- Вид работы: Курсовая работа (т)
- Предмет: Культурология
- Язык: Русский , Формат файла: MS Word 1,45 Мб
Русский народный костюм в современном мире моды
Содержание
Введение
Глава I. Русский народный костюм
.1 Классификация русского народного костюма
.1.1 Основные комплексы русского народного костюма
.1.2 Мужской и детский костюм
.2 Состав русского народного костюма
.2.1 Плечевые изделия
.2.2 Поясные изделия
.2.3 Обувь и головные уборы
.2.4 Прически, аксессуары и украшения
.3 Роль и значение русского народного костюма
Глава II. Русский народный костюм в современном мире моды
.1 Последние тенденции мировой моды
.1.1 Тенденции зарубежных домов моды
.1.2 Последние тенденции российских подиумов
.2 Русский народный костюм в жизни современного человека
.3 Русские этнические мотивы в коллекциях известных дизайнеров
.3.1 Коллекции зарубежных дизайнеров
.3.2 Коллекции российских дизайнеров
Заключение
Список использованной литературы
Приложение
Введение
Русский народный костюм является уникальным памятником народного творчества, сочетающим в себе утилитарность, информационность и эстетичность. Он является одним из самых значимых пластов русской культуры. Традиционный костюм является связующим звеном между бытовой жизнью народа и его эстетическим наследием.
Основополагающее значение для выявления значимости народного искусства, органической частью которого является русский народный костюм, имеют исследования ученых-искусствоведов: A.В.Бакушинского, И.Я.Богуславской, Г.К.Вагнера, В.М.Василенко, B.С.Воронова, К.М.Кирсановой, Н.Т.Климовой, М.А.Некрасовой, Т.М.Разиной и др. Основные закономерности искусства костюма, его функции и особенности художественного построения были сформулированы и раскрыты Р.М.Кирсановой, Г.С.Масловой, М.Н.Мерцаловой, Ф.М.Пармон и др.
Однако как отмечает кандидат философских наук Бакшаева О.А. в своей диссертации: «Отрыв традиций от обновления и развития не только превращает живые культурные ценности в мертвые музейные экспонаты, но и призывает людей жить по законам идеализированного, воображаемого прошлого. И в этой связи нельзя не согласиться с Е.Шацким в том, что «традиция живет только обновляясь, а у новации нет другого способа выжить, как доказать свою органичность, укорененность в культуре и добиться статуса традиции, выработать механизм взаимной адаптации традиции в конкретном месте и времени».
Воспроизводство и трансляция традиционных достоинств народной одежды неотделимы от их переосмысления и обновления. В то же время, творческая трансформация, преобразование первоисточника основанная на его глубоком изучении позволяет адекватнее донести до аудитории вневременное содержание культуры народного костюма. Водораздел должен проходить не между традиционным и новым, а между высокой, возрождающей духовность в человеке и массовой культурой»
Таким образом, данная работа актуальна тем, что затрагивает не только уже хорошо изученные факты о русском народном костюме, но и раскрывает преемственность его элементов в новых формах одежды. В результате данного исследования мы определим положение русского народного костюма в современном обществе и раскроем процесс его транформации и эволюцию в новые формы костюма.
Целью работы является изучение преемственности элементов русского народного костюма в коллекциях современных модельеров.
Задачи исследования:
Изучить понятие русского народного костюма в целом, его историю и основного значение
Выявить место русского народного костюма в современной жизни человека
Проанализировать основные модные тенденции последних 5 лет
Выявить проявления русской народной традиции в коллекциях модной одежды
Объектом исследования станет русский народный костюм, предметом – видоизменение русского народного костюма и его элементов.
русский народный костюм
Глава I. Русский народный костюм
Русский национальный костюм – сложившийся на протяжении веков традиционный комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который использовался русскими в повседневном и праздничном обиходе. Имеет заметные особенности в зависимости от конкретного региона, пола (мужской и женский), назначения (праздничный, свадебный и повседневный) и возраста (детский, девичий, замужней женщины, старухи).
Народный костюм представляет собой целостный художественный ансамбль, несущий определенное образное содержание, обусловленное назначением и сложившимися традициями. Его образуют гармонично согласованные предметы одежды, украшения и дополнения к ним, обувь, прическа, головной убор, грим. В искусстве костюма органично соединились различные виды декоративного творчества: ткачество, вышивка, кружевоплетение, низание, шитье, аппликация и изобразительное использование разнообразных материалов: тканей, кожи, меха, лыка, бисера, бус, блесток, пуговиц, шелковых лент, тесьмы, позумента, кружев, птичьих перьев, речного жемчуга, перламутра, цветных граненных стеклышек и др.
