Ручное ткачество в Перу

• Вид работы: Курсовая работа (т)
• Предмет: Культурология
• Язык: Русский , Формат файла: MS Word 238,5 Кб

Ручное ткачество в Перу

СПГХПА им. А.Л. Штиглица

Кафедра «Художественный текстиль»

Курсовая работа

Ручное ткачество в Перу

Выполнила Савурова Н.В.

Проверила Широковских М.С.

Введение

Ткачество доколумбийской Америки, а особенно народов Перу, занимает особое место в мировой истории тканей и является ценнейшим образцом древнего искусства.

Первые следы пребывания человека на территории Перу относятся к 3000 году до н.э. На северном побережье развивались культуры мочика и чиму, на южном – наска. Династия инков господствовала с начала XV века и до испанского завоевания в 1530-1532 годах.

Ручное ткачество в Перу было одним из важнейших народных промыслов и достигло высокого уровня развития. Благодаря сухому климату перуанского побережья сохранилось множество образцов тканей, изготовленных из шерсти и хлопка. В VII веке до н.э. перуанцы с помощью примитивных орудий изготовляли шерстяные ткани, имевшие до 200 нитей утка на квадратный сантиметр.

Перуанские ткани замечательны своей декоративностью и отличаются удивительно смелой стилизацией.

Техника ткацкого процесса, обработки и крашения нитей достигла своей кульминации в классический период. Ткани, найденные в гробницах п-ва Паракас, представляют собой уникальные образцы древнего искусства.

1.      Ручное ткачество как часть современной культуры Перу

В Андах ткачество – важная часть жизнь для каждой семьи инков, этому занятию уже более 2000 лет. Из-за гористой местности инки живут отдельными небольшими поселениями, и нет ничего необычного в том, что вам придется идти 8 и более часов прежде, чем вы наткнетесь на другое поселение. В каждом поселке свои ткацкие традиции, собственные рисунки и подбор красок, так что расцветка манты служит своеобразным визуальным сигналом места, где она была создана.

Манта или LLiclla (yik-ya или shik-sha) – традиционный вид одежды и средство для ношения детей в Перу и Боливии. Вышитые края – отличительная особенность манты.

Перуанское ткачество представляет собой сокровищницу уникальных техник и красивейших образцов, впрочем, мало известных за пределами Перу: инки не записывают технологии создания манты, а обучают этому лично, из поколения в поколение, бережно храня и передавая секреты и тонкости своего ремесла.

Искусству плетения начинают обучаться с детства, перенимая у взрослых особенности этого мастерства. С самого малого возраста родители позволяют детям играть с веретеном, пряжей и помогать в производственном процессе, а в 6-7 лет дети уже начинают плести свои первые образцы. Как правило, это узкие ленты, называемые хакимас (jakimas). Старшие братья и сестры помогают младшим сделать их первый ткацкий пояс, обычно не очень широкий, рассчитанный на 30-40 нитей. Как такового обучения с подробными пояснениями процесса нет, дети внимательно наблюдают за родителями или старшими товарищами, а затем пробуют ткать самостоятельно. Нередко плетение совмещают с прочими хозяйственными делами, например, присмотром за овцами.

2.      Процесс ткачества традиционных мант в современном Перу

Созданием мант чаще всего занимаются женщины. Для того чтобы получить пряжу, они сначала стригут овец или альпака, чешут шерсть и окрашивают ее. Для окраски иногда используют натуральные красители – бутоны цветов, листья, корни, различные минералы, и это очень ценится, но большинство в настоящее время пользуется химическими красителями и синтетическими волокнами.

Для создания каждой новой манты делают новый ткацкий пояс. Этим не всегда занимается человек, который будет ткать манту. Создание пояса могут поручить другой женщине, купить его на местном рынке или все же сделать самостоятельно. Ткацкие пояса довольно компактные, и не составляет никакой проблемы свернуть его при необходимости и взять с собой, куда бы ткач ни направлялся.

