды, изготовленной в одном стиле из одной ткани. В классический костюм входят пиджак и брюки, реже жилет; костюм дополняют сорочка и галстук, иногда платочек в нагрудном кармане[4].
Классический мужской костюм, в том виде, в котором мы привыкли его видеть сегодня, имеет длинную историю и сотни, если не тысячи прообразов, но принято считать, что костюм родился в XIX веке в Англии. В первой половине XIX века мужской костюм включал в себя редингот, жилет и длинные панталоны. Также широко распространен был фрак. Его носили со светлыми панталонами и жилетом. Неотъемлемыми элементами костюмов были шляпа-цилиндр и перчатки.
С середины XIX века обязательной частью гардероба светского человека и буржуа стала «визитка». Фрак стали надевать лишь в исключительных случаях. В качестве повседневной одежды стал использоваться прямой пиджак, который вместе с брюками и жилетом образовали пиджачный костюм, который мы сегодня называем классическим. Из головных уборов использовалась фетровая шляпа или «котелок», а летом – соломенная шляпа-канотье.
С небольшими изменениями, связанными с ускорением ритма жизни (например, распространением езды на мотоцикле и автомобиле) костюм вступил в XX век. Фрак понемногу уступил свое место на приемах смокингу. Мужчины стали, в большинстве своем, носить готовые стандартные костюмы, первоначально не отдавая предпочтения двубортным или однобортным. Однако уже к середине века однобортные костюмы заняли доминирующие позиции. Вслед за двубортными костюмами из обихода исчез жилет.
Фасоны костюмов могли быть самые разнообразные. Постоянно менялись формы лацканов, ширина брюк, фасон жилетов. Пиджаки могли быть однобортными и двубортными, с заостренными лацканами, или обычными, на 2-х, 3-х или 4-х пуговицах, со шлицами или без них. Брюки с отворотами или без, на подтяжках или на ремне. Жилеты могли быть однобортными или двубортными, с лацканами или без них. Одинаковые элементы костюма выглядели скучно, и люди стремились разнообразить свой внешний вид. Особенно сильно эта тенденция проявлялась в 30-е годы 20-го века.
Далее мужская мода в отношении костюмов изменялась стремительно: из костюма меняли свою форму сам пиджак и брюки. Последние в 20-х годах XX века были укорочены и имели длину чуть ниже колена. А дальше: френчи 40-х, твидовые костюмы 60-х, брюки-клеш 70-х, и т. д. Во все времена мужской костюм являлся зеркалом эпохи, отражением своего времени. По тому, как видоизменялись модели и фасоны мужских костюмов во времени, можно отслеживать историю государств.
Из всего многообразия мужских костюмов традиционно можно выделить следующие типы мужских костюмов:
английский мужской костюм
немецкий мужской костюм
американский мужской костюм
итальянский мужской костюм
французский мужской костюм
европейский мужской костюм
1.2 Мужской английский костюм
Английский костюм – как обобщенное понятие – деловой, строгий по форме и цвету стиль в одежде. Возник в XVIII веке в противовес французской версальской моде в мужской одежде. Французы носили шелковые кафтаны и короткие штаны-кюлоты. Англичане предложили в качестве повседневной одежды практичный костюм для верховой езды. Он состоял из суконного фрака, поверх которого надевался редингот, узких панталонов и сапог с отворотами. Оказалось, что английский костюм удобен для тиражирования, пошив его быстро освоили первые производители массовой готовой одежды[5].
Английский костюм – самое строгое и консервативное понимание мужской классики. Базовые лекала к нему были разработаны еще в 1930 году и с тех пор не претерпели значительных изменений. Главное назначение такого костюма – позиционирование его обладателя как части определенного социального слоя. Если это однобортный пиджак, то обязательно длинный, с акцентом на линии плеча, приталенным силуэтом и высокой талией. Если двубортный, то с широкими лацканами и большими промежутками между пуговицами. Интерес к английскому костюму усилился после первой мировой войны, когда начался продолжающийся до сегодняшнего времени процесс эмансипации женщин. Деловую женщину устраивал этот стиль – костюм придавал солидность, был практичным, так как годился для многих случаев жизни, хорошо сидел практически на любой фигуре.
Английский костюм стал классикой в одежде и не выходил из моды, несмотря на всевозможные новые веяния. Его пропорции, силуэт, форма воротника и лацканов меняются в зависимости от моды. Карманы тоже могут быть разной формы, но один, маленький – для платка – делается почти всегда, так как позволяет в какой-то степени вносить разнообразие в эту довольно застывшую форму одежды.
Отличительные черты классического английского мужского костюма:
приталенный силуэт следует естественным линиям фигуры;
небольшие подплечники или полное отсутствие таковых;
брюки высоко на бедрах, без отворотов, неширокие, прямые;
традиционно брюки сопровождаются подтяжками либо корсажной лентой, которая регулируется с помощью пряжек или резинки;
обязательны два боковых разреза, которые дают возможность с удобством держать руки в карманах;
карманы с клапанами, чуть-чуть скошенные;
бывает с жилеткой и без нее;
в традиционном варианте над боковым карманом, обязательно присутствует маленький карман для мелочи.
Различают несколько видов классических английских костюмов:
английский костюм с однобортным пиджаком. Включает пиджак с тремя пуговицами – нижняя из которых, как правило, не застегивается, небольшие отрезные лацканы и на рукавах по четыре расстегивающихся пуговицы;
английский костюм с двубортным пиджаком. Пиджак классического строгого силуэта с четырьмя или шестью пуговицами в два параллельных ряда;
спортивный вариант английского костюма – имеет однобортную модель пиджака с кожаными или замшевыми налокотниками и воротником, накладными карманами, а также кожаными обтяжными пуговицами и навесной петелькой на лацкане. Для пошива пиджака используется тяжелая ткань, такая как твид или букле[6].
1.3 Влияние Герцога Виндзорского на классический мужской костюм
Огромное влияние на развитие классического мужского костюма оказал Герцог Виндзорский.Король Великобритании и Ирландии, император Индии на протяжении 10 месяцев. Но в истории моды он известен не этим. Эдвард Альберт Кристиан Джордж Эндрю Патрик Дэвид стал оказывать громадное влияние на моду, начиная с 1920-х годов, будучи еще принцем Уэльским. Он часто смешивал разные предметы одежды, использовал немыслимые комбинации и проводил всевозможные эксперименты с тканями, цветами, фасонами и аксессуарами[7].
Мужской гардероб можно разделить на неофициальный и официальный. Костюм неофициальный – это костюм для загородных поездок, охоты и занятий спортом. Самая популярная ткань для такого костюма – твид. Настоящий твидовый костюм тяжелый, грубоватый и жесткий, поэтому он очень хорошо противостоит холодным ветрам, дождю, туману и даже морозу. Традиционный английский твидовый пиджак имеет 3 роговые пуговицы, карманы, выкроенные по косой и разрез сзади. Для занятий спортом, например, для игры в гольф, также использовался твид, но фасон и структуру он имел другие. Герцог ввел в моду спортивный однобортный пиджак, застегивающийся на две пуговицы. Из брюк, популярной моделью для игры в гольф были бриджи. Часто они одевались и просто на прогулку в выходные дни. Встречались модели из однотонного твида, из полосатой ткани, "шотландки", многие другие варианты. Модными цветами были коричневый, серый, беж. Носки-гольфы делались чаще под цвет пуловера.
Трикотаж пришел в повседневный мужской гардероб из спортивной экипировки. Джемпера, вязаные жилеты надевали и спортсмены, и болельщики. Герцог Виндзорский надел на состязания по гольфу в Сент-Эндрюсе (Шотландия) разноцветный свитер в национальном духе, ставший после этого невероятно популярным. Он настолько вдохновил фабрикантов одежды, что помог возрождению угасавшей экономики. Дополнял этот спортивный стиль кепи из однотонной или полосатой ткани, оно оставалось в моде у всех слоев населения. К брюкам-гольф полагались грубая обувь. Например, были очень популярны шотландские ботинки Kilties, которые сами шотландцы носили с юбками-килтами и клетчатыми гольфами.
Среди самых известных новаций Эдварда были эффектные носки для гольфа с ярким ромбовидным орнаментом. Другой предмет одежды для гольфа дебютировал в Сент-Эндрюсе (Шотландия) в виде разноцветного свитера в национальном духе, который настолько вдохновил фабрикантов одежды, что, говорят, помог возрождению угасавшей экономики.
Выделялся Эдвард и своей официальной одеждой. Выказывая пренебрежение к традиционным формальностям, особенно в виде сюртуков, Эдвард вводил свои правила непринужденной элегантности. Так, его портные смягчили вид официальной.
Манишки со складками спереди при помощи загнутых воротничков. Свой вечерний смокинг он велел шить из темно-синего материала, а не черного, считая, что темно-синий будет «чернее черного» при искусственном освещении. Он же завел моду на двубортные пиджаки, что тут же приобрело огромную популярность.
Эдвард также популяризировал высокие замшевые ботинки на шнурках, панамы, фетровые шляпы с заломом и полями, пальто-реглан и воротнички-стойки. Он смешивал разные виды клеток и «шотландок» и изобрел элегантный рисунок «клетки принца Уэльского», сделал популярным, знаменитый широкий узел галстука, повсеместно прозванный «виндзорским».
Повседневный городской костюм того времени выглядел так: достаточно стройный узкий силуэт пиджака и весьма широкие, просторные брюки. Герцог популяризировал двубортный костюм, а поскольку модники стремились во всем ему подражать, то этот фасон быстро прижился. Двубортный костюм продержался в моде все 30-е и 40-е гг. ХХ века. Этот стиль полюбился американцам после визита к ним герцога в 1919 году. Особенно увлеклись полосатыми костюмами и двуцветными ботинками американские бандиты итальянского происхождения. Костюм немного утрирован, полоска более яркая, а лацканы пиджаков более широкие. С тех пор такой фасон и расцветка костюма прочно ассоциируется с гангстерами и эпохой джаза. В конце 20 – начала 30 годов однобортный костюм был не менее популярен, чем двубортный. Мужские однобортные костюмы часто включали двубортные или трикотажные жилеты. В 20-е годы костюмные брюки застегивались на пуговицы или на крючки, застежки – молнии стали использоваться только с середины 30-ых. Отворотами на брюках ввел в моду также герцог Виндзорский. Поддерживались брюки подтяжками или ремнями
Рубашки середины 1920-ых имели воротники, сделанные из накрахмаленной ткани, целлулоида, или, чаще, из более мягкого трехслойного хлопка, введенного Джоном Мэннингом Ван Хеюзном в 1920. Сначала воротники были белыми даже при цветной сорочке, но позже появились рубашки, где и воротник и она сама, были подобранны в ткани и цвете. Воротник рубашки часто скрепляли булавкой, которая не позволяла узлу галстука смещаться. В честь герцога назван фасон воротника сорочки. У него достаточно широко расходятся друг относительно друга концы и хорошо виден узел галстука. Способ завязывания галстука под названием "виндзорский узел" тоже приписывают герцогу.
В дизайне галстуков была очень популярна диагональная полоска – так называемые "клубные" галстуки, где полоски имели цвета спортивного клуба, колледжа или полка. Также он мог быть в клетку, мелкий рисунок.
Мужская формальная вечерняя одежда состояла из черного однобортного фрака или смокинга с узкими брюками. Фрак незначительно изменился с тех пор, как он появился в качестве верхового пальто в конце 18 века. Так как его длинные полы спереди оказались неудобны и для прогулок, и для верховой езды, спереди полочки обрезали. Современный фрак не застегивается спереди и имеет 3 пуговицы с каждой стороны укороченного переда и на фалдах сзади, рудимент того времени, когда они использовались, чтобы пристегивать меч, или застегивать низ спинки пальто при ходьбе или езде верхом. Носили фрак с накрахмаленной белой рубашкой, обычно имеющей жесткий стоячий воротничок с отогнутыми уголками, черной бабочкой и белым или черным двубортным жилетом[8].
Одна из разновидностей вечерней одежды для мужчин, популярная и по сей день – смокинг, дословно «костюм для курения». Классический вариант смокинга: из черной шерстяной ткани, с атласными отворотами. Но были и темно-синие, белые и смешанные. Необычным является укороченный фасон смокинга. Появился такой вариант оттого, что на курортах, где отдыхали богатые американцы и английская аристократия, было очень жарко в черном, относительно длинном смокинге. Но эта новая модель не прижилась – во-первых, она требовала стройной спортивной фигуры, а во-вторых, эту форму одежды быстро переняли портье и конферансье, понятно, ни один лорд не хотел выглядеть как половой.
Герцогу принадлежит изобретение современной фрачной рубашки, с заложенным в складки – плиссировки передом, двойным манжетом и простым отложным воротником. До этого сорочка имела туго накрахмаленную манишку и жесткий пристежной воротник. К пиджаку от смокинга обязательно надевали жилет (черный или белый), галстук-бабочку, которую надо было завязывать и обували черные лакированные туфли.
Еще один вид официальной одежды остался с 19 века – визитка, которая застегивалась на одну пуговицу. Её могли носить с серыми, полосатыми брюками, жилетом и бабочкой, или пластроном галстуком, шейным платком. Как правило, в быту, такую одежду чаще носили пожилые мужчины, в наше время такой костюм надевают в Англии на свадьбу.
Головные уборы, модные на стыке 20-30 годов у мужчин. Кепи, панама, шляпа, цилиндр, котелок. Цилиндр еще носят, но в основном пожилые люди или когда надевают визитку. Котелок до сих пор считается символом настоящего английского джентльмена. Мужская обувь 1920-1930гг. была весьма разнообразна. Одна из популярного по сей день фасона ботинок, называемых "Оксфорд" и классические мужские лодочки.
Про английский классический мужской костюм и про влияние на него личности герцога Виндзорского можно говорить долго. Стиль герцога Виндзорского Актуален и по сегодняшний день.
1.4 Пальто
Пальто́ (фр. paletot) – вид зимней и/или демисезонной верхней одежды длинного покроя. Обычно пальто по длине бывают до и ниже колена.
Различного рода платье и пальто, имеющие длину ниже колена, известны достаточно давно, и обычно использовались как официальная одежда, демонстрируя социальный статус его обладателя; а также в качестве военной униформы. В XVII веке пальто входит в широкую моду и становится популярно среди представителей различных классов населения[9].
Пальто начали использоваться в армии примерно во второй половине XVIII века, и чаще всего использовались при ведении боевых действий зимой. Последующий всплеск моды на длинные пальто пришелся на период после Первой мировой войны, популяризовавший так называемый тренч, иначе – тренчкот. Существует негласное правило, в соответствии с которым сухопутные войска обычно использовали однобортные пальто, а военно-морские подразделения – двубортные. Пальто продолжали использоваться в армии до середины 1940-х – 1950-х гг., после чего были признаны устаревшей и непрактичной одеждой для армии. В то же время, в некоторых странах с суровым климатом, например, в России, они по-прежнему используются для армейских нужд.