Процесс создания народного костюма – это эстетическое преобразование жизненного опыта в художественные образы, осуществляемое талантом и мастерством народа с помощью воображения сквозь призму мировоззрения (эстетических идеалов) на крепкой основе традиции.
.1Классификация русского народного костюма
Крестьянскую одежду классифицируют по следующим признакам:
региональному (южнорусский поневный и северорусский сарафанны комплексы и др.);
этнолокальному;
половозрастному (детский, молодых и пожилых женщин и мужчин);
степень зажиточности владельца;
сословной принадлежности (к однодворцам, казачеству и т. д.);
социально-бытовых функций (рабочие, будничные, праздничные и обрядовые: свадебные, погребальные, траурные, пожнивные);
практического назначения (нательная, горничная, верхняя одежда).
.1.1 Основные комплексы русского народного костюма
Поневный комплекс.
Это самый древний стиль одежды на Руси. В древнерусской миниатюре и иконописи изображение поневы встречается уже в X веке. Но слово "понева" в смысле "набедренная одежда" стало использоваться с XV века, а до этого оно означало (и означает сейчас в некоторых славянских языках) одеяло, полотняную ткань или покрывало. Хотя этот стиль одежды появился у славянских народов раньше других, но начиная с XIV века, он начал постепенно вытесняться другой одеждой (о чем речь ниже), и к XVII веку понева стала принадлежностью только южнорусского костюма. Более того, к XIX веку даже в южных губерниях поневу носили лишь замужние крестьянские женщины. Девушки надевали поневу всего на один день для обряда инициации ("вскакивание в поневу").
В поневный комплекс одежды входят: рубаха с косыми паликами (плечевыми детальками), понева, передник, нагрудник, сорока (для женщин) или повязка (для девушек), пояс, обувь (кожаная или лыковая).
(См. приложение 1)
Сарафанный комплекс.
Сарафан появляется на северо-западе России, начиная с XIV века, причем как мужская одежда (род кафтана). Женской одеждой он становится примерно с XVI века. Само слово "сарафан" для обозначения женской одежды использовалось редко. Чаще употреблялись слова, отражающие особенности конструкции или материала: клинник, глухарь, ситцевик, крашенинник. С севера сарафан постепенно распространился за Урал и в южные губернии России. В результате к XVIII-XIX веку сарафаны носили, кроме Северных и Центральных губерний Европейской России, вся Сибирь и Забайкалье, а также купчихи и небогатые горожанки всюду по стране. На юге же сарафан стал одеждой молодых девушек, и вообще воспринимался там как "модная" и "городская" вещь.
Сарафанный комплекс включает в себя: рубаху с прямыми паликами или без паликов, сарафан, передник, нагрудную одежду (душегрею, шугай), кокошник (для женщин) или венец (для девушек), кожаную или лыковую обувь. (См. приложение 2).
Комплекс с андараком.
Этот комплекс, в отличие от двух предыдущих, имел очень ограниченное распространение. Его носили так называемые однодворцы: потомки завербованных в Литве служилых людей, присланных в XVI-XVII веках на юг России для защиты границ. Отдельные села однодворцев располагались в Рязанской, Тамбовской, Курской, Орловской и Смоленской губерниях.
Юбку-андарак надевали вместе с рубахой с прямыми паликами и отложным воротником, корсеткой или жилеткой на шнуровке, широким поясом и головным убором, напоминающим либо колпак, либо литовские женские шапочки. (см. приложение 3)
Комплекс с кубильком.
А этот тип одежды был вообще узколокальным: он бытовал в казачьих станицах Дона и Терека. Считается, что он был заимствован казачками у женщин Северного Кавказа в XVII веке.
Кубилек – это приталеное платье с длинными рукавами. Его носили с металлическим поясом, рубахой, длинными штанами, вязаным колпаком и наброшенным на него тонким покрывалом. (см. приложение 4)
На рубеже XIX и XX вв. по всей территории России распространилась "парочка" – комплекс из юбки и кофты (или цельного платья), сшитый из фабричной ситцевой ткани.
Характерной особенностью крестьянской культуры являлось одновременное бытование костюмных комплексов, сложившихся в разное время.
.1.2 Мужской и детский костюм
Мужская крестьянская одежда шилась в основном, как и женская, из домотканых материалов: холста, пестряди, набойки, сукна, овчины. Наряду с ними в конце XIX – начале XX века использовались и фабричные: кумач, ситец, сатин, плис, дешевые шерстяные ткани.