Обычно манту плетут двумя частями, а затем уже соединяют их в единое полотно. Нечетные нити или же просто пучки нитей (в зависимости от итогового рисунка) приподнимают специальной палочкой, создавая пространства для продевания горизонтальных нитей. Перераспределяя нити, лежащие поверх палочек, ткачихи создают свой собственный дизайн. В традиционных мантах нить утка практически не видно, а вертикальные нити очень плотно прилегают друг к другу, и именно с помощью них создается узор манты. Нередко в плетении одной манты используются различные техники, образуя сложные переходы и уникальность образца.

Очень много фотографий производственного процесса вы может найти на сайте Центра традиционного текстиля в Куско, целью которого является сохранение и возрождение традиций созданий мант. Руководство центра активно поддерживает ткачей и проводит обучение молодежи этому искусству.

У каждого члена семьи в Андах есть своя манта. Ее носят не только в качестве одежды, но и часто используют для утилитарных целей – переноски каких-либо вещей, фруктов, дров. Жители Анд очень гостеприимны, и если вам когда-либо случится забрести в их поселение, не удивляйтесь, если вам расстелют на камне или даже на земле манту и предложат располагаться поудобней и отдохнуть. Щедрость и гостеприимство – одни из самых важных ценностей в семьях инков.

Инки очень гордятся своим искусством и часто продают манты на рынках, куда съезжаются за покупками жители окрестных городов. Не всегда за манту удается выручить деньги, но и продавцы к этому и не стремятся. Как правило, это жители небольших поселений и ферм, которые с удовольствием меняют свои манты на другие товары, и даже дети, продавая свои первые творения, сплетенные в технике jakimas, обычно выменивают их на предметы школьного обихода: ручки, карандаши, тетради. (1)

. Этапы развития культуры Перу. Становление ткачества в период раннего фермерства и ранний созидательный период

Ткачество в период раннего фермерства в Перу (около 2 500 лет до н.э.) Метод свивания.

Ткaни, мешки и рыболовные сети изготовлялись из хлопкa и лубяного волокнa, получaемого из рaзновидности молочaя. Волокнa пряли вручную, поэтому они сильно отличaлись друг от другa по толщине; при этом не было нaйдено никaких прядильных приспособлений и веретен. Не использовaлось и тaкое приспособление для ткaнья, кaк ремизкa с гaлевом, и ткaни делaлись вручную, в основном методом свивaния; им и исполнены три четверти исследовaнных обрaзцов. Срaвнительно мaлaя чaсть обрaзцов имелa в своей структуре переплетение-штопку, нaпоминaющее основу в ткaнях, изготовленных с использовaнием ремизки, но и этa техникa почти всегдa встречaется в комбинaции со свивaнием.

Укрaшение почти всегдa выполнялось путем изменений в переплетении нитей основы, иногдa в комбинaции, пусть и весьмa огрaниченной, с нитью другого цветa, нaпример комбинировaнием естественно белых и коричневых оттенков хлопкa с добaвлением окрaшенной синей нити. Иногдa еще в нитки или в уже готовое изделие втирaлся крaсный пигмент, хотя это случaлось нечaсто. К отделочным элементaм можно отнести полоски, волнообрaзные переплетения, нaиболее чaсто встречaющиеся в сплетенных обрaзцaх. Последний прием мог сопровождaться использовaнием нитей другого цветa, причем этa техникa позволялa достигaть однотонного эффекта нa лицевой стороне, тогдa кaк нити другого цветa прятaлись нa изнaнке.

Этa техникa в комбинaции со свивaнием весьмa хaрaктернa для обсуждaемого периодa и зa всю историю перуaнского ткaчествa нигде больше не встречaется. Все нaйденные обрaзцы имеют только прямоугольную форму, некоторые всего лишь площaдью в пять квaдрaтных дюймов, другие же могут достигaть пяти футов в длину и четырех в ширину, но ни первые, ни последние нельзя с полным прaвом отнести к предметaм одежды, хотя некоторые из них, возможно, могли использовaться кaк плaтки.

Ранний созидательный период (1 500 лет до н.э.) Миткалевое переплетение.