Существует несколько вариантов классического пальто:
однобортное на 3-х пуговицах, с классическими лацканами, с горизонтальными или наклонными вариантами карманов, с нагрудным карманом или без него;
однобортное с супатной, то есть скрытой застёжкой, с классическими лацканами, с горизонтальными или наклонными вариантами карманов, с нагрудным карманом или без него;
однобортное на 3-х пуговицах, с классическими лацканами, с карманами в рельефах;
двубортное пальто с 3-мя рядами пуговиц, с остроконечными лацканами, с горизонтальными или наклонными вариантами карманов, с нагрудным карманом или без него. Такой покрой пальто часто также называют "армейским" или милитари.Из типов пальто однобортное является наиболее популярным.
Кроме того, говоря о покрое пальто, можно выделить следующие модели:
альстер – длинное пальто, изготовляемое из плотной саржи, имеющее пояс и отстёгивающийся капюшон;
балмакаан – однобортное пальто с коротким воротником, полной длины, и рукавами типа "реглан", а также часто с супатной застежкой. Изготавливается из грубой шерсти. Получило название по имени охотничьих угодий недалеко от города Ивернес, Шотландия;
берберри или тренч – Томас Берберри, торговец мануфактурой в Англии, натолкнулся на способ химической обработки хлопчатобумажных тканей, так что она отталкивала воду, оставаясь пористой. В 1904 он рекламировал Непроницаемость против "сильнейших дождей и тумана". Отдел униформы у Берберри разработал водонепроницаемый плащ из хлопчатобумажного габардина, выпущенный для более полумиллиона мужчин во время первой мировой войны;
британская теплая шинель – двубортное пальто со "стоящими" лацканами, эполетами на плечах и коричневыми кожаными пуговцицами, в длину доходящее до колена. Традиционный цвет – серо-коричневый;
инвернес – длинное свободное пальто с отстегивающимся капюшоном;
коверт – однобортное пальто, изготовляемое из саржи и доходящее до колена;
поло – вид пальто, спортивного стиля, иногда (куртка), если длина не доходит до колен. В своей основе: имеет капюшон, непромокаемая защищённая от продува ветром ткань;
честерфилд – однобортное пальто с короткими лацканами, верхняя часть воротника по традиции черного или тёмно-фиолетового цвета;
шинель – плотное тёплое пальто, с меховой подкладкой и конструкцией похожей на модель "альстер".
Изначально пальто было преимущественно мужской верхней одеждой, но в конце 19-начале 20 веков пальто становится и женской верхней одеждой.
Первые прототипы пальто появились вовсе не в Англии, как принято считать, хотя на совершенствование этого вида верхней одежды британские острова оказали немалое влияние. К тому же изначально пальто вовсе не было атрибутом высшего света – шерстяные, теплые бушлаты были популярны среди простолюдинов.
В годы своего появления пальто было деталью исключительно мужского гардероба, женщины подобные вещи не носили в принципе. Одно- или двубортное пальто изначально пришло в 18 века из испанских провинций, где считалось рабоче-крестьянским вариантом одежды. Тогда подобная одежда называлась palletoque – от двух слов: pallium – просторный плащ, и toque -"головной убор". С годами удобная и функциональная вещь постепенно завоевала внимание в других странах Европы – Франции, Англии, России – и в каждой из этих стран этот вид одежды пошел по своему пути развития. Так, именно англичане придали одежде испанских простолюдинов разнообразие, аристократизм и элегантность.
Только в 19 веке начинают появляться «адаптированные» модели женских пальто, которые начинают носить дамы – изначально силуэты были приталенными, утонченными. В России до середины XIX века женщины по большей части копировали в одежде мужчин. Шубы, дубленки, телогрейки и душегреи. Между тем, новые тенденции активно интересовали всю просвещенную Европу, и новая верхняя одежда, выполняемая из качественных натуральных тканей, уже стала делиться на оригинальные фасоны. Один такой фасон назвали Лалла Рук – имя это было взято стихотворения поэта В.А. Жуковского о немецкой принцессе Шарлотте. Позже принцесса вышла замуж за Николая I и стала русской императрицей Александрой Федоровной. С того времени пальто прочно вошло в жизнь столичных салонов. Конкуренцию Лалла Рук составляла в XIX веке модель Помпадур, названная в честь фаворитки Людовика XV, известной веком раньше. Впрочем, ни лалларук, ни помпадур до наших дней не дошли, оставшись в прошлом вместе с кринолинами и турнюрами.
До 40-х годов 20 века слово «пальто» в России можно было услышать крайне редко – мужскую одежду подобного типа называли теми именами, которую получила та или иная ее разновидность в честь своего создателя – «спенсер», «каррик», «честерфилд».
Российская революция и первая мировая, борьба женщин за равноправие и ход истории оказали безусловное влияние на формирование фасонов и популярность женского пальто. Появилось три варианта его силуэта – прямой, трапециевидный и приталенный, а также две длины – общеупотребительная длинная и привычная для спортивных моделей короткая. Длина миди и расклешенный силуэт появились на подиумах намного позже.
В конце XIX века были модны довольно короткие пальто, немногим отличающиеся от костюмных жакетов. В начале XX века они удлинились, но оставались короче платья. Силуэт дамских пальто стал овальным: плечи стали мешковатыми, рукава укоротились, полы закруглились к низу. Пальто часто шили из набивных тканей, плюша или бархата с рисунком, фетра и парчи. Зимние пальто делали из толстой английской шерсти, гладкой или в клетку, отделывали длинноворсовым мехом по воротнику и подолу. Длинные меховые шарфы, муфты и маленькие шапочки, украшенные перьями, дополняли зимний туалет. Воротник у легкого пальто мог заменяться рюшем по краю горловины или пелериной, опадающей свободными складками книзу. В нарядных пальто воротник часто делали из гипюра, в повседневных – из бархата. Все пальто шили на подкладке из шелка или сатина, а если подкладки не было, швы обрабатывались тесьмой. Застегивали пальто на крупные пуговицы, петли делали из витого шнура. Модны были цветные галуны и вышивка позументом и шелковыми шнурками в виде улиток[10].
В 20-30 годах сохранились свободными формы пальто предыдущего десятилетия. Кроме длинных носили и полупальто, а также короткие куртки. Воротник был отложным, иногда простеганным, или стоячим, плиссированным. В фантазийных моделях пальто крой рукава был очень широким и напоминал пелерину, пелерина могла также накидываться сверху на пальто. Дорогие пальто отделывали морским котиком, каракулем, высокие воротники доходили до глаз. Прямые пальто из плюша, габардина, коверкота, шерсти с меховыми воротниками и манжетами застегивали посередине на пуговицы или сбоку на пряжку.
В 1901 году появился плащ из воздухопроницаемого и влагоотталкивающего габардина («Tielocken Coat»), созданного Томасом Барберри за 20 лет до этого, что по фасону напоминал нынешний тренч и изначально предназначался для офицеров дальнего плавания, участников научных экспедиций в Заполярье. Великолепное мягкое кашемировое песочное пальто от «Burberry» неоднократно демонстрировала королева Великобритании Елизавета II, которая в 1955 году объявила «Барберри» официальным поставщиком военного обмундирования Объединённого Королевства, а основателя фирмы – придворным портным; спустя 34 года подобное заявление сделал и Принц Уэльский.
Новые технологии и ткани позволили пальто захватить не только межсезонье, но и летний, и зимний периоды: так, после войны родился такой вид одежды, как летнее пальто – благодаря лорду Спенсеру, который первым начал его носить, женщины теперь могут подчеркивать свою индивидуальность с помощью пальто в любое время года. Но, несмотря на это, основная роль пальто все-таки – защищать от непогоды в межсезонье. С момента возникновения пальто ушли многие различия, особенно гендерные – сейчас все разнообразие фасонов пальто, от тренчей до рединготов, доступно прекрасному полу.
Вывод
В исторической части, опираясь на достоверные источники, подробно изучен период в истории костюма, касающийся темы дипломного проекта. Из рассмотренного выше, можно сделать вывод, что дипломная коллекция тесно связана с историческим источником, который является интересным для изучения и дальнейшей переработки в контексте современных тенденций. Дипломная коллекция по многим параметрам опирается на рассмотренный исторический источник. Костюм этого периода является творческим источником авторской коллекции.
2. Научно-исследовательская часть
.1 Влияние мужского костюма на женский гардероб
Начало XX века ознаменовалось бурным развитием промышленности, связанной с «электротехнической революцией» – переходом в энергетике от пара и каменного угля к электричеству и жидкому топливу, развитием новых видов транспорта, автомобилей и самолетов, налаживанием электрического освещения и телефонной связи.
Во Франции это время, время между франко-прусской и первой мировой войнами, получило название «бель эпох» («прекрасная эпоха»). В России это время именовали «серебряным веком», ознаменовавшимся расцветом архитектуры, изобразительного искусства, поэзии и музыки. В этот период активизируется движение эмансипации, которое возникло в XIX веке [11].
Борьба за равноправное положение женщины в обществе – право избирать, учиться, работать наравне с мужчинами – сопровождалась движением за реформу женского костюма. Модный костюм, создаваемый домами моды, казался символом подчиненного положения женщины в обществе – неудобный, с многими метрами ткани, длинные юбки и шлейфы – полная противоположность удобному рациональному мужскому костюму, который тогда в полной мере отвечал требованиям гигиентистов и активному образу жизни. Поэтому феминистки предлагали реформировать женский костюм, сделав его столь же функциональным, как и мужской, заимствовав из мужского костюма некоторые элементы – прежде всего брюки.
Первые предложения по реформе женской одежды относились еще к XIX веку: американки А.Блумер и М.Джонс пытались соединить женские платья с длинными панталонами. Другое направление реформы – борьба против ношения корсетов. Феминисток в ней поддерживали и врачи, доказывавшие вредное воздействие корсета на здоровье. Более удобными, чем платья с корсетами, считали одежду с опорой на плечевой пояс – так называемыеплатья реформ – неприталенные, расшитые книзу платья без корсета, ставшие в начале XX в. таким же символом движения феминисток, как и брюки.
Однако большинство попыток феминисток публично появляться в таких костюмах часто заканчивалось в полицейском участке. В начале XX века нередки были и демонстрации мужчин, протестовавших против женских брюк. Реальной альтернативой вычурным модным туалетам были готовые юбки, жакеты и блузки, которые носили работающие женщины.
Появилась более удобная, чем модный костюм, одежда, в том числе и женская, для занятий спортом. Например, для очень модной езды на велосипеде носили юбки-брюки. Эта мода пришла из Англии, где занятия спортом стали популярны среди высших кругов общества в конце XIX в. благодаря увлечению спортом Принца Уэльского, будущего короля Эдуарда VII.
Многое из этой спортивной одежды впоследствии станет классикой в гардеробе современного человека. Попытки реформировать костюм в начале века предпринимали архитекторы и художники, создатели нового стиля «модерн», «ар нуво» – во Франции, «сецессион» – в Австрии, «югендштиль» – в Германии, «либерти» – в Италии, Англии. Но все попытки реформировать моду тогда не получили поддержки среди основной массы потребителей. По-прежнему стиль начала века создавался домами высокой моды: «Борт», «Пакэн», «Дусе», «Калло» и др. Они предлагали изысканный S-образный силуэт на основе корсета и сложного покроя, блеклую цветовую гамму со сложными нюансными сочетаниями, чрезвычайно трудоемкие отделки и утонченные аксессуары.
Но с 1907 году и в официальной моде начинаются перемены благодаря деятельности нового дома высокой моды, открытого в 1903 году. Это был салон «Поля Пуаре», которому было суждено стать великим реформатором моды и, как считают историки, создателем моды XX века. В 1907 г. он поразил публику, предложив платья очень ярких цветов, с завышенной линией талии, на основе сильно упрощенного корсета – «платья Директории». Впоследствии он окончательно отменил корсет. В 1910-е гг. личные устремления модельера совпадали с требованиями времени, но время изменилось, и в 1920-е годы П.Пуаре потерял своих клиенток. Он был противником женской эмансипации, разорившись, он был вынужден в 1929 году закрыть свой дом. Но, несмотря на это, многие его идеи в области модного бизнеса до сих пор актуальны.
Период 1919-1935 годов – переломный момент в истории моды. Именно в 1920-х годах в моду входят революционные тенденции – неестественная худоба и плоская грудь становятся эталонами женской фигуры. Яркий, вычурный макияж в сочетании с темно-коричневым загаром очень быстро становятся нормой европейских и американских модниц начала ХХ века. Трендами этого времени становятся короткие стрижки, юбки чуть выше колена, глубокое декольте, разнообразные шляпки и туфли, украшенные пряжками и драгоценными камнями. Женщины стали массово водить автомобиль, курить в обществе, а так же увлеклись мужской модой: начали носить смокинги, брючные костюмы, сорочки и галстуки, шляпы и кашне, закрытые туфли типа мужских полуботинок.
-е годы – это переломный период в истории мировой моды. Первая мировая война, оказавшая огромное влияние на формирование моды 20 века, провела четкую границу, отделив понятия, мода и стиль, свойственные 19 веку, от века двадцатого. Военное время очень сильно повлияла на женское мировоззрение. Пока мужчины воевали, женщинам приходилось выполнять их обязанности и осваивать новые профессии. Тяжелая работа на фабриках и заводах, уход за ранеными в госпиталях, рытье траншей, необходимость выполнять функции пожарных, полицейских изменили женский характер. Меняясь внутренне, женщины менялись и внешне.
Дамская одежда, которую носили до первой мировой войны, была совершенно неприемлема в военное время. Женщинам, работающим в тылу, нужны были удобные, функциональные вещи. Из женского обихода исчезли корсеты, силуэты одежды стали проще, платья и юбки -короче, замысловатые прически остались в прошлом. Одежда, которую шили для военных, приживалась и в повседневной тыловой жизни. Например, плащ тренчкот – «траншейное пальто», хорошо известный и любимый и по сей день, был предложен в качестве обмундирования солдатам британской армии. Это универсальное изобретение Томаса Бёрберри, сшитое в то время из водонепроницаемого габардина, женщины продолжали носить и в мирные 20-е годы.
Новый ритм послевоенной жизни продиктовал рождение нового стиля. Женщины не хотели возвращаться к прежним модным стандартам. Их больше устраивал свободный силуэт платья – без корсета, укороченный, прямой, с мягкой заниженной талией, с застежками, перенесенными со спины на грудь, гораздо более удобный на работе, в городском транспорте, в очередях. В 20-е годы получила широкое распространение новаторская застежка-молния. Платья свободного покроя, шляпки-колокольцы. Особое значения набирают пуговицы.
В 20-ые годы активно начинает входить в женский и мужской гардероб трикотаж. Этот материал стал модным открытием 20-х годов. Непрестижная ткань, из которой еще в конце 19 века, шилось грубоватое белье, и мастерилась одежда простых людей из низов, взяла свое в веке 20-м.Из трикотажа стали делать буквально все – от купальников до пальто.
Юбки стремительно поднимались и к 1925 году были самыми короткими – выше колена. Именно этот образ у нас ассоциируется с 20-ми годами по фильмам, хотя эта мода была скоротечна – около трех лет.
Старые шерстяные черные чулки уже не годились, в СССР в моде были телесные, а на Западе можно было заказать рисунок чулок. Шелковые были многим не по карману, для чулок начали активно использовать искусственные волокна. А чтобы защитить от уличной грязи тонкие и дорогие шелковые чулки телесного цвета, без которых был немыслим гардероб модницы 20-х годов, на них надевали специальные резиновые чехлы.