Комплекс мужской будничной одежды состоял из рубахи-косоворотки с разрезом по левой стороне груди и штанов (портов). (См. приложение 5).
Косоворотка, т. е. рубаха с разрезом на левой стороне груди, распространилась после нашествия монголов. С воротником-стойкой мужские крестьянские рубахи стали шить во второй половине XIX в. К началу XX в. изменился в деталях покрой рубах: они стали значительно короче, появились скошенные бочка, сборы в низу рукавов, к которым стали пришивать манжеты. С древних времен и до начала 20-го столетия мужские рубахи шились с "подоплекой" – подкладкой, пришиваемой под центральное полотнище.
К концу XIX в. распространилась мода на всевозможные жилеты. Необходимо также отметить, что в праздничный крестьянский костюм входило обычно больше одежды, чем того требовала погода. Этим подчеркивалась зажиточность владельца.
В зимнее время поверх холщовых штанов надевали штаны из домашней шерстяной ткани или онучного сукна. Рубахи носили навыпуск и подпоясывали узким пояском, к которому по мере надобности прикрепляли гребень, дорожный нож или другие мелкие предметы. Праздничную рубаху делали из тонкого отбеленного холста и украшали тканьем и вышивкой красно-черными нитями "настилом" либо "крестом" ворот или разрез на груди, манжеты рукавов и подол. Ноги обували в лапти с онучами или сапоги, в зимнее время носили валенки.
Голову покрывали шапкой из серого войлока. Со второй половины XIX века был широко распространен картуз. Зимой носили ушанку или треух из сукна с оторочкой из овчины. Поверх рубах в зависимости от сезона и погоды надевалась распашная одежда из сукна: зипуны, кафтаны, свиты. Зимой носили овчинные полушубки, тулупы. Верхнюю одежду подпоясывали обычно широкими шерстяными домоткаными кушаками.
Детская одежда и покроем, и орнаментом почти полностью повторяла взрослую, но изготавливалась из более дешевых материалов и состояла из меньшего количества деталей. Известно, что деревенские мальчики и девочки ходили летом в длинных подпоясанных рубахах из льняного или конопляного ("посконного") полотна. Подростки же носили как длинные рубахи, так и комплекты из рубахи с сарафаном (или с юбкой) и рубахи со штанами.
1.2 Состав русского народного костюма
.2.1 Плечевые изделия
Рубаха
Издавна основой основ любого русского костюма является длинная, туникообразная рубаха с широкими рукавами. Рубахи были разные. Праздничные – для воскресных дней и престольных праздников, будничные -для работы дома и в поле; обрядовые делились на свадебные, предсвадебные и погребальные – «горемычные». Самую красивую рубашку невеста надевала в день свадьбы. Шилась она из лучшего домотканого полотна. Нарядные рубашки надевали в день первой борозды, в день выгона скота, в день начала сенокоса и жатвы. Верхнюю часть рубашки шили из лучшего «кужельного» полотна и называли «станом», «станушкой». Ниже талии надставляли подставу из грубой конопляной ткани, при надобности ее сменяли другой. Были рубашки и без подставы, так называемые «цельные» или «скрозные» (додольные). Если женщина среднего роста, она шьет себе рубаху такой длины, что, когда она ее надевает, подол лежит на полу.
Вышивка играла роль оберега, поэтому были четко определены места ее расположения: ошивки ворота и запястий, плечо и низ рубахи, поле рукавов. Интенсивно расшитые, эти места как бы защищали человека от злых сил. Узоры вышивки были священными, божественными изображениями или знаками – символами, обладающими магической и оберегающей силой. Украшались даже «горемычные» рубахи, причем и здесь соблюдались каноны в использовании узоров и цвета. Траурная одежда была белая. При трауре по родителям носили белые рубахи с белой вышивкой, а по детям – с черной. Кроме тканых, вышитых узоров использовались разноцветные «травчатые» ленты, вьюнки, кружева, блестки, золотые и серебряные галуны и позументы. (См. приложение 6,7)
Сарафаны
Сарафан – собирательный термин, обозначавший длинную горничную одежду на широких плечиках или лямках. Существовало три основных типа сарафана: косоклинный, прямой, сарафан с лифом.
Наиболее ранними считались косоклинные сарафаны. Шились они из домотканого шерстяного материала черного, темно-синего или красного цветов. Покрой их – два прямых полотнища спереди, швы по центру и по бокам. У распашных сарафанов между полотнищами располагалась застежка со множеством пуговиц. Спинка косоклинных сарафанов имели одно прямое полотнище и два клина по бокам, иногда к клиньям пришивали по 2 и даже 4 подклинка. Подолы сарафанов богато украшались красным сукном, лентами, блестками, золотой тесьмой.