Сохрaнилось относительно немного обрaзцов ткaней этого времени, и в основном все они выполнены из хлопкa. Подaвляющее большинство из них – прямоугольные куски миткaлевого переплетения с рaзными дополнениями, нaпример, когдa однa отдельно взятaя нить основы переплетенa срaзу с двумя нитями уткa и нaоборот, или же две нити основы переплетaются с двумя же нитями уткa. Нaиболее рaспрострaненные обрaзцы имеют окрaшенные полосы основы, но встречaются тaкже и окрaшенные полоски уткa, и клетчaтaя мaтерия, предстaвляющaя собой комбинaцию и того и другого. Рисунок уголкaми, создaющими прямоугольный орнaмент, достигaлся введением добaвочных нитей или использовaнием лоскутов по типу гобеленной техники, хотя нaстоящие гобелены, в которых уток покрывaет собой основу, встречaются редко.

Рaзноцветные лоскуты соединялись вместе переплетением соседних нитей уткa, обвивaнием их вокруг общей нити основы или же отделялись друг от другa рaзрезaми келим (kelim), все эти особенности хaрaктерны для более поздних гобеленов. В Супе обнaружили несколько зaмечaтельных обрaзцов, выполненных в истинной технике гобеленa, с изобрaжением головы, объединяющей в себе черты кондорa и кошки, что является типичным для чaвинского стиля. Довольно необычны гобелены с хлопковым утком, поскольку зaкрыть тaкими нитями основу весьмa зaтруднительно, и в более поздние периоды для этих целей использовaли шерсть. Другой тип ткaни – мaрля, но ее нaходки очень редки. Стaночное ткaчество было в то время обычным явлением, и метод свивaния, кaк сaмый обычный для изготовления плетеных изделий, похоже, совсем вышел из употребления. В отличие от техники, применяемой рaнними фермерaми, используемые нити теперь пряли, для чего использовaли глиняное веретено.

.        Классический период. Кульминация ткацкого мастерства. 8 век до н.э. – 5 век н.э.

В это время фактически уже знали обо всех исконных местных методах ткачества, и хлопок, и шерсть лам, и альпака использовалась повсеместно. Лучше сохранился текстиль с южного побережья, чем с северного, и, судя по всему, сложное переплетение волокон в ткачестве было постоянной характерной особенностью именно южного побережья, частью той традиции. Гобелен, парча, двухсторонняя ткань, марля; приемы переплетения нитей основы и утка были общеизвестны, знали здесь и саржевое переплетение, а вот вышивка, столь характерная для Паракас-Некрополис, была здесь не в ходу. Никаких образцов текстиля этого времени не сохранилось во влажном климате нагорья, но найденные там блоки веретен и «одетые» фигурки людей представляют собой косвенные свидетельства того, что ткачество там знали. Для изготовления многих из перечисленных изделий использовался простой тип ткацкого станка для грубой ткани, об этом свидетельствует и рисунок на глиняном сосуде этого периода, найденном на северном побережье. На нем изображены несколько женщин, работающих под присмотром суровой начальницы. Действительные же образцы, представляющие более поздние периоды, извлечены из прибрежных захоронений. Ткацкий станок модернизировался. Найденные образцы саржи предполагают использование трех ремизок вместо одной, то же самое относится и к производству широкой ткани. Ширина полотна, которую мог выткать один ткач на таком ткацком станке, не превышает 2 футов 6 дюймов, и обнаружение тканей до 17 футов шириной представляло собой загадку до тех пор, пока современные перуанские ткачи не предоставили ее разгадку, вспомнив, что еще их матери ткали широкие полотна на аналогичных ткацких станках, работая целой бригадой, по нескольку человек, сидящих рядом.

Механические приспособления, однако, мало что значили для древних перуанцев, а искусный ручной труд ценился высоко. Многие виды работ, как, например, плетение, выполнялись полностью вручную, в изготовлении же тканей тройной ширины и гобеленов ткацкий станок тоже не играл главной роли. Этот факт становится особенно очевидным после редкой находки в районе Наска остатков гобелена, в котором на некоторые нити основы нанизаны бусинки. Другая ручная операция – выполнение своего рода заплат, состоявших из разноцветных нитей основы в переплетении с нитями утка, натянутыми на дополнительные рамки. При этом нити смежных лоскутков переплетались друг с другом, и каждая такая заплатка имела нити утка того же самого цвета, и ее нити, в свою очередь, переплетались по краям с соседними лоскутками-заплатками. Причем нити утка на рамах можно было удалить, и если бы не счастливая находка такого незаконченного лоскутка, то было бы трудно догадаться, как делали подобные ткани. Весь этот процесс изготовления предполагает наличие высочайшего мастерства и аккуратности в поддерживании постоянного одинакового натяжения нити, иначе такая ткань была бы безнадежно испорченной.