Длина женских юбок становилась все короче и короче. В начале 1920-х годов модной считалась длина до щиколотки, в 1924 – 1925 годах подолы юбок приблизились к колену, а к 1927 году и вовсе приподнялись выше колен. Любимой женской одеждой по-прежнему оставались платья, костюмы, пальто, но с обновленным свободным силуэтом. Из обуви – элегантные туфельки на небольшом каблуке. Костюмы 20-х годов, как и вся одежда, отличались мягкими прямыми линиями, в моде были плиссировка, мелкие складочки, причем, не только на юбках, но и на жакетах, а также декоративная отделка.
Электрические машинки и придуманная Фордом поточная линия совершили переворот в легкой промышленности. Стало возможно шить одежду массово, но это потребовало унифицирования покроя. Чтобы подходило как можно большему числу людей, покрой становился свободно-прямым, а крой геометричным в основе – так упрощалось движение ткани под лапкой швейной машины. Впервые женские фигуры разделили на размеры и стали шить усредненные платья на все размеры с простыми деталями.
В 1921 году появились духи «Шанель № 5», а вслед за ними, в 1926-м, – маленькое черное платье – самая знаменитая модель ХХ века. Оно сразу стало символом истинной стильности и элегантности, не подвластной времени и идущей всем без исключения женщинам. Достаточно было одной детали, чтобы преобразить такое платье в деловой или вечерний наряд.
Габриель «Коко» Шанель, ее стрижка, духи, ее платья и бижутерия стали практически символами 20-х годов. В 1919г. Шанель открыла в Париже дом высокой моды на улице Камбон. Ее стиль оказался актуальным и в послевоенные времена. В моделях Шанель отражались интеллект и независимость женщин новой эпохи, простые платья и костюмы были предназначены для активной жизни[12].
Шанель говорила, что истинная элегантность всегда предполагает беспрепятственную возможность движения. Удобство и комфорт – вот главное, что отличало модели К. Шанель от моделей других кутюрье. И хотя она, конечно, не была единственной, кто создавал моду двадцатых, именно Шанель предложила женщинам вещи, которые стали классическими в XX веке:
жакет-кардиган 1918 год;
пальто с меховой отделкой 1921год;
плиссированную юбку и непромокаемый плащ 1926 год;
белую блузу-рубашку и брюки.
Шанель разработала спортивные костюмы из трикотажа: купальники, пуловеры и т.п. В 1921г. К. Шанель выпустила знаменитые духи «Шанель № 5» – первые французские духи с абстрактным запахом. Именно такие названия давали своим картинам художники-абстракционисты: В. Кандинский, К.Малевич, П. Мондриан.
Начиная с 20-х годов самое сильное влияние на моду оказывали звезды кино и танцовщицы джаза. Благодаря Луизе Брукс – образом десятилетия стала стрижка паж.
Культ авиаперелетов привел к появлению в модной одежде функциональных элементов профессионального костюма авиаторов, шоферов и т.п. – кожаные куртки, автомобильные краги, дамы в повседневной жизни носили даже лётные шлемы. Кумиром многих американских женщин того времени стала Амелия Эрхарт – первая американская женщина пилот, совершившая кросс-континентальный перелет.
Другая звезда – роковая Марлен Дитрих. Она сыграла большую роль в популяризации мужского стиля в женской одежде. Ей начали подражать миллионы женщин по всему миру.
Марлен Дитрих (1901 – 1992) – голливудская звезда, эстрадная певица. Она стала легендой еще при жизни. По ней сходили с ума самые талантливые и влиятельные мужчины столетия. Она покорила Хемингуэя, Ремарка, Габена, Рузвельта, Адольфа Гитлера. Актриса ввела в обиход новое орудие обольщения – надев мужской костюм. На съемках фильма "Марокко": Марлен – во фраке, цилиндре и с тростью – поет французскую песенку от лица мужчины и небрежно целует сидящую за столиком женщину. Тем не менее, Дитрих взорвала классические представления о женственности[13].
Так же большую роль в изменении стереотипа в отношении к женственности сыграла легендарная танцовщица Ирен Кастл, англичанка покорила в первое десятилетие 20 века Америку и Европу своим непревзойденным мастерством, необычайно популяризировав фокстрот и танго. Ирен Кастл считалась образчиком хорошего вкуса и выразительницей модных веяний нового времени. Её сценические костюмы производили фурор. Поэтому, появление Ирен на публике после больницы в необычном облике, с короткой стрижкой, было воспринято как «новый модный стиль» и начался бум на короткие стрижки.
Благодаря активным занятиям спортом, массажу, диетам женщины могли обрести новое тело – с узкими бедрами и совершенно плоской грудью. Те, кто не обладал требуемыми данными, наглухо перебинтовывали грудь, чтобы она не угадывалась под одеждой. Макияж того времени «компенсировал» недостаток женственности: темные тени, черная подводка, темно-красная помада. Появились цветные лаки для ногтей, эффектно сочетавшиеся с сигареткой в длинном мундштуке. Модный силуэт назывался «труба» – потому что одежда напоминала балахон, струящийся от плеч к коленям, без всякого акцента на талии.
Открытые ноги, обнаженная спина и руки стали почти обязательными для истинной модницы. Весь эмоциональный образ двадцатых годов – резкий и нервный. И макияж соответствующий, взбудораженный и очень контрастный. Прическа, характерная для стиля 20-х годов, – паж, «детская» головка, «прилизанные» волосы, а так же спущенные на лицо волны.
На протяжении двадцатых образ несколько раз менялся. От летаргичной дамы начала 20-х – к загорелому, спортивному – garconne, появившемуся в 1925 и, наконец, femme fatale конца двадцатых. Дамы массово коротко постриглись, стали водить автомобиль, курить в обществе, ходить в театры и рестораны без обязательного прежде спутника – мужчины; носили одежду в мужском стиле: смокинги, брючные костюмы, сорочки и галстуки, шляпы и кашне, закрытые туфли типа мужских полуботинок. Уже в конце десятилетия состоялась первая свадьба, на которую невеста (британская актриса) надела брюки[14].
Эмансипированные женщины 20-х годов стали делать короткие стрижки, заимствовать одежду из мужского гардероба, осваивать мужские профессии. Они наравне с мужчинами участвовали в спортивных состязаниях, в ралли, садились за штурвал самолета. А заодно добавляли в свой гардероб брюки, рабочие комбинезоны, лётные куртки. Молодежь была помешана на автомобилях, аэропланах, гонках – и кожаные куртки, неотъемлемая часть формы авиаторов, – полюбились и вошли в моду вместе с лётными шлемами.
После выхода в 1922 году повести Виктора Маргеритта «La Garçonne» («Гарсон» – «Мальчик») новая мода получила четкое определение. Это литературное произведение, вызвавшее в обществе большой скандал, дало жизнь модному направлению, главенствующему в послевоенном мире. Многие женщины массово подстриглись. Священники в проповедях призывали прихожан противостоять дьявольской напасти; находились врачи, которые уверяли, что стрижка ведет к облысению; хозяева магазинов увольняли продавщиц, если те осмеливались стричься.Но женщины продолжали следовать моде; парикмахерские открывались одна за другой, а их владельцы процветали.
Даму 20-х назовут по-английски «flapper». Стрижка «паж», сильно подведенные глаза, яркие губы, длинная нитка жемчуга на шее, подол платья чуть ниже колен. Одно из значений слова flapper в разговорном английском языке – это девушка, молодая женщина, являющаяся ветреной особой, взбалмошная, без особых моральных устоев. Флэпперы боролись с тем, что было принято и положено в приличном обществе. Они смогли сохранить за собой с трудом завоеванное суфражистками право голоса для женщин, право работать наравне с мужчинами, получать за это деньги и жить на эти деньги. Эмансипированные девицы много курили, не ограничивали себя в алкоголе, слушали совершенно скандальную музыку – джаз, одобряли свободную любовь и даже сами водили автомобили.
Настала эра женщин с андрогинными телами 15-летних мальчиков. Почти обязательная для того времени длинная нитка жемчуга (длина доходила до 2 метров) должна была лежать на груди абсолютно плоско, даже намек на грудь считался предосудительным.
Фетровый колоколец – шляпка-клёш была особо популярна. Летом такая шляпка могла быть сделана из соломки[15]. В 20-е годы существовало множество разновидностей причудливых шляпок, которые делались из различных материалов. Носили также токи, канотье, береты.
Впрочем, для молодежи был характерен и «естественный» стиль. Мода призывала своих приверженцев кидаться из крайности в крайность: то дамы надевают брюки, то наряжались в такие платья, что непонятно дама оделась или разделась.
Модницы 20-х годов ХХ века не представляли жизни без развлечений, шампанского, сигарет, а также не видели себя без длинных нитей жемчуга. Дамы сидели на изнурительных диетах, увлекались массажем, уделяли огромное количество времени спорту, в моде были теннис и гольфи все это с одной целью: сделать плечи – шире, бедра, наоборот, – уже, а грудь – совершенно плоской. Наряды стали успортивленными и более облегающими, приспособленными для танцев. В мире бушевал чарльстон.
В 1919 г. в России создаются «Мастерские современного костюма», которые возглавила Надежда Ламанова, разрабатывающие унифицированные формы костюма – в них собирались одеть всю страну в светлом коммунистическом будущем. Шили одежду из полотенец, одеял, домотканой ткани – обычной ткани было не купить. Главным направлением в советском дизайне 1920-х стала разработка функциональной рабочей одежды. Новая мода – фасоны и декор – как и на Западе, основана на чистой геометрии. В годы НЭПа в советскую моду проникает западный стиль «ар деко» и тенденция к унисексу – женщины активно использовали короткие стрижки, брюки, гимнастерки, почти все курили.
«Ревущие двадцатые», «Золотые двадцатые», «Безумные двадцатые» – это годы переполненные стилем, утопающие в новизне, изменившие представление о женственности. Годы, положившие в сокровищницу мировой моды огромное количество новаторских идей, ставших со временем вечными ценностями.
2.2 Исторический анализ аксессуаров коллекции
Легенды рассказывают, что римский император Нерон страдал от при-роды близорукостью. Врачи предписали ему для укрепления глаз больше смотреть на зеленое. Сохранились записи античных авторов, которые рассказали, что Нерон на великое бедствие – пожар Рима любовался с холма через хорошо отшлифованный смарагд-изумруд большого размера. Изумруд Нерона – самый известный античный монокль. Линзы шлифовали не только для императора. Как правило, их изготавливали из горного хрусталя, но использовали и турмалин, сапфир, изумруд и топаз. С крушением античного мира монокли ушли в прошлое. Хотя отрывочные сведения и дают нам возможность предположить, что в Византии и на арабском Востоке они встречались. Тем не менее, в Европе средневековья и Возрождения отдавали предпочтение очкам.
Более поздний монокль – линза, которая корректирует зрение. Первоначально стекло крепилось на длинной рукояти. Поэтому монокль просто подносили к глазу, как и лорнет. Возрождение монокля связано с распространением луп, с помощью которых читали мелкий шрифт в книгах и первых газетах, а также рассматривали иллюстрации. Англичане и немцы оспаривают друг у друга право считаться изобретателями монокля. Одни утверждают, что распространение он получил в туманном Альбионе в 1800-х годах, другие указывают на ранние образцы середины XVIII века из Германии.
Так или иначе, на Континенте монокли получили большее распространение, чем на Острове. Австриец Й.Ф.Фойгтландер в 1814 году привез первые образцы из Лондона в Вену, и вскоре мода на монокли распространилась по Австро-Венгерской империи, откуда и была перенесена в Россию. Монокли были в России в ходу еще в николаевскую эпоху, о чем свидетельствует «Неизвестная в синей шубке» известного художника П.Ф. Соколова. На портрете, датируемом концом 1830-х началом 1840-х, изображена красивая женщина с моноклем в руке.
Однако наиболее изящные образцы встречаются во Франции наполеоновской эпохи. Ампирные монокли необычайно хороши. Они часто украшались драгоценными камнями,ценными породами дерева, ручки были сделаны в виде фигур греческих богов и богинь, либо стилизовались под античные украшения. Некоторые образцы изготовлялись на длинной раскладной ручке, которая в закрытом состоянии служила футляром. Поскольку при ношении первых моноклей руки были заняты, появился особый снобизм демонстрировать таким образом свою принадлежность к высшим праздным классам. Со временем монокли упростились: они стали большей частью линзами в тонкой оправе на цепочке, либо без нее. Эта идея восходит к Италии XV века, где за оправу из дерева зацепляли шнурок и закрепляли за ухом.
Ношение монокля женщиной иногда воспринималось как признак эмансипированности и вызова условностям общества. Так знаменитая романистка Жорж Санд одинарный монокль наводила на незнакомых мужчин. Чем их соблазняла или шокировала. К концу века монокли на цепочке распространились либо среди военных и чиновников, либо среди богемы. Одним из "изящных" символов, прекрасной эпохи в жизни Европы конца 19 и самого начала 20 века, стал монокль. Монокль представлял собой одиночную оптическую линзу в тонкой оправе, нередко ему сопутствовал шнурок или цепочка, крепившаяся на лацкане или на пуговице пиджака.
Про богему стоит упомянуть особо. Монокль стал для денди Серебряного века тем же, чем был лорнет для денди Золотого. Безусловно, лорнеты тоже оставались в ходу, но считались более экстравагантным увлечением, чем монокль. Прищуренный взгляд, с пренебрежением оглядывающий обывателей, придавал внешности ощущения собственной избранности. Не случайно еще ранее Салтыков-Щедрин писал: «В одном глазу был вставлен монокль, другой – прищуривался с легким оттенком презрения».
В увлечении моноклями декадентов сыграло роль и увлечение упадком Римской империи и образом императора-артиста Нерона в частности. Монокль носили французские поэты Жан Морреас, хозяин декадентского салона Жан Лоррен. Гюисманс предпочитал пенсне, но, есть и его портреты с моноклем. Алексей Стахович, законодатель хороших манер, аристократ, гвардейский офицер и попечитель художественного театра носил то монокль, то пенсне. В России монокли были в ходу, как у любителей прошлого, так и у футуристов. Эрудит, искусствовед и денди начала ХХ века барон Николай Николаевич Врангель, брат знаменитого белогвардейского генерала, носил монокль постоянно. Но монокль был и атрибутом скандального футуриста Бурлюка. После революции монокль стал в Советском Союзе признаком старорежимности и/или буржуазности. Артисты носили монокль в пьесах про «прошлую жизнь».
Но в период НЭПа его носили еще и советские денди и представители богемы. Монокль одно время выбрали поэты Вадим Шершеневич и Рюрик Ивнев, друзья Есенина и Мариенгофа. В этом была определенная провокация. Каноническим стало фото Булгакова с моноклем. Кстати, Михаил Афанасьевич наградил моноклем и беса-гаера Коровьева в «Мастере и Маргарите». В истории нашего отечества, одним из последних любителей монокля, стал писатель Михаил Булгаков. Уже в советское время, получив свой первый гонорар в газете "Гудок", он приобрел на "толкучке" сей оптический прибор, и немедленно с ним сфотографировался. Эти фотографии, автор "Мастера и Маргариты", любил раздавать друзьям и знакомым. Похоже, что для Михаила Афанасьевича, монокль стал эпатирующим символом буржуазности, то есть скрытой советской оппозицией.