Прекрасное качество многих из этих тканей зависит от выбора самих волокон и качества их прядения, в чем перуанцы преуспели. Доказательством этому служит тот факт, что гобелен, относящийся к Постклассическому периоду, имеет в некоторых местах целых 500 вдвое скрученных шерстяных утков на дюйм, тогда как лучшие образцы средневековой Европы насчитывают всего лишь около 100.

Крашение тканей представляет еще один важный фактор, и удивительно то, что большая цветовая палитра найденных в Паракасе тканей была результатом комбинирования всего лишь трех растительных пигментов: индиго, красного и оттенков желтого от собственно желтого до оранжево-коричневого с натуральным цветом хлопка и шерсти альпака с применением, где необходимо, квасцовой протравы. Рукоделие предполагало использование в работе различных видов стежка, и, хотя вязание было в то время неизвестно, аналогичный эффект при выполнении кромочных стежков при объемном изображении птиц и цветов на образцах, найденных в Наска и Паракас, достигался всего лишь при помощи одной-единственной иглы.

Большинство предметов одежды изготовлялось путем соединения прямоугольных кусков материи, крой тогда был неизвестен, но некоторые изделия ткали сразу определенной формы, как бы по выкройке. Таким образом, можно было расширить плечи рубашки или концы набедренной повязки, раздвинув в соответствующем месте нити основы и вставив между ними дополнительные. Концевые катушки навоя ткацкого станка можно было раздвигать, причем не обязательно одновременно и равноудаленно, и добавлять к нужному краю дополнительную уточную нить и получать в результате ткань с концами разной длины.

Во многих сохранившихся шкатулках для рукоделия, которыми пользовались перуанские женщины, – а это были в основном оплетенные деревянные коробочки – находились клубки шерсти и хлопка, а также многочисленные тонкие и заостренные веретена, некоторые с намотанной ниткой и маленькими, изящно украшенными блоками веретен, сделанными из древесины или глины. Такими веретенами можно было пользоваться при прядении с одного конца. Это было древним приемом, при котором второй конец помещался в какую-нибудь посудину, а не свисал свободно, как это сейчас практикуют жители Анд.

5. Ткани, найденные на п-ве Паракас

Ткачество андских народов – явление уникальное. В древнейшие времена оно было связано с культом мертвых, с «жизнью мумий», а стало быть, сакрализовано. Первый крупный центр, который раз и навсегда утвердил, может быть, самое высокое место, которой занимает древнее андское ткачество среди мирового, это Паракас. Ошеломляющее впечатление произвели на археологов и историков впервые извлеченные из захоронений тканые покрывала и другие виды одежды, изготовленные в Паракасе в период с 5 века до н.э. до 5 века н.э. Открытие сделано археологом Хулио Тельо в 1926 году.

Четкую периодизацию найденных тканей провести все еще нелегко, несмотря на современный метод анализа. Но можно выделить группу тканей с более простым и строгим типом узора: это квадрат с заключенным в нем рисунком. Это может быть антропоморфная фигура или стилизованное животное, птица или морское существо. Фигурки очень выразительны, замечательно точно вписаны в квадрат, который обычно имеет сторону в 20 см и обладает богатейшей цветовой гаммой. Шерстяные нити окрашены очень прочными красителями. Исследователи насчитывают до 190 оттенков различных цветов: фон обычно темный – синий, красный или охристый. Бордюр выдерживается в более живых цветах.

Вторая группа, которую принято, в согласии с латиноамериканской искусствоведческой терминологией, называть «барочной», отличается более сложным контуром: из квадрата «вырастают» как бы длинные орнаментальные «змеи», форма становится более подвижной, ломаной, динамичной. Изображенные существа – «миксты», совмещают в себе антропоморфные и зооморфные черты. Те и другие отличаются красотой цветовых сочетаний, изумительных по тонкости, изысканных и, однако, звучных. Здесь свободно сопоставляются розовый, лимонный, оливковый, кирпично-коричневый цвета различной степени интенсивности и разнообразнейших оттенков, а фоном служит густой бордо, черный, мягкий красный.