В прусской и австро-венгерской армии многие офицеры носили монокль, и это несколько подпортило его репутацию. В Первую Мировую пруссак в остроконечной каске и с моноклем стал героем ядовитых карикатур. Привычка к моноклю сохранилась и в вермахте среди офицеров старой имперской школы. На знаменитом фото 1945 года фельдмаршал Кейтль подписывает капитуляцию фашистской Германии в монокле.
После войны монокль казалось отошел в небытие, и лишь причуда модника могла возродить его в чьем-то отдельном личном стиле. Однако в 1980 вместе со стилем «эксцентричный денди» и во время возрождения интереса к денди-стилю, в том числе в женской моде, в середине 1990-х было и увеличение интереса к моноклям. В наши дни они могут стать превосходным аксессуаром для любителей стиля винтаж.
Более распространенным оптическим аксессуаром чем монокль являются очки. Практически до середины XIII века роль очков играли тонкие полированные кусочки прозрачных кристаллов или стекла, причем их изготавливали только для одного глаза. Самое первое изображение очков приписывают Томасо Да Модена, – на фреске 1352 года им нарисован портрет кардинала Уго ди Прованс, пишущего, с очками на носу. Первые очки не имели заушников а крепились различными способами.
Сегодня трудно себе представить очки без заушников, а, между тем, от изобретения очков до массового распространения очков с заушниками прошло 450 лет. Как и в случае самих очков, нельзя точно назвать изобретателя заушников, однако сроки их появления известны – это первые десятилетия XVIII века.Строго говоря, первые заушники заушниками не были. В русском языке нет подходящего термина, но эти боковые опоры очков поначалу были короткими, и опирались на виски, а не на уши. Поэтому такие очки в западно-европейских языках называли «височными». Для лучшей фиксации «височные заушники» оканчивались круглыми площадками. Их форма облегчала также и снимание-надевание очков – заушники не должны были цепляться за длинные волосы или парики, бывшие тогда повсеместной модой, введенной Людовиком XIV в конце XVII века[16].
Впоследствии височные опоры удлинились, стали проходить над ушами, и охватывать чуть ли не всю голову. Проблема надежной фиксации очков перед глазами при сохранении комфортности была, наконец, решена. Такие удлиненные заушники имели шарнир или кулису посередине, чтобы их можно было раскладывать или раздвигать при надевании, и складывать обратно так, чтобы очки помещались в очешник.
В 19 и 20 веках очки также имели преимущественно круглую форму и изготавливали из металла или серебра, являясь аксессуаром для аристократии и буржуазии.
В настоящее время круглые очки по-прежнему являются стильным аксессуаром, придающие образность и загадочность благодаря своей длинной и богатой истории. Особой популярностью круглые очки пользуются у творческих личностей, для создания образа в кино, и у людей желающих подчеркнуть свою индивидуальность. Так же круглые очки весьма популярны для стиля винтаж и стимпанк.
2.3 Тенденции моды осень-зима 2011-2012
Тенденции женской моды сезона осень-зима 2011-2012 логично вытекают из тенденций предыдущих сезонов.
Женское пальто уже давно вытеснило куртки и пуховики, некогда столь популярные, ведь правильно подобранное пальто может не только согреть в непогоду, но и, что не маловажно, выгодно подчеркнуть достоинства и скрыть некоторые недостатки фигуры. Дизайнеры модных домов предлагают большой выбор этого элемента гардероба: короткие и длинные, двубортные, с запахом, приталенные, трапециевидные. В отделке традиционно меха, игра цвета и фактуры тканей, использование трикотажа[17].
Модные пальто осень-зима 2011-2012 от Donna Karan представляет, каким должно быть модное пальто осень-зима. Дизайнер уверена, что стиль минимализм должен оставаться в моде в этом сезоне. Элегантные пальто длиной до колена, прямые или пышные и обязательно с поясом.
Выбирая модное пальто, отдайте предпочтение строгим линиям и нейтральным оттенкам бежевого, кофейного, молочного цветов. Классического стиля и сдержанной цветовой гаммы придерживается также и Blumarine. По прежнему актуально применение в верхней одежде трикотажа разных фактур.
В моде этой осенью женские костюмы из ткани серого цвета. Серый цвет – универсальный, благородный цвет, – прекрасная альтернатива черному цвету. Необычайно популярны костюмы из фланели, – ткань, которую мы называем «пижамной». Фланель очень теплый и уютный материал. В коллекциях сезона осень-зима 2010-2011 дизайнеры предлагают различные вариации на тему серого костюма, как брючного, так и комплекта жакета с юбкой. Особое предпочтение отдается двубортному жакету. Силуэты могут варьироваться, длина юбок и брюк – тоже.
Тенденции для женского пальто сезона 2011 года в основном, продолжают традиции предыдущего года. Перешли в новый сезон двубортные пальто, продолжая поддерживать в женской моде стиль «милитари» (Military style). В этом сезоне одежда в стиле «миллитари» создана под вдохновением старинной военной формы. Помимо курток, стилизованных под куртки летчиков, и пальто, в стиле морских бушлатов, одежда обыгрывает старинную военную одежду разных временных периодов. Офицерские мундиры наполеоновских войн, военные плащи первой мировой войны, брюки-галифе в стиле формы второй мировой.
Пальто с длиной до колена – самая популярная и универсальная длина. С такой длиной хорошо смотрятся как брюки, так и юбки различной длинны, сапоги, ботильоны и туфли. Силуэт – преимущественно приталенный, с поясом или без него.
Пальто без пуговиц, запахивающееся на манер кимоно или халата, по желанию фиксирующееся только поясом или ремнём – является одним из самых модных трендов. Распашные пальто.
Один из самых актуальных трендов почти подошедшего к концу сезона осень-зима 2010 – 2011 – это заимствование мужского стиля дизайнерами женской одежды, который продолжает оставаться заметным даже в коллекциях сезонов следующих. Так, например, центральным предметом гардероба во многих осенне-зимних коллекциях 2011 – 2012 годов от модных дизайнеров стала элегантная женская интерпретация традиционной мужской формальной одежды, смокинга. А значит, мужской стиль одежды будет актуальным трендом сезона осень – зима 2011 – 2012.
Ведь даже Александр Вонг (Alexander Wang), визитной карточкой которого стало сочетание спортивного и кэжуал-стилей, в новой осенне-зимней коллекции 2011 – 2012 годов предложил изысканную версию смокинга – дополненную классической белой водолазкой. Элегантные смокинги – или же их нетрадиционные версии – появились в коллекциях Рид Кракофф (Reed Krakoff), Джейсон Ву (Jason Wu), Берберри (Burberry), Эмпорио Армани (Emporio Armani) и Джорджио Армани (Giorgio Armani)[18].
Заимствание мужского стиля в женской одежде – модный тренд на протяжении нескольких последних сезонов продолжает эксплуатировать в своих коллекциях британский дизайнер Пол Смит (Paul Smith). Не стала исключением и новая коллекция осень-зима 2011-2012 годов, представленной несколько дней назад дизайнером на Неделе Высокой моды в Лондоне.
Дизайнеры одежды в этом сезоне часто обращаются к историческому костюму, особенно интересны, коллекции, основанные на костюме 20-ых и 30-ых годов. На Миланской неделе моды был представлен долгожданный показ осень-зима 2011-2012 от модного бренда Dolce & Gabbana. Дизайнеры Domenico Dolce и Stefano Gabbana добавили перчинку в свою коллекцию, а именно мужской или мужеподобный стиль вдохновленный 20-ми и 30-ми годами. Шляпы с короткими полями, подтяжки, брюки, костюмы.
Классика всегда остается актуальной. Классические пальто черного и белого цвета не сходят с подиумов уже несколько сезонов. Такие пальто очень универсальны и прекрасно сочетаются с различными стилями одежды, что делает их очень популярными. К таким классическим пальто в этом сезоне добавили оригинальные разрезы и декор пояса и лацканов, кожаные вставки.
Длинные пальто на подиумах немногочисленны. Это объясняется тем, что для нашей страны такая длина пальто с одной стороны удобна, с другой стороны – довольно непрактична по причине грязи на дорогах и в транспорте.
В 2011-2012 в верхней одежде, в общем, преобладают объемные силуэты, приталивание зачастую придается за счет накладного пояса. По колористическому решению верхней одежды на первый план в этом сезоне выходят сдержанные колористические решения. Самыми популярными являются оттенки песочного, серого и, как всегда популярен классический черный.
Основными модными аксессуарами 2011-2012, которые дополняют образ являются очки, головные уборы и сумки. Очки давно заняли прочное место в современной, постоянно меняющейся моде. Кроме своей прямой функции – защита глаз от воздействия солнца, солнцезащитные очки – это удобный и модный аксессуар.
По-прежнему актуальна круглая оправа. В новом сезоне 2011 круглая оправа – основной тренд лета. Так же в моде Clubmasters и, конечно, авиаторы, не теряющие свои позиции уже который сезон подряд. Модные очки 2011 имеют не только разную форму, но и цвет оправы и линз. Это позволяет многократно экспериментировать с образом и подобрать для себя наиболее подходящую модель. Круглые очки. Очки а-ля «Джон Леннон» перешли в новый модный сезон весна-лето 2011. Полюбившаяся форма очков возможна в разных вариантах: с тонкой и толстой оправами, с тёмными и прозрачным линзами.
Осенью и зимой 2011-2012 в моде большие сумки Tote и небольшие сумочки Satchel и Kelly bag. По-прежнему актуальны клатчи и багеты. Так же остаются удобные сумки мессенжеры через плечо.
Модные цвета нового сезона осень-зима 2011-2012 – натуральные, природные цвета. Это чёрный, коричневый, тёмно-коричневый, терракотовый, цвет охры, желто-оранжевый, бежевый, белый, серый цвета. Материалы модной сумки – преимущественно натуральная кожа. Намного меньше текстиля и замши. Зато много вариантов сумки из меха или декоративными вставками из него. Кожи рептилий – змеи, ящерицы, крокодила – в этом сезоне достаточно много, как больших сумок Tote, так и мессенджеров, клатчей, багетов и маленьких сумочек с ремешком для запястья – wristlet.
Кроме рельефной фактуры кожи рептилий, актуальны сумки из гладкой матовой кожи. Лаковые блестящие сумки не актуальны и в коллекциях их практически не встречаются. Декор модных сумок осень-зима 2011-2012 довольно скромен, что характерно для осенне-зимнего периода. Своеобразным является способ ношения сумок в этом сезоне. Сумки Tote и мессенджер – наиболее удобные в обиходе сумки. Tote – большая вместительная сумка с короткими ручками, носится, по своему обыкновению, в руках, мессенджеры – на плече или перекинутыми через плечо.
Для зимы большие сумки – самые практичные. В осенне-зимней коллекции 2011-2012 большие «хозяйственные» сумки Totе представлены наиболее широко. Материалы Tote – традиционно зимние: толстая пряжа, кожа, мех.
Сумки Hobo и Kelly bag – стильные небольшие сумочки с одной ручкой, являются удобной альтернативой клатчам. В коллекциях осень-зима 2011-2012 сумки hobo и Kelly bag были представлены не менее широко, чем те же клатчи и Tote. Приглушённых тонов, эти сумки идеально подойдут для завершения образа стильной деловой женщины. Они универсальны и актуальны уже не один год.
Также в новом сезоне актуальны сумки с двумя ручками. Появились новые варианты сумок типа Handheld, Duffle, Cigar Box и Satchel. Эти сумки большего размера, нежели Hobo и Kelly bag, но меньше, чем Tote. Довольно «долгоиграющие» модели сумок. Вполне удобные и вместительные, таких же приглушенных, «зимних» расцветок», они будут хорошим дополнением, как к гардеробу деловой женщины, так и к гардеробу юной модницы. С такой сумкой вы всегда будете выглядеть выигрышно и стильно[19].
Также большую популярность в новом сезоне получили сумки типа саквояж.
Что касается головных уборов, в 2011 году широко используются шляпы. В последнее время популярность приобрела женская шляпа «федора». Пришедшая к нам из гламурных фильмов в стиле нуар 20-ых, персонажей которой сложно представить без этой шляпы, с одним отличием, в то время у федоры были большие поля. В нашем веке и поля у «федоры» короче и применение шире. Но в любом случае, шляпка «федора» идеальный аксессуар для придания образу загадочности. Для этой шляпы характерны вмятина на верхней тулье, часто подогнутые сзади, короткие поляЛетняя «федора» – часто плетеная, зимний вариант – твидовая. Шляпа «федора» отлично смотрится с тренчами, брючными костюмами и шортами.
Также не теряют актуальность и трикотажные головные уборы. В сезоне 2011-2012 приобрели популярность трикотажные шапки в спортивном стиле.
Многослойность остается актуальной уже не первый сезон и при наших погодных условиях это наиболее уместно. В многослойных силуэтах обычно используют натуральные шерстяные ткани, песочные и серые тона – они хорошо сочетаются друг с другом и вполне соответствуют зимнему офисному дресс-коду. Многослойный силуэт выглядит выигрышней в сочетании с высоким каблуком.
Отличием многослойности сезона является то, что она стала более осмысленной, она определенно переплетается с трендом "юбка поверх брюк" а в колекции Fall 2011-2012 от Vera Wang свисающие детали вообще являются частью брюк и пришитык поясу. Так как в прошлых сезонах многослойность, в основном проявлялась в углах футболки, свисающих из-под куртки или кардигана и многослойных воротниках[19].
Многослойность очень популярна в уличной европейской моде 2011.
Вывод
В исследовательской части был сделан тщательный анализ влияния мужского костюма на женский гардероб в контексте истории костюма конца 19- начала 20 века. Можно сделать вывод, что начавшийся 20 веке процесс эмансипации стал переломным в истории костюма. Этот процесс в большой степени повлиял на развитие женской моды и появление мужского стиля в женской одежде, который всегда будет актуален и интересен.
Также подробно было исследовано появление и развитие аксессуаров, используемых в коллекции; проведена связь современных тенденций в моде с историческим костюмом. После анализа модных тенденций 2011-2012, можно сделать вывод, что дипломная коллекция является актуальной по стилевому решению, колориту, силуэту, по используемым в коллекции аксессуарам.
Таким образом, дипломная коллекция отвечает требованиям современных модных тенденций, в ней ярко читается исторический источник.
3. Художественно-композиционная часть
Художественно-композиционная часть опирается на результаты исторического анализа и исследования воздействия мужского костюма на женский гардероб с учётом современных тенденций.
Авторская коллекция решена в художественной системе «комплект». В каждый из пяти комплектов включает в себя пальто и костюмный ассортимент. Коллекция подчинена единому тематическому девизу «Без паники». В названии отражена концепция создания.
Понятие «коллекция» можно рассматривать как взаимодействие систем в системе, куда могут входить моносистема – единичная вещь, система-комплект и система-ансамбль [20].Коллекция в моделировании одежды – это серия моделей различного назначения объединенных единством авторской концепции, образа применяемых в коллекции материалов, цветового решения, формы, базовых конструкций, стилевого решения [21].
Художественная система комплект имеет наиболее широкое распространение в проектировании одежды.
Комплект (в переводе с латинского означает полный) – это полный набор одежды и предметов, дополняющих ее и составляющих вместе с ней костюм, отвечающий определенному, конкретному назначению. Одежда и предметы в комплекте связаны между собой стилевым единством художественного решения формы.