Ткань теперь не только ткется на станке, она и вышивается, в нее могут ввести и человеческий волос, и золотую нить, и другие материалы, обогащая фактуру и уподобляя ткань драгоценному , почти ювелирному предмету. В поздних вышивках из Паракаса зритель встречается с самой настоящей живописностью, любуясь сочетаниями голубого, белого, темно-зеленого, светло- и темно-коричневого, красного всех оттенков и бронзового цветов. И эта «живопись», что важно отметить, никогда не кажется лишь декором, нарядной частью одежды или быта, а всегда хранит в себе нечто изначально-серьезное, сакральное в полном смысле этого слова, явно несет в себе значительную информацию, связанную с важными, «конечными» тайнами бытия. Не следует удивляться тому, что рисунки именно этих тканей заставили специалистов, как Виктория де ла Хара или Томас Бартель, искать в них разгадку шифрованной письменности перунацев. Ткань сопровождала усопшего в иной мир (что-то вроде египетской «Книги Мертвых»), и не один лишь высокий жизненный статус, не только земное тщеславие заставляли заворачивать покойников в эти драгоценные произведения искусства.

Знаменитая «Мумия №49» из Паракаса имела при себе 11 плащей-накидок, 20 пончо, 11 юбок, 6 тюрбанов, 5 поясов и 20 покрывал.

Рисунки несли в себе целый набор важных символов, тайных заклятий, для нас уже недоступных (в то время существовал культ змеи, кондора и кошки). Культы с европейской точки зрения были жестокими: отсеченные головы, вырванные сердца, ритуальные ножи, зловещие маски.

Развитие ткачества в другие периоды не превысило уровень Паракаса, принципы которого, касающиеся как приемов орнаментации, построения раппортов, так и набора цветов, тенденция к геометризации и др. стали традиционны для всех последующих периодов. Сохранялось то же ощущение зашифрованности, казалось бы, в чисто декоративных узорах, важной информации, остающейся непрочитанной. Не теряла своего уровня и техника работы с шерстью и хлопком. Как указывают историки, древние перуанцы владели способом плетения, близкого к джерси. Они умели ткать ковры и тончайший газ (самые тонкие ткани изо всех когда-либо существовавших), разнообразие их возможностей способно поразить любого современного зрителя. В богатых, особенно царских, домах было сосредоточено огромное количество ткацких изделий, именно ими украшались каменные стены жилищ, почти не заполненные мебелью. Шерсти и хлопка было много, и легкие, небольшие ткацкие станки буквально заполняли страну, встречаясь и в самых скромных селениях, и во дворцах знати светской и церковной.

. Символика орнамента

Таинственные существа с тканей Паракаса удивляют органичностью, которая, казалось бы, протеворечит их «коллажности»: так, лицо тканой фигурки может быть составлено из голов двух дельфинов, сплетенные хвосты которых образуют над ее головой не то ореол, не то высокий головной убор, глаза дельфинов становятся глазами «микста», его «человеческие» руки держат трофеи – отрубленную голову и рыбу, а по бокам, образуя орнаментальную раму, вьются гирляндой стилизованные рыбы и хищники из рода кошачьих. Фигурка кажется абсолютно реальной, движущейся, при всей своей фронтальной распластанности, представляясь то животным, то почти человеком, то каким-то демоном. Такая фигурка являет собой одну клеточку, ядро всей орнаментальной системы: она повторяется на ровной темной плоскости фона, порождая длинные ряды однотипных элементов, ритмично и равномерно расположенных, но полностью не идентичных друг другу. Может быть изменена деталь, цвет, поворот фигурки, спираль, в которую свернулась змея и т.д. Благодаря этому никогда не возникает впечатление скучной и механической повторяемости, напротив, орнаментованные элементы обладают как бы потенциалом движения, изменчивости, таят в себе дух метаморфозу (тем более, если вспомнить об их антропоморфном-зооморфном генезисе). Ткани всегда более каноничны, чем керамика. Они относятся к величайшим сокровищам панперунаской культуры.