Так, по отношению к одежде говорят: дорожный комплект, комплект для службы, спортивный комплект, комплект для пляжа. В зависимости от сезона и других условий дорожный комплект, например, может состоять из пальто, сарафана, блузки, жилета, юбки, брюк. Отдельными комплектами делаются и дополнения к ним: головной убор, перчатки, обувь, пояс, сумка.
Система комплект позволяет достичь высокого художественного уровня вещей, составляющих костюм, так как одежда и ее дополнения, входящие в комплект, связаны между собой единством назначения и художественного решения. Важной особенностью комплекта является взаимозаменяемость его частей в зависимости от назначения. Замена одной вещи другой, взятой из комплекта, не должна нарушать его художественную целостность. Для этого вещи, составляющие комплект, должны быть равнозначны друг другу.
3.1 Художественно-композиционный анализ коллекции
Темой дипломного проекта является проектирование верхней женской одежды в системе комплект. Это позволило включить в состав коллекции достаточно обширный ассортимент верхней одежды и костюмной группы.
Концепция дипломной коллекции основывается на минимализме в решении костюмных форм, что проявляется в сдержанном колористическом решении, отсутствии декоративных элементов, простом крое. Данная концепция чётко отражена в девизе авторской коллекции: «Без паники». Лаконичность и минимализм стали актуальной тенденцией в новом сезоне. Но, не смотря на то, что отдельные костюмные формы имеют сдержанное решение, в целом коллекция подчинена принципу многослойности и «элегантной небрежности». Так же для коллекции характерен принцип комбинаторики, который позволил гармонично сочетать ткани, различные по фактуре, но близкие по тону и колориту. Например, пальтовую ткань и крупнофактурное трикотажное полотно, или, гладкую костюмную ткань и трикотажное полотно – «резинка».
Художественная идея, положенная в основу дипломной коллекции отражает исторические образы начала 20 века, а именно, варианты мужского английского костюма для занятий гольфом и отдыха. Родоначальником и распространителем, которого в официальных кругах стал Герцог Виндзорский. Идея интерпретированного мужского стиля в женской одежде проходит через всю коллекцию: от аксессуаров до кроя и силуэтов моделей. Образ авторской коллекции несёт строгость, присущую мужскому классическому костюму, и, одновременно, легкую небрежность, присущую стилю кэжуал.
В авторской коллекции задействован различный ассортимент одежды: пальто, комбинезоны, шорты, водолазки. Для обобщения и выразительности костюмного образа немаловажную роль играют трикотажные дополнения: гетры, митенки, шарфы-хомуты, шапки спортивного типа, которые характерны для стиля кэжуал. Историчность образа коллекции выявлена при помощи ретро аксессуаров: старых чемоданов, фетровых шляп, моноклей и круглых очков, которые имеют богатую историю.
По назначению, данная коллекция является повседневной, приемлемой для самых разных жизненных ситуаций. В силу своего удобства и комфортности, многослойности и функциональности она может рассматриваться как дорожная.
Коллекция частично разрабатывалась на производстве и к ней применялись обязательные требования массовости потребления, необходимые для получения большей прибыли предприятием. Таким образом, при проектировании дипломной коллекции тщательно продумывались: образ, стилевая направленность, силуэтные формы, колорит и другие характеристики, наиболее приемлемые для широкой возрастной и социальной группы потребителей. Благодаря классическому стилю, который заявлен в авторской коллекции, пальто являются свойственными для женщин средней и старшей возрастных групп. Но, в большей степени, комплекты, включающие смелый костюмный ассортимент, решенные в стиле кэжуал, подходят для женщин младшей и средней возрастных групп.
Высокие потребительские требования изделий являются залогом высокой востребованности, популярности, а, следовательно, и продаваемости моделей. Все требования, предъявляемые к швейным изделиям можно разделить на две группы: потребительские и производственные. Под потребительскими требованиями принято понимать свойства изделий, служащие для удовлетворения определенных потребностей в процессе потребления вещи человеком. Потребительские показатели качества: социальные, функциональные, эстетические, эксплуатационные и эргономические. Эргономические требования включают комплекс антропометрических, гигиенических и психофизиологических требований [22].
Авторская коллекция в полной мере соответствует этим требованиям. Гигиенические требования соблюдены благодаря использованию высококачественных натуральных материалов, обладающих высокой гигроскопичностью. Психофизиологические требования проявляются в спокойном колорите, сдержанных силуэтных формах и лаконичных членения моделей. Так же все изделия в авторской коллекции являются удобными при эксплуатации и соответствуют антропометрическим требованиям.
Поскольку коллекция носит творческий характер, то в этом случае, основными предъявляемыми требованиями являются эстетические. Это требования красоты: смелость и необычность образов, гармоничность композиционного построения, выразительности внешней формы, соответствия художественного оформления возрасту, телосложению и внешности человека [23].
Дипломная коллекция является авторской, однако при определённых доработках она может выпускаться на производстве большими партиями. Три модели из дипломной коллекции с незначительными изменениями, по итогам прохождения преддипломной практики, были внедрены в производство.
В процессе проектирования дипломной коллекции подробно изучались тенденции моды 2011-2012 года. Модели коллекции соответствуют модным направлениям нового сезона по силуэту, колористическому решению, стилю, образу, используемым материалам и сочетанию различных модных фактур.
Стилевое решение дипломной коллекции основано на взаимодействии двух стилей: классического и кэжуал. Классический стиль присущ в основном костюмам. Для него характерны строгий крой, минимум деталей, проверенные временем пропорции и сдержанное колористическое решение. Изначально классический костюм носили только мужчины, позднее его стали носить и женщины. Классический костюм является одеждой для работы в конторе, переговоров и других официальных мероприятий; в повседневной жизни используется как одежда для выхода в гости, в музей, на концерт. В дипломной коллекции классический стиль прослеживается в пропорциях длин пальто, в лаконичности кроя, в мягкости и сдержанности цветовой организации моделей.
«Сasual» в переводе означает «небрежный», «легкомысленный», «неофициальный», что достаточно точно определяет сущность стиля одежды кэжуал. Кэжуал родился как противовес официальному, скучному и часто некомфортному дресс-коду, устанавливающему строгие рамки «приличий» и ограничивающему свободу самовыражения. В стиле кэжуал практически не существует рамок и ограничений. Наоборот, для одежды этого стиля характерно стремление к достаточно вольной трактовке всех имеющихся традиций компоновки гардероба: смешение элементов из различных стилей, демонстрация оригинальных цветовых сочетаний, показная небрежность в отношении к одежде вообще [25]. В авторской коллекции этот стиль прослеживается в нижнем слое и аксессуарах.
Для более гармоничного восприятия моделей в коллекции должна прослеживаться взаимосвязь свойств материалов и формы. Так, в дипломной коллекции проявляются синонимичные отношения свойств материалов и формы костюма. Мягкая, ворсистая пальтовая ткань подчеркивает мягкие силуэтные формы пальто. Более формоустойчивая, но ворсистая костюмная ткань используется в комбинезонах и шортах. Мягкий трикотаж применяется в комбинаторике с пальтовой тканью, и в нижнем слое – нижние комбинезоны и водолазки, и в аксессуарах: спортивные шапки, шарфы-хомуты, гетры, митенки.
Конструктивное решение авторской коллекции основывается на минимальном членении формы. Все членения предельно лаконичны и преимущественно прямолинейные или с небольшим радиусом кривизны. Используется большое количество цельнокроеных деталей: цельнокроеные рукава с ластовицей, цельнокроеные воротники-стойки. Одним из новых и необычных конструктивных приемов является изготовление деталей в сгиб, таких как воротники-стойки, подборта, лацканы отложных и пиджачных воротников. Края деталей при этом не стачиваются, а между ними остается промежуток. За счет предварительного дублирования эти детали имеют объемную форму и являются формоустойчивыими. Так же необычным конструктивным приемом, относительно костюмного и пальтового ассортимента, является использование в крое таких деталей как кулиска, для втягивания в них поясов и ремней. В моделях коллекции используется конструктивный прием имитации многослойности в воротнике пальто, в оформлении низа и проймы рукавов пальто. В комбинезоне и шортах заднее полотнище решено как юбка.
Втачные рукава имеют спущенную линию втачивания, что оправдано объемным силуэтом и большими прибавками.
Модели авторской коллекции в основном имеют широкую двубортную застежку, что актуально для пальто 2011-2012 года.
Пальто застёгиваются на потайные пришивные кнопки или являются распашными. Использование потайной фурнитуры характерно для стиля минимализм, а распашные пальто являются хитом сезона 2011-2012. Карманы в изделиях не акцентируются, они – внутренние, располагаются в швах, или с настрочной листочкой. Чистота конструктивного решения присуща стильной элегантной одежде.
Основной пластической особенностью дипломной коллекции является мягкость силуэтных линий. Так плечевой корпус в пальто является расширенным, но мягким, скругленным и немного спущенным. Мягкость плечевой линии достигнута при помощи использования специальных плечевых накладок. Слегка расширенная линия плеча подчёркивает стилевую связь с мужским костюмом и историческим источником.
В целом, пальто имеют достаточно объёмный силуэт, созданный при помощи больших конструктивных прибавок. Приталивание в моделях достигается, в основном, за счёт применения поясов с пряжками. При завязывании пояса на пальто образуются складки, которые подчеркивают мягкость силуэта.
Все изделия дипломной коллекции выполнены преимущественно из натуральных материалов, что отвечает эргономическим требованиям. Ткани и материалы по своим пластическим свойствам являются мягкими, что отражает основной замысел создания комфортной одежды. В дипломной коллекции используется несколько видов трикотажа. Применяемый в комбинаторике в пальто, трикотаж является двухсторонним, по фактуре он напоминает ручную вязку. Трикотажное полотно, используемое в нижнем слое, иначе называется «резинка», имеет полосатую фактуру. По цвету, пальтовая ткань, используемая в авторской коллекции: светло-серая, темно-серая и бежевая, одного вида и называется «флоуш». По волокнистому составу ткань, преимущественно, состоит из вискозы, обладает мягкой ворсистой фактурой и хорошо драпируется.
В нижнем слое комплектов коллекции: комбинезоны и шорты выполнены из костюмной ткани разных видов и фактур. Эти шерстяные ткани-компаньоны, произведённые в Италии, имеют простой классический рисунок в «елочку» и диагональную полоску. Одна ткань имеет относительно плотную текстуру. Другая разновидность костюмной ткани более тонкая, с легким текстурным рисунком.
Минимализм не приемлет большого количества деталей и отделки. Поэтому в дипломной коллекции используется потайная фурнитура – металлические пришивные кнопки. Они в некоторых моделях пальто пришиваются насквозь, при этом на лицевой стороне видны небольшие стежки. Этот ход в большей степени характерен для стиля кэжуал и придает изделиям легкую небрежность. Конструкция и технология обработки моделей продуманы без применения отделочных строчек. Таким образом, все изделия в коллекции выполнены в чистый край.
Выдержанный спокойный колорит коллекции основан на нюансных отношениях цвета: от бежевого к коричневому; от светло-серого до темно-серого и черного. Четыре модели пальто решены в светлых оттенках серого и бежевого цветов. Одно пальто выступает композиционным центром за счет своего цвета: темно-серого в сочетании с черным. Для акцентировки, в общий светлый колорит коллекции введён черный цвет. Он в основном присутствует в нижнем слое: трикотажных комбинезонах, водолазках и трикотажных аксессуарах.
В целом коллекция подчинена общим правилам композиции и имеет высокие эстетические качества.
3.2 Анализ моделей коллекции с точки зрения основ композиции
Для более полного и четкого восприятия коллекции был проведен анализ эскизов моделей с точки зрения основ композиции.
Композиционный центр в моделях авторской коллекции выявлен в основном посредством использования различных фактурных поверхностей. Так же в коллекции присутствуют некоторые цветовые и тоновые акценты. Зачастую акцентами являются немаловажные аксессуары. Всем моделям присуща симметрия, а, следовательно, и статика, однако, некоторая динамика прослеживается в способе ношения. Например, некоторые мелкие детали, такие как пояс, отложные воротники, хлястики в процессе ношения придают живую динамику костюму. Динамика в моделях коллекции прослеживается, так же, в диагональных линиях кроя и деталей. Ритм в моделях прослеживается в диагонально-горизонтальном направлении, в очертаниях деталей (воротники, лацканы и др.), в используемой фурнитуре, задаётся чередованием слоев, которые различны по цвету, фактуре и структуре материалов . Пластика коллекции в целом прямолинейная или с небольшим радиусом кривизны. Силуэтные линии плавные. Это прослеживается в плавном плечевом поясе, расширенном и спущенном и в конструктивных членениях.
В модели № 1 композиционным центром являются аксессуары: два ретро чемодана, и трикотажная шапка в полоску. Эти дополнения играют роль тоновых и цветовых акцентов в модели. Если не учитывать аксессуары, то композиционный центр выявляется, за счет фактурной поверхности трикотажа в рукавах пальто. Первая модель, как и вся коллекция, решена на нюансных отношениях по цвету, только некоторые аксессуары (чемоданы, обувь, очки) и нижний слой являются более темными. Контрастность, так же, присутствует в модели, за счёт одновременного использования гладкой костюмной ткани и фактурного трикотажа. Первая модель является симметричной в отношении кроя, кроме ассиметричной застежки. Если рассматривать модель без аксессуаров, то акцентами являются сложный воротник пальто и воротник комбинезона.
В модели № 2 присутствует несколько композиционных центров. Если рассматривать модель в полном образе, с аксессуарами, композиционным центром является кожаный ремень. Если рассматривать модель без аксессуаров, то композиционным центром является сложный воротник пальто. Все элементы во второй модели статичны, кроме кожаного ремня и асимметричной застежки пальто. Вторая модель, по отношению к первой, является более контрастной, так как, в нижнем слое использован черный трикотаж.
Модель № 3 играет роль композиционного центра всей коллекции, благодаря более тёмному цвету. Пальто является двухсторонним изделием. Если рассматривать модель с аксессуарами, то цветовыми акцентами являются шарф-хомут и чемодан. В третьей модели без аксессуаров композиционным центом выступает сложный комбинированный воротник. В целом третья модель статична, однако в ней присутствует легкая динамика элементов (хлястик на воротнике, накладной пояс, аксессуар в виде монокля). Контраст в этой модели проявляется в цветовом отношении аксессуаров. Третья модель в целом симметрична, кроме хлястика на воротнике. Акцентами в этой модели являются аксессуары и сложный воротник пальто.
В модели № 4 пальто является двухсторонним изделием. Ритм в этой модели прослеживается в горизонтальном чередовании материалов, разных по цвету и фактуре. Акцентом в модели выступает фактурный трикотаж, который используется в комбинаторике с гладкой тканью пальто. Модель в целом статична и симметрична, однако в шортах присутствует динамика, благодаря ассиметричному крою застежки. Четвертая модель является относительно контрастной в тоновом отношении, благодаря использованию темного трикотажа в нижнем слое.
В модели № 5 композиционном центром является трикотажный ворот пальто. Ритм в этой модели в основном прослеживается в чередовании различных фактур материалов: трикотажных, пальтовых и костюмных. В целом модель статична, но динамика проявляется за счёт мелких деталей и аксессуаров (монокль) и в некоторой небрежности ношения.
Модель № 5 является нюансной по цветовому решению. В тоновом решении прослеживается некоторый контраст верхнего и нижнего слоя. Контрастное решение присутствует также в сочетании фактур материалов. Акцентом пятой модели выступает трикотажный ворот и аксессуары: шляпа и монокль.
3.3 Описание моделей, выполненных в материале
Модель № 1 представлена повседневным комплектом, который состоит из пальто и двух комбинезонов.
Пальто женское демисезонное. Выполнено из пальтовой светло-серой ткани, мягкой по структуре. Ткань комбинируется с меланжевым трикотажем (рукава), подобранным в основной тональности. Пальто свободного силуэта. Приталивание достигается за счет накладного пояса, протянутого в кулиску, расположенную на спинке. Застежка двубортная. Фурнитура: потайные пришивные кнопки и обтяжная основным материалом пряжка. Рукава втачные, со спущенной линией втачивания, пройма оформлена как отлетная деталь. На переде имеются полурельефы, которые заканчиваются боковым швом. В полурельефе – карманы с имитацией листочки. На спинке пальто – вытачки, между которыми расположена кулиска.
Нижний слой комплекта представляют два комбинезона: нижний из трикотажа и верхний, из костюмной ткани.
Нижний комбинезон прилегающего силуэта выполненный из трикотажа – «резинки» среднего серого цвета, длиной до колена, с втачными короткими рукавами. Воротник комбинезона – цельнокроеный хомут. На переде имеется центральный шов. Спинка с центральным швом и застежкой на потайную тесьму-молнию.
Верхний комбинезон полуприлегающего силуэта, выполненный из серой костюмной ткани. Изделие имеет длину выше колена. Изделие без рукавов, со спущенной линией плеча. Воротник – цельнокроеный отложной, с нестаченными краями лацканов. Перед комбинезона, с центральным швом и вытачками, заканчивающимися складкой, в вытачки на линии талии втачан пояс, который застегивается на потайную кнопку на спинке. Спинка, с плечевыми и нагрудными вытачками. В боковых швах комбинезона карманы
Мягкость общей формы и внутренних членений подчеркивается некоторыми конструктивно-технологическими приёмами: выполнение деталей всгиб, без обтачивания и закрепления строчкой (воротник-стойка и подборта).
Модель № 2 представлена повседневным комплектом, нижний комбинезон, шорты и пальто.
Пальто женское демисезонное. Выполнено из пальтовой светло-серой ткани. Ткань комбинируется с меланжевым трикотажем, подобранным в основной тональности (низ рукавов, накладной пояс). Пальто свободного силуэта, приталивание достигается за счет накладного пояса. Застежка ассиметричная на потайные кнопки. Рукава цельнокроеные, с ластовицей. На переде и спинке имеются криволинейные рельефы от лацканов воротника до бокового шва. В швах рельефов – карманы. Мягкость общей формы и внутренних членений подчеркивается конструктивно-технологическими приёмами: выполнение деталей в сгиб, без обтачивания и закрепления строчкой (подборта, лацканы воротника и криволинейные рельефы).
Нижний слой комплекта представлен комбинезоном и шортами.
Комбинезон выполнен из черного трикотажа – «резинки». Изделие отрезное по линии талии, длиной выше колена, прилегающего силуэта. Рукава длинные втачные, воротником в данном изделии является – притачная стойка. На спинке, центральный шов и застежка напотайную тесьму-молнию.
Шорты с завышенной линией талии. На переде 2 вытачки, заканчивающиеся складками. В боковых швах – карманы. Спинка шорт двуслойная, верхний слой выполнен в виде юбки с разрезом и вытачками, между вытачками находится кулиска, в которую протягивается ремень, нижний слой – шорты с вытачками.
Модель № 3 представлена повседневным комплектом, трикотажным гольфом, шортами и пальто.
Пальто женское демисезонное, двухстороннее. Одна сторона выполнена из пальтовой темно-серой ткани. Другая сторона – из чёрного трикотажа «резинка». Ткань комбинируется с трикотажем, из которого выполнены детали (манжеты, лацканы, притачная деталь по низу). Застежка двубортная. Фурнитура: потайные пришивные кнопки и обтяжная основным материалом пряжка. На переде и спинке имеются рельефы от плечевого шва до низа изделия. В боковых швах карманы. Рукава цельнокроеные, с ластовицей. Пальто свободного силуэта, приталивание достигается за счет накладного пояса. Особенность данной модели – трансформируемость и многовариантность ношения. В пальто также используется имитация многослойности – два воротника, обработка низа изделия и манжет. Особенность технологичной обработки – отсутствие отделочных строчек, все краевые швы выполнены в раскол.
Нижний слой представлен гольфом и шортами.
Гольф из серого трикотажа- «резинки», прилегающего силуэта. Рукава втачные длинные, воротник – объемная втачная стойка.
Шорты свободного силуэта, изготовленные из ворсистой темно-серой костюмной ткани. Детали переда и спинки расширены и имеют конфигурацию прямого угла, которые пристегиваются к переду. На заднем полотнище вытачки и карманы с настрочной листочкой.
Модель № 4 представлена повседневным комплектом, состоящим из двухстороннего пальто, шортов и трикотажного комбинезона.
Пальто женское демисезонное, двухстороннее. Одна сторона выполнена из пальтовой ткани бежевого цвета. Другая сторона – из трикотажного полотна, имитирующего ручную вязку. Ткань комбинируется с трикотажем, из которого выполнены манжеты, кокетка спинки и переда, рукава, притачная деталь по низу изделия. Застежка пальто двубортная на 8 потайных кнопок. Рукава втачные, со спущенной линией проймы. Особенность данной модели – трансформируемость и многовариантность ношения. Пальто свободного силуэта, приталивание достигается за счет накладного пояса. В крое верхнего пальто используется членения, имитирующие многослойность (отлетная пройма, обработка низа изделия). Технологическая обработка – в «чистый край».
Нижний слой состоит из трикотажного комбинезона и шортов.
Комбинезон прилегающего силуэта, длинной выше колена, с короткими цельнокроеными рукавами и застежкой в центральном шве на потайную тесьму-молнию. Изделие выполнено из коричневого трикотажа – «резинки». Воротник-стойка, имитирующая стояче-отложной воротник, с нестачанными лацканами. Спинка с центральным швом.
Шорты из ворсистой шерстяной костюмной ткани в «елочку», с асимметричной застежкой на потайную пришивную кнопку и тесьму-молнию, в боковых швах карманы. На переднем и заднем полотнище вытачки.
Модель № 5 представлена повседневным комплектом: пальто, трикотажный гольф и комбинезон.
Пальто женское демисезонное. Выполнено из пальтовой ткани бежевого цвета, мягкой по фактуре. Пальто комбинируется с трикотажем ручной вязки, подобранным в тон основной ткани. Из трикотажа выполнены притачные манжеты, кокетка цельнокроеная с объемным воротником (отложная стойка). Фурнитура: потайные пришивные кнопки и обтяжная основным материалом пряжка. Застежка двубортная. Линия плеча покатая, спущенная. Рукава цельнокроеные, с ластовицей. На переде и спинке имеются рельефы от плечевого шва до низа. На бочках переда и спинки – кулиска, в которую протягивается пояс с пряжкой. В боковых швах пальто располагаются карманы. Технологическая обработка – в «чистый край».
Нижний слой составляют трикотажный гольф и комбинезон.
Гольф из коричневого трикотажа – «резинки», прилегающего силуэта. Рукава в данном изделии длинные втачные. Воротник – втачная стойка.
Комбинезон выполнен из костюмной ворсистой шерстяной ткани. В материалах данного комбинезона присутствует комбинаторика. Преимущественно, изделие выполнено из костюмной ткани в диагональную полоску, которая в деталях кроя расположена в зеркальном отражении. Мелкие детали: пояс, обтачки, мешковина карманов – из ткани компаньона в «елочку». Изделие полуприлегающего силуэта, длинной выше колена, без рукавов, со спущенной проймой. Воротник – невысокая цельнокроеная стойка. Перед комбинезона, с центральным швом и застежкой на потайную тесьму-молнию. По боковым швам, (на уровне талии) комбинезон значительно расширен, к этим деталям притачан пояс, при помощи которого они застегиваются спереди на потайные кнопки. Спинка двуслойная. Верхний слой, решен как платье со средним швом и вытачками. Нижний – шорты.
Коллекция, состоящая из пяти моделей, участвовала в международном конкурсе «Мельница моды-2011». По результатам конкурса авторская коллекция под девизом «Без паники» была отмечена членами жюри разных стран:
– University of Wales (Уэльс, Англия);
Instituto Eurropeo di Design (Барселона, Испания);
Danish Design School (Дания, Копенгаген);
– Академия искусств (Рига, Латвия);
Ивановская текстильная Академия (Россия);
Конкурс молодых художников моды «HabitusBaitica» (Рига, Латвия);
Школа моды «Lette-verein» (Берлин);
Вильнюсская академия искусств.
Кроме этого, автор коллекции Терещук Ирина Вячеславовна награждена стажировками:
в Вильнюсскую академия искусств;
в Уэльский университет (Англия).
А также, коллекция прошла в финал конкурса и была отобрана для участия в конкурсе «Русский силуэт – 2011» г. Москва.
мужской костюм мода лекало
3.4 Анализ графической части дипломного проекта
Графическая часть дипломного проекта представлена планшетным рядом, выполненным в технике фото. Большинство фотографий являются одно фигурными с преобладанием ракурсной съёмки.
Присоставлении композиции планшетов использовалось несколько размеров фотографий. В планшетном ряду основной идеей является динамика. Она проявляется в развитии сюжета и в живой подаче движений и позировок моделей.
Фотосессия проводилась по определенному сценарию: ожидание, прибытие на вокзал, прогулка по городу.
Стили решения коллекции и фото планшетного ряда схожи. Как в костюме сочетается классика и стиль кэжуал, так и в графической подаче планшетов сочетается сдержанность «прибытия» и «ожидания» и динамика «прогулки». Для более точной передачи настроения и стиля фотосессии в планшетном ряду использованы черно-белые и условно-цветные фото.
Фотосессия проводилась профессиональным фотографом – Еремеевым Константином.
Рассматривались несколько вариантов компоновки фотографий в планшетном ряду.
Вывод
В художественно-композиционной части проведен подробный художественно-композиционный анализ дипломной коллекции. Проанализированы концепция, художественная идея, образ, мотив создания моделей. Коллекция рассмотрена по ряду параметров: тип коллекции, ассортимент, назначение и половозрастная группа. Проведен анализ соответствия дипломной коллекции предъявляемым потребительским требованиям, соответствия направлениям моды. Также был уточнен стиль моделей, взаимосвязь свойств материала и формы; рассмотрены виды покроя, пластические особенности, особенности материалов, деталей, отделки, колористического решения.
Был проведен подробный анализ эскизов моделей с точки зрения основ композиции, который дополнен графическими схемами.
Можно сделать вывод, что дипломная коллекция имеет высокие эстетические качества и интересное образное решение, соответствует правилам композиции и тенденциям моды.
4. Конструкторско-технологическая часть
В конструкторской части дипломного проекта разработана конструкция авторской модели женского пальто. Базовая конструкция пальто выполнена по методике «Мюллер и сын» с внесением модельных изменений в конструкцию в соответствии с техническим рисунком на проектируемую модель.
4.1 Техническое задание на разработку новой модели
Для описания в дипломном проекте, из разработанной коллекции женских комплектов и пальто, было выбрано одно пальто, которое наиболее интересно с позиции конструкторской и технологической проработки.
.1.1 Исходные данные на разработку
Назначение коллекции – авторская.
Наименование изделия – пальто женское.
Целевое назначение – демисезонное.
Климатическая зона – умеренно – континентальная.
Сезон года – зима-осень.
Возрастная группа – средняя.
Ведущие размерные признаки – 170-96-104.
Вид основного материала, волокнистый состав: ткань пальтовая «Флоуш», 92% – кашемир, 5% – шерсть, 3% – ПЭ; внутренний слой – трикотажное полотно: 90% – шерсть, 8% – ПЭ, 2% – лавсан.
При проектировании авторской коллекции использовалась нормативно-техническая документация, которая применяется на СООО «Николь- стиль»: ГОСТ 25295-2003 «Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие ТУ», ГОСТ 17522-72 «Типовые фигуры женщин, размерные признаки для проектирования одежды», СТБ 1794-2007 «Изделия швейные, детали одежды верхней пальтово-костюмного ассортимента. Допускаемые отклонения».
4.1.2 Требования к проектируемому изделию
Проектирование изделия начинается с разработки программы требований к свойствам, которыми должно обладать изделие.
Учитывая основные требования в процессе проектирования коллекции, прежде всего, были изучены особенности и возможности предприятия, на котором отшивались модели.
Но, несмотря на это, делался упор на творческую сторону моделирования, так как назначение коллекции «авторская». В соответствии с этим учитывался выбор конструкции, членения деталей.
Процесс проектирования базируется на композиционном развитии единой формы. Вариантность формы достигается путем построения конструктивной основы, заполнения различными элементами и частичными конструктивными отличиями, внесенными в базовую конструкцию: конструкция рукава, конструкция и форма воротника.
Все требования, предъявляемые к швейным изделиям можно разделить на две группы: потребительские и производственные.
Под потребительскими требованиями принято понимать свойства изделий, служащие для удовлетворения определенных потребностей в процессе потребления вещи человеком. Потребительские показатели качества: социальные, функциональные, эстетические, эксплуатационные и эргономические. Эргономические требования включают комплекс антропометрических, гигиенических и психофизиологических требований. Технико-экономические показатели определяют степень технического совершенства конструкции, методы проектирования и технологии одежды с учетом затрат на её производство и эксплуатацию: стандартизация и унификация, технологичность.
Социальные требования характеризуют соответствие изделий общественным потребностям, обуславливающим целесообразность их производства и сбыта, поэтому эти требования необходимо учитывать еще на стадии разработки технического задания, т.е. до создания конструкции одежды, чтобы изделие обеспечивало те функции, которые на него возлагаются. Роль социальных факторов в обеспечении качества промышленной продукции возрастает по мере роста научно-технического прогресса, насыщение рынка товарами и повышения материального благосостояния. Непроработка этой проблемы приводит к большим убыткам вследствие затоваривания. Для продукции, предназначенной на экспорт, особое значение имеют конкурентоспособность и патентная чистота модели.
Поскольку коллекция носит творческий характер, то основными предъявляемыми требованиями являются эстетические – это требования красоты, необычности, выразительности внешней формы, соответствия художественного оформления возрасту, телосложению и внешности человека.
Эстетическая основа создания коллекции подробно описывается в художественно-композиционной части дипломного проекта.
4.1.3 Выбор и характеристика материалов
Безусловно, существуют определенные характеристики модных материалов, как визуального характера (цвет, рисунок, фактура), так и воспринимаемые с помощью осязания (мягкие и пластичные, легкие и пушистые, плотные и рыхлые и т.д.).
Выбор цвета и фактуры материала во многом зависит от назначения и ассортимента изделия. С учетом исходных данных для изготовления авторской модели были выбраны следующие материалы. Основная ткань – пальтовая «Флоуш», произведенная в Турции, состоящая из натуральных волокон: 92% – кашемир, 5% – шерсть, 3% – ПЭ. Внутренний слой – трикотажное полотно, состоящее из двух слоев, более крупного и более мелкого переплетений, в тон основного материала, по волокнистому составу трикотаж состоит из 90% шерсти, 8% ПЭ, 2% лавсана. Оба материала обладают высокими эргономичными свойствами. В качестве клеевого материала использовался белый флизелин. Для фурнитуры выбраны: 8 потайных металлических пришивных кнопок на 6 отверстий, диаметром 2,5 см; 1 прямоугольная пластиковая пряжка, обтяжная трикотажем, шириной 5 см; армированные нитки в тон основного материала и отделочные джинсовые нитки, также в тон основного материала, для пришивания кнопок. Образцы используемых материалов представлены на рисунке 4.1.
4.2 Выбор и описание внешнего вида модели
Технический эскиз авторской модели представлен на рисунках 4.2, 4.3.
Пальто женское демисезонное двухстороннее. Пальто полуприлегающего силуэта, длиной до колена, с втачными рукавами и смещенной застежкой на 8 потайных пришивных кнопок. Линия плеча спущенная.
Перед верхнего пальто с рельефами от плечевых швов и карманами в боковых швах. Центральная часть с кокеткой и с цельнокроеным воротником-стойкой, край кокетки переходит в лацкан. Линия проймы отлетная.
Спинка с втачным воротником-стойкой, цельнокроеной с кокеткой, и с рельефами от горловины до низа. Линия проймы отлетная.
По низу изделия притачная деталь.
Нижнее пальто имеет членения, аналогичные верхнему, кроме притачной детали по низу, проймы нижнего пальто, которая не является отлетной.
Рукава, втачные одношовные. с цельнокроеными отложными манжетами.
Воротник – цельнокроеная стойка с вытачками.
В верхнем пальто рукава, кокетка переда, притачная кокетка спинки, притачная деталь по низу изделия из трикотажа, остальное из пальтовой ткани. Нижнее пальто – наоборот. Пояс из основной ткани, с пряжкой, обтянутой трикотажем.
4.3 Разработка чертежей базовой конструкции изделия
В данном подразделе пояснительной записки приводятся:
– обоснование выбора и характеристика методики построения чертежей конструкции;
исходные данные для построения чертежей конструкции новой модели женского пальто;
расчет и построение чертежей базовой конструкции.
4.3.1 Обоснование выбора и характеристика методики построения чертежей конструкции
Для построения базовой конструкции была выбрана методика конструирования «Мюллер и сын».
Мюнхенский портной М. Мюллер (1852-1914) олицетворял настоящего первопроходца. Разработанный им метод кроя стал переломным моментом в этой области. В 80-х годах ХIХ века работал главным закройщиком в фирме «Bach» в Мюнхене и по своему опыту знал, что выкройку можно адаптировать к форме тела лишь ценой большого труда. Благодаря прилежанию, бешеной энергии и специальным знаниям, одаренный умелец разработал систему построения для получения точной выкройки.
Мюллер испытал полученную на основе аналитически-математических вычислений систему и усовершенствовал ее. Чтобы распространить эту систему кроя с помощью относительно простого пропорционального расчета 1 ноября 1891 года изобретательный портной основал в Мюнхене школу кроя под названием «Германская школа одежды». Уже после нескольких лет существования преподававшаяся там система кроя сначала называлась «Будущее», а в профессиональных кругах известная под названием «Система М. Мюллера», достигла столь значительных успехов, что уже в 1895 году у школы появился специальный журнал «Элегантная мужская одежда».
Система Мюллера на рубеже веков была не единственной системой кроя, но одной из самых успешных. Она получила всеобщее признание, а Мюллер стал непревзойденным консультантом в мире профессионального раскроя. Сначала в своей «Германской школе одежды» он учил точному учету различных анатомических особенности фигуры при снятии мерок. Никакая другая система не имела для этого столь точного геометрического метода, который делил тело на сегменты и переводил особенности фигуры в измерения длины и ширины.
Последний раз методика была обновлена в 2005 году в связи с общими тенденциями в изменении осанки и пропорций тела человека. К такому выводу пришли немецкие ученые – антропологи, проводившие исследования на основе измерений группы женщин, на основании, которого можно сделать вывод, что фигуры стали более вытянутые и перегибистые [23].
Основными достоинствами методики считают простоту, высокую точность построения, возможность учитывать при построении особенности телосложения конкретной фигуры, поэтому методику можно использовать как для индивидуального, так и для массового производства. Данный метод относят к приближённым методам конструирования, используются расчётные формулы и графические приёмы.
В данной методике принят единый метод построения конструкции одежды, а именно:
единая система размерных признаков (основные, полученные в процессе измерения конкретной или типовых фигур; вспомогательные, полученные в результате расчётов или измерений);
единая система и классификация прибавок (к ширине спины, к ширине проймы, к ширине груди, к глубине проймы);
единая структура формул и последовательность построения конструкции одежды;
единые базовые конструкции основных видов одежды.
Система кроя «Мюллер и сын» является универсальной и современной методикой, так как предусмотрено использование её в качестве исходной базы для разработки одежды различных видов, вариантов и покроев, различного ассортимента, из различных видов материалов. Данная методика пригодна не только для условий индивидуального пошива изделий, но и для серийного изготовления изделий.
Благодаря своей эффективности, система «М. Мюллер и сын» более ста лет сохраняет лидирующее положение и в наши дни является основой европейской школы швейного дела. Более 60% предприятий в мире применяют эту систему.
4.3.2 Исходные данные для построения чертежей базовой конструкции
Используемые в настоящее время методы конструирования одежды в качестве исходных данных предусматривают:
технический эскиз модели (рис. 4.2-4.3);
размерные признаки тела человека;
конструктивные прибавки и технологические припуски (на усадку и уработку).
Данные, необходимые для разработки конструкции модели женского пальто, для изготовления лекал деталей изделия и модели образца систематизированы и представлены далее. Чертеж конструкции построен на типовую фигуру, ведущие размерные признаки указаны в исходных данных.
Модельные чертежи конструкций построены на типовую фигуру с ведущими размерными признаками 170 – 96 – 104, указанными в исходных данных.
Лекала представлены в отчете в масштабе 1:5 (рис. 4.8 – 4.12).
Размерная характеристика индивидуальной фигуры представлена в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Размерная характеристика типовой фигуры 170-96-104
Наименование размерного признакаОбозначение размерного признакаВеличина размерного признака, см123РостKh/Р170Обхват грудиBu/Ог96Обхват талииTu /От73,3Обхват бедерHu/Об104Длина рукаваAlg/Др60,8Глубина проймыRh/Гпр20,1Длина спины до талии с учетом выступа лопатокRl/Дтс41,1Высота бедерHt/Вб61,5Длина изделияLg/Ди103Длина спины до талииRl/Дтс42,5Высота груди без учета длины горловины спинкиBt 11/Вг 1133,6Ширина спинкиRb/Шс18,25Ширина проймыAd/Шпр12,2Ширина грудиBd/Шг17,55Ширина шеи сзадиHs/Шш.з6,8
Для данного вида одежды, учитывая назначение пальто, его силуэт и покрой, были выбраны следующие прибавки на свободное облегание. Данные представлены в таблице 4.2
Таблица 4.2 – Прибавка на свободное облегание на различных участках конструкции
Наименование прибавкиУсловное обозначение прибавкиВеличина прибавки, см123На свободу проймыПспр7По грудиПг8.5По талииПт8По бедрамПб7
Прибавки на свободное облегание в верхнем и нижнем пальто в целом совпадаю (кроме прибавки на свободу проймы), т.к. отрицательная прибавка на растяжимость трикотажа компенсируется прибавкой на огибание и толщину пакета материалов.
Распределение прибавки по линии груди (Пг) на участках спинки, проймы и переда, также представлены в табличной форме (табл. 4.4)
Таблица 4.3 – Распределение Пг по основным участкам конструкции
ПгПспПпрПп824.52
4.3.3 Расчеты и построение чертежей конструкции одежды
В методике «Мюллер и сын» для построения базовой конструкции проводятся расчеты для построения чертежей, необходимые расчеты сведены в таблицу 4.4
Таблица 4.4 – Расчет чертежей конструкции женского пальто
Наименование конструктивного участка или точкиОбозначение на чертежеРасчетная формулаРасчетЧисловое значение, см12345Ширина шеи сзадиHs/Шшз1/10от1/2Ог+21/10*486,8Высота проймы сзадиRh/Впрз1/8Ог+121/8*96+1224Высота проймыAt/Впр1/10Ог+10,5+3÷41/10*96+10,5+424,1Ширина спиныRb/Шс1/8Ог+5,5+51/8*96+5,5+518Ширина грудиBb/Шг1/4Ог-4+21/4*96-420Ширина проймыAd/Шпр1/8Ог-1,5+4.51/8*96-1,5+4,515Высота окатаKgh/Вок½Впр1/2*24,112,05Высота груди без учета длины горловины спинкиBtІІ/Вг2ВгІ-Дгс40,1-6,833,5Построение линейной сетки спинки и передаПоложение линии груди1-2Впр + Пвпр20,1+727,1Положение линии талии1-3Дсп42,542,5Положение линии бедер1-4Вб8585Положение линии низа1-5Ди-108Ширина проймы спинки10-112/3Шпр2/3*12,28,13Ширина проймы переда11а-121/3 Шпр1/3*12,24,1Расстояние до линии центра груди13-141/10Ог+0,51/10*96+0,510,1Построение контурных линий спинки ипередаШирина горловины спинки1-15Дгс+(0÷0,5)6,8+0,57,3Наклон плечевого среза17-181,0÷1,5-1,5Уровень вершины горловины переда2524-25=ДтпІІ4242Положение центра нагрудной вытачки2625-26=ВгІІ-33,6Глубина горловины переда29-31Дгс+(1,0÷1,5)6,8+1,58,3Ширина горловины переда29-30Дгс+(0÷0,5)6.8+0,57,3Оформление боковых линий и вытачек по талииИзбыток объема по талии на переде35-371/4От-1,01/4* 73,3-117,3Избыток объема по талии на спинке36-6(35-43а)+(43-36)=1/2От+(2,0÷4,0)1/2*73,3+440,7Избыток объема по бедрам на переде41-3938-39=(34-35)+2,021,4+2,023,4Недостаток объема по бедрам на спинке7-40(39-44а)+(44-40)=1/2Об+(2,0÷3,0)1/2*104+355Построение одношовного рукаваПоложение линии основания оката1-31/2Вок½*3919,5Положение линии через высшую точку оката1-22/10Шпр+(0,5÷1,0)2/10*12,2+13,44Положение линии низа2-4Др-60,8Положение линии локтя3-6½ (3-5)-1,0½*65-1022,5Контрольная точка рукава (передняя нижняя надсечка)3-7¼ Шпр¼*12,23Ширина рукава вверху2-8R=1/2 Дпр-(0,5÷1,0)1/2 *52-125Вспомогательные точки для оформления оката112-11=1/2(2-8)+1,01/2*85,4+1052,7132-13=1/2(2-11)1/2*2713,5147-14=1,4Шпр+0,51/4*12,2+0,53,5158-15=1/4Шпр+0,51/4*12,2+0,53,515а15-15а-0,5129-12=1/2(12-15а)1/2*178,51715а-17=1/2(12-15а)1/2*178,5Оформление линии низа рукава5а-191/2Шрук вн1/2*2613Линия локтевого переката15-18-1910-18-1,0
Чертеж базовой конструкции проектируемого вида одежды представлен в масштабе 1:5 на рисунке 4.4-4.5. После построения чертежа выполняется расчет и распределение надсечек по пройме и окату (таблица 4.5).
Таблица 4.5 – Распределение посадки по окату рукава
Номер участкаДлина участка проймы, смВеличина посадкиДлина участка оката рукава, смв %в см1700728.4150.6939.2200.81049.2200.81057.2200.886112511252100456
4.4 Разработка исходной модельной и модельной конструкции изделия
В соответствии с выбранной моделью одежды при помощи методов конструктивного моделирования в лекала модели-аналога были внесены модельные изменения: намечены места расположения рельефов, формы горловины, место расположения боковых карманов, кокетки переда, кокетки спинки, отделочных деталей, нанесена новая линия проймы. Для этого используется технический эскиз проектируемой модели (вид спереди и сзади), на котором обозначены точки, характеризующие модельные особенности проектируемого изделия (рис. 4.6). После определены размеры и расположение конструктивных элементов новой модели. Расчеты сведены в таблицу 4.6.
Таблица 4.6 – Расчет конструктивных и декоративных элементов проектируемой модели
Наименование конструктивного участкаОбозначение на чертежеВеличина конструктивного участка на чертежена эскизеМ 1:1М 1:512345Длина изделияА2-А816,410621,2Высота кокетки спинкиА1-А32,214,52,9Ширина поясаА5-А60,74,50,9Ширина притачной детали низаА7-А816,51,3Ширина кокетки спинкиБ1-Б24265,2Ширина бочка спинкиВ2-Б31,6102Ширина центральной части спинкиБ5-Б62,516,253,25Высота кокетки передаА1-А9532,56,5Ширина центральной части передаБ7-Б82,415,63,1Ширина бочка переда на уровне бедерВ5-В91,610,52,1Ширина бочка переда на уровне проймыВ4-Б91,59,83,4Высота проймы спинкиВ6-В4319,53,9Высота стойкиА1-А21,76,51,3
k = Рчерт ⁄ Рэск;
Рчерт – размер участка конструкции на чертеже
Рэск – размер участка конструкции на техническом эскизе
k1(а1-а8) = 21,2/16,4= 1,3
k2(б1-б2) = 5,2/4=1,3
4.5 Разработка чертежей лекал деталей изделия
Разработка лекал основных деталей была выполнена по следующей схеме:
копирование контуров каждой детали конструкции на бумагу, а так же перенос всех основных внутренних линий модельной конструкции линии талии, линии основания оката и локтя в рукаве, надсечки для совмещения деталей, надсечки на пройме и окате рукава;
выбор и нанесение технологических припусков с учетом нормативно-технической документации, используемой на предприятии (припуски на швы, подгиб низа, а так же на усадку и уработку). Величины припусков представлены в табличной форме (таблица 4.7);
вырезание и проверка сопряжения контуров лекал (по боковым, плечевым срезам, по окату рукава и пройме, а так же по низу изделия и рукавов;
расстановка монтажных надсечек для соединения деталей и распределения посадки;
нанесение линий направления нитей основы и допустимого отклонения от нее (таблицы 4.7)
оформление лекал.
нанесение спецификации всех лекал на одну из основных деталей (таблица 4.8)
Таблица 4.7 – Припуски на швы и подгиб низа изделия в лекалах
Наименование шваМесто учетаВеличина припусков на шов, см123Соединительный стачной, вразутюжкуСтачивание боковых, плечевых, швов рельефов; втачивание рукавов; соединение кокетки спинки с центральной частью спинки, притачной1,0детали переда с центральной частью переда- для верхнего и нижнего пальто; стачивание накладного пояса; соединение верхнего пальто с притачной деталью по низу изделия.Краевой обтачной вкант с настрочными припускамиОбтачивание проймы обтачкой; притачивание подкладки кармана.0,7Краевой обтачной в расколСоединение верхнего и нижнего пальто по борту.1.0
В нижнем трикотажном пальто припуски на швы соответствуют припускам в верхнем пальто (табл. 4.7).
Лекала на производные детали из подкладочного и прокладочного материала выполняются по следующей схеме:
копируются основные лекала полностью или частично;
в зависимости от вида лекал определяется размер и форма;
наносятся припуски на швы и подгиб низа;
где необходимо даются дополнительные припуски на, посадку, на толщину материала и на огибание одной детали другой, на свободу движения;
наносится направление нитей основы и допустимые отклонения (табл. 4.8);
на лекала каждой детали наносят маркировочные данные: наименование изделия, номер модели, размерные признаки, наименование детали, количество деталей кроя;
составляется спецификации деталей кроя (табл. 4.9);
В описываемом пальто к производным лекалам можно отнести лекала нижнего пальто из трикотажа, к производным лекалам из подкладочного и прокладочного материала относятся лекала подкладки кармана, лекала прокладки обтачки проймы из основного материала и трикотажа, лекала прокладки для верхней центральной притачной детали переда, лекала прокладки кокетки спинки и пояса. Схема построения лекал на производные детали из подкладочного и прокладочного материала представлены на рисунке 4.13.
Таблица 4.8 – Направление нитей основы и допустимые отклонения от нитей основы на деталях
Наименование деталиНаправление нитей основыВеличина отклонения, %123Бочок передаВдоль детали, под прямым углом к линии талии.1,0Центральная нижняя часть передаПараллельно линии полузаноса.1,0Кокетка передаПараллельно линии полузаноса.1,0Бочок спинкиВдоль детали, под прямым углом к линии талии.2,0Центральная часть спинкиВдоль детали, под прямым углом к линии талии.2,0Кокетка спинкиПо линии сгиба2,0Обтачка проймыПо сгибу (линии плечевого шва)0ПоясВдоль детали1,0Подкладка карманаВдоль линии входа в карман1,0Лекала нижнего пальто трикотажБочок передаВдоль детали, под прямым углом к линии талии.1,0Центральная нижняя часть передаПараллельно линии полузаноса.1,0Кокетка передаПараллельно линии полузаноса.1,0Бочок спинкиВдоль детали, под прямым углом к линии талии.1,0Центральная часть спинкиВдоль детали, под прямым углом к линии талии.1,0Кокетка спинкиПо линии сгиба1,0РукавПод углом 900 к линии локтя3,0Обтачка проймыВдоль детали0Лекала деталей из подкладочного материалаПодкладка карманаВдоль линии входа в карман2,0Лекала деталей из прокладочного материалаПрокладка обтачки проймы из основного материалаПод прямым углом к нити основы основной ткани0Прокладка кокетки передаПод прямым углом к нити основы основной ткани0Прокладка кокетки спинкиПод прямым углом к нити основы основной ткани0Прокладка поясаПод прямым углом к нити основы основной ткани0
Таблица 4.9 – Спецификация лекал и деталей кроя из основной ткани, подкладки и прокладок
Наименование деталиКоличестволекалдеталей кроя123Бочок переда12Центральная нижняя часть переда12Кокетка переда12Бочок спинки12Центральная часть спинки11Кокетка спинки11Обтачка проймы12Подкладка кармана14Пояс11Лекала деталей из трикотажаБочок переда12Центральная нижняя часть переда12Кокетка переда12Бочок спинки12Центральная часть спинки11Кокетка спинки11Обтачка проймы12Рукав14Лекала из подкладочной тканиПодкладка кармана14Лекала из прокладочной тканиПрокладка обтачки проймы из основного материала12Прокладка обтачки проймы из трикотажа12Прокладка кокетки спинки12Прокладка кокетки переда12
а) прокладка кокетки переда из основного материала; б) прокладка кокетки спинки; в) прокладка обтачки проймы; г) прокладка обтачки проймы переда; д) прокладка обтачки проймы спинки; е) прокладка пояса; ж) подкладка кармана
Вывод
В конструкторско-технологической части дипломного проекта подробно рассмотрен процесс конструирования и проектирования одной, наиболее интересной модели пальто, которая была выбрана из дипломной коллекции авторских моделей женских пальто и комплектов. Новизна модели проявляется в интересном конструктивном решении: трансформируемости двухстороннего пальто и сочетании комбинируемых материалов (фактурного трикотажа и пальтовой ткани).
Актуальность рассмотренной модели пальто прослеживается в соответствии современным тенденциям 2011-2012 по силуэту, колористическому решению, длине, объему.
Данная модель пальто является перспективной и конкурентоспособной. Перспективность рассмотренного пальто заключается в интересном образном и конструктивном решении, высоких эстетических и эргономических качествах изделия. Пальто имеет приемлемую отпускную цену и является конкурентоспособным на рынке аналогичных товаров.
По решению худсовета, с частичными коррективами в сторону рациональности, модель запущена в производство.
5. Экономическая часть
Основной целью каждого предприятия является производство продукции, реализация товаров, оказание услуг, осуществление определенной деятельности для удовлетворения общественных потребностей и получение прибыли наиболее эффективным способом.
Эффективная работа предприятия – важнейшее условие благосостояния нации и процветания государства.
Перед легкой промышленностью, особенно в периоды сложной экономической обстановки, стоят задачи наиболее полного удовлетворения спроса населения на промышленные товары, насыщения рынка нужной продукцией, улучшения качества и расширение ассортимента изделий, повышения культуры их потребления. Первостепенное значение в удовлетворении спроса населения на товары имеют их потребительские свойства.
Все эти задачи успешно решает швейная фирма СООО «Никольстиль». Продукция этого предприятия пользуется большим спросом на внешнем и внутреннем рынках благодаря высокому качеству, практичности и эстетическим свойствам выпускаемой продукции.
Дипломная коллекция женских комплектов и пальто изготавливалась на швейной фирме СООО «Никольстиль» из тканей предприятия. Данное предприятие специализируется на производстве женской одежды разных возрастных и ассортиментных групп. С 2011 года СООО «Никольстиль» кроме костюмного и плательно-блузочного ассортимента начало специализироваться на верхней одежде. Каждый сезон, на данном предприятии, ассортимент обновляется на 90%, предлагается от 30 до 60 новых моделей.
Одежда предприятия СООО «Никольстиль» производится в г. Бресте, и сертифицирована в соответствии с белорусским законодательством. Предприятие сотрудничает с оптовыми покупателями, имеет свои магазины в Минске, Киеве, Москве.
Целью данного раздела дипломной работы является определение технико-экономических показателей одного из пальто коллекции одежды.
Расчет расхода сырья и материалов производится по данным спецификации норм расхода материалов, в которых указывается наименование и характеристика потребляемых материалов, норма расхода. Расчет сырьевых и материальных расходов на изготовление одного женского пальто сведен в таблицу 5.1.
Таблица 5.1- Расчет стоимости основного сырья
№ п/пНаименование материаловНорма расхода, м.Цена, руб.Сумма, руб.123451Ткань пальтовая322100663002Ткань подкладочная0,25420010503Довяз (трикотажное полотно)2,528400710004Клеевая0,5315015755Возвратные отходы0,05%70006Итого:132920
Расчет стоимости вспомогательных сырья и материалов, затраченных для производства одного женского двухстороннего пальто, представлены в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Расчет стоимости вспомогательных материалов
№ п/пНаименование сырьяНорма расхода, м, шт.Единицы измерения м, шт.Цена, руб.Сумма, руб.1Пришивная вешалка1шт8008002Кнопки, пришивные6шт60036003Пряжка, пластик1шт340034004Нитки армированные 100 % ПЭ1шт8208205Итого8620
Для определения цены изделия была проведена калькуляция, результаты которой рассчитаны по формулам и сведены в таблицу 5.3.
Таблица 5.3- Калькуляция себестоимости женского пальто
№ п/пНаименование статей затратСумма затрат, руб.1Сырье и основные материалы (за вычетом отходов)1329202Вспомогательные материалы86203Топливо и электроэнергия31404Заработная плата основных производственных рабочих385705Отчисления на социальные нужды (34,5%от пункта 4)133066Общепроизводственные затраты (110% от пункта 4)424277Общехозяйственные расходы (70% от пункта 6)29698,98Прочие расходы25309Производственная себестоимость271211,910Коммерческие расходы27112,1211Полная себестоимость, пункт 9+пункт 10298324,0212Рентабельность, %2013Прибыль, пункт 11* пункт 12/10059664,814Оптовая цена, пункт 11+пункт 13357988,8215Себестоимость +прибыль357988,816НДС=20% от пункта 1571597.7617Свободно-отпускная цена с НДС (пункт15+пункт16)429586,56
Объектом налога на добавленную стоимость, является стоимость, которую предприниматель добавляет к стоимости материальных затрат при производстве и реализации продукции, товаров, выполнении работ и оказании услуг. Добавленная стоимость, облагаемая налогом, начисляется исходя из суммы, полученной за товары (услуги, работы), за вычетом затрат на производство реализованной продукции (работы, услуги).
Технико-экономические показатели производства рассматриваемой модели женского пальто сведены в таблицу 5.4.
Таблица 5.4- Технико-экономические показатели женского пальто
№ п/пПоказательЕдиница измеренияЗначение1Себестоимость пальтоРуб.298324,022Рентабельность%203ПрибыльРуб.357988,824Отпускная цена с НДСРуб.429586,565Затраты на рубль товарной продукции, пункт 1/пункт 4Руб.0,69
Вывод
Задачей данного раздела являлось определение технико-экономических показателей проектируемого изделия, производственных затрат на основные и вспомогательные материалы, определение отпускной цены.
Достаточно высокий показатель отпускной цены проектируемого изделия обусловлен многими факторами, основным из которых является конструктивная оригинальность. Она заключается в трансформируемости двухстороннего пальто, что делает возможным носить его на разные стороны: трикотажную или из пальтового материала. Этот конструктивный прием влечет за собой большой расход дорогостоящего материала. Не смотря на это, пальто имеет приемлемую отпускную цену и является конкурентоспособным на рынке аналогичных товаров.
Изделие является эстетически выразительным, соответствует модным тенденциям сезона и отличается хорошим качеством.
Эта модель пальто с частичными доработками внедрена в производство. Она доступна для потребителей со средним и выше среднего уровнем доходов.
Выводы по работе
Исходя из темы дипломного проекта, «Комплекты. Верхняя женская одежда», была разработана и выполнена в материале коллекция женской одежды.
Коллекция построена в едином стилевом и композиционном решении. Каждая из моделей представляет собой ансамбль, состоящий из трикотажного нижнего комбинезона или трикотажной водолазки, верхнего комбинезона или шортов, пальто, головных уборов и набора аксессуаров, взаимосвязанных между собой. Эта коллекция является повседневной. В повседневной одежде, прежде всего, важны утилитарные свойства. В моделях коллекции удалось достичь высоких показателей важнейших функций, но при этом, не утратить художественных качеств.
Источником дипломной коллекции послужил мужской английский костюм для отдыха 20-ых годов 20 века. Для создания коллекции изучена история развития мужского костюма, проанализированы его воздействие на женскую моду. На основе исследований создана новая современная коллекция женской одежды, отвечающая тенденциям моды.
Модели создавались на основе определенного художественного образа. Он выражается в назначении коллекции, в общих конструктивных принципах и приемах, в выборе используемых материалов и цветовой гаммы. Коллекция объединена на основе единого стилевого и образного решения, которые отражаются в общем тематическом девизе – «Без паники».
Новизна коллекции заключается в нестандартном решении классической темы. Она проявляется в конструктивных приемах и комбинаторике материалов. Пальто в коллекции предназначены для широкой возрастной группы потребителей, но ансамбль в целом ориентирован на младшую и среднюю возрастные группы. Благодаря соответствию коллекции потребительским требованиям, утилитарности изделий и продуманности конструкции и технологической обработки, три пальто были внедрены в производство с незначительными доработками. Для запуска в производство немаловажной является отпускная цена. Проведя в экономической части анализ ценообразования одного пальто можно сделать вывод, что пальто имеет приемлемую отпускную цену и является конкурентоспособным на рынке аналогичной продукции.
Коллекция является носибельной и адаптированной для внедрения в производство, при этом оригинальной и грамотной в плане композиционного и стилевого решения.
Список используемых источников
1.Покровская В.М., Художественные ценности в изменяющемся мире – М: 1980.
2.Килошенко М.И., Психология моды. – М., Оникс, 2006г.
.Андреева А. Н., Дизайнерские бренды в фэшн-бизнесе. – М., Букинист, 2008.
.Киреева Е.В., История костюма. – М., Издательство «Просвещение», 1970г., 167с.
.Косарева Е.А., «Мода ХХ века». -М., Мир, 2006 г.
6. Зелинг Ш. .Мода: Век модельеров 1900-1999/ Италия: KöNEMANN. -2000-655с.
7. Ильинская М. М., Ее величество мода. – М., Букинист 1977
.Мерцалова М.Н., История костюма. – М: Искусство, 1973.
. Коммиссаржевский Ф.Ф., История костюма. – Мн.: Современ. литератор, 2004.
. Дудникова Г.П., История костюма. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005.
. Вольфганг Брун, Макс Тильке, История костюма. – М.: Изд-во Эксимо, 2005.
. Аксенова М.К., Храмов Г.В. Современная энциклопедия «Мода и стиль», Аванта +. – М., 2002 г., 482с.
13.Васильев А., Европейская мода: Три века/А.Васильев, -М.: Слово/SLOVO.-2006.-440с.
14. Саймон Треверс-Спенсер, Зарида Заман, Справочник дизайнера по формам и стилям одежды.- М.: Букинист 2008.
. Андреева Р.П., Энциклопедия моды. – СПб.:Литера, 1997г.
16. VOGUE.жур.2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
17. Internationaltextile.жур. 2004,2005,2006,2007.
. L,OFFICIEL. жур. 2009, 2010, 2011.
19. Интернет источник:syhikmoda.com.
20.Пармон Ф.М., Композиция костюма. – М.: Легпромбытиздат, 1985.
. Козлова Т.В., Рытвинская Л.Б., Тимашова З.Н., Основы моделирования и художественного оформления одежды. – М.: Легкая индустрия, 1979.
.Сидоренко В.И. История стилей в искусстве и костюме. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
23. Коблякова,Е.Б., Конструирование одежды с элементами САПР: Учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. И доп.; Под ред. Е.Б.Кобляковой. -М.: Легпромбытиздат, 1988. -464с.
. Современная энциклопедия Аванта+. Мода и стиль,- М.: Аванта+.-292-480с.
26. Неклодова Т.П., История костюма. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
27. Шубин Г.Г., Мода и эстетическая культура/Г.Г. Шубин. -М.: Знамя,1987.
.Пантелеева А. В., Овчинникова И. П., Наурзубаева Н. Х., Методические указания к выполнению конструкторско-технологической части дипломного проекта студентов специальности 19 01 01-05 «Дизайн костюма и тканей» специализации 19 01 0-05 01 «Дизайншвейных изделий», Витебск: Министерство образования Республики Беларусь, УО «ВГТУ», 2004.
. Фалей А. В., Попковская Л. В., Гудченко О. Ф., Методические указания к дипломному проектированию для студентов специальности Г.11.14.00 специализаций Г.11.14.01 «Моделирование костюма», Витебск: Минобразования инауки РБ, ВГТУ, 1996.