Вторая разновидность сарафанов – прямые, «московские». Они сменили косоклинные. Покрой их на удивление прост. Сарафан шьется из 4-5 прямоугольных полотнищ, собранных на груди и спине под обшивку, без застежки, удерживается на плечах лямками. Шились такие сарафаны из набивного ситца, кумача, пестряди. Носили их преимущественно молодые женщины и девушки – в праздник. (См. приложение 8)
Поверх рубахи, поневы или сарафана надевали передник, который получил название «завеска», «занавеска», «запон». Его шили из полотнища холста, перегнутого пополам, в месте сгиба делали прямоугольной формы вырез для головы. Спинка была укорочена, иногда с отверстием «окошечком». «Занавески» были с длинными рукавами и без рукавов. «Занавески» на кокетке – более поздняя замена старинного туникообразного передника.
Интенсивность цвета в орнаменте постепенно усиливалась сверху вниз за счет вставок из яркого ситца, полос узорного ткачества и вышивки, лент, кружева, бахромы. Самая широкая узорная полоса – цветная перевить – помещалась не в самом низу, а немного отступая от края.
1.2.2 Поясные изделия
Понева
Понева – это юбка, состоящая из трех полотнищ шерстяной, полушерстяной или конопляной ткани, стянутых на талии плетеным узким пояском – гашником; ее носили только замужние женщины.
Поневы так же, как и рубахи, делились на праздничные, расхожие и будничные. Будничные отделывались по низу узкой полоской домотканой тесьмы. В праздничных же поневах большое внимание уделялось «клаже» – это нашивки по подолу, в которых максимально использовалось все богатство отделки.
Поневу носили в основном замужние женщины, и в памяти народа она осталась как «вечный хомут и бабья кабала». (См. приложение 9)
Фигура женщины в этой одежде казалась более приземистой, чем в сарафане. Деревенская одежда соответствовала укладу крестьянской жизни, и полнота женщины означала для крестьянки здоровье, а здоровье – это и дети, и работа без устали, «до седьмого пота».
Совершеннолетие девушек отмечалось в народе обрядом – «загонять в поньку», когда в праздник на девушку при всех родных подруги надевали поневу. Окончательно поневу надевали во время свадьбы.
Поневы, которые носила молодая жена до рождения первого ребенка, были самыми красивыми. Молодая после венца надевала поневу с «хвостом» из красного сукна, шелка, бахромы и даже с бубенцами.
Порты
Составной частью мужского народного костюма была поясная набедренная одежда, носившая название порты. Это одна из древнейших форм мужской одежды, представлявшая собой узкие и короткие, примерно до середины икр, штаны, скроенные из домашнего холста – порти.
Порть – плотная льняная (реже из конопляного волокна) ткань полотняного переплетения, белая или в вертикальную полоску, чаще всего сине-белую, реже встречаются и другие сочетания: сине-красная, серо-синяя, черно-красная и т.д. Она применялась также для онуч (портянок) – полосы ткани, которой обматывалась нога при надевании лаптей.
Порты состояли из двух полос ткани шириной до 45 см, сложенных пополам по долевой нити (так называемые гачи или порточины) и соединяющей их мотни – полосы ткани, сложенной вдвое по уточной нити, длина и ширина которой определялась ростом и объемом бедер. На талии порты удерживались продернутым в кулиску гашником – крученым шнуром или тесемкой, завязывавшейся узлом.
В крестьянском обиходе порты служили рабочей одеждой, а позднее стали использоваться почти исключительно как нижнее белье, в каковом качестве и просуществовали вплоть до конца XIX в., именуемые в просторечии «подштанниками».
Порты и штаны носили с лаптями, обматывая нижнюю часть ноги от стопы до колена онучами, закрепляемыми поверх штанин оборами (лыковыми бечевками или тесемками), крест-накрест охватывавшими ногу, или заправленными в сапоги.
.2.3 Обувь и головные уборы
Обувь
Основной обувью крестьян были лапти, но крестьянские девушки из зажиточных семей носили сапоги «на колечках» (гармошкой). Лапти плели из вязового или липового лыка (одевались они на онучи из сукна, холста), изготавливали их в технике «через челнок» (основа – пенька, уток – шерсть). Лапти лаптям были рознь: в зависимости от числа полос лыка, применявшихся для плетения лаптя, их называли пятериками, шестериками, семериками. Праздничными считались вязовые красноватые семерики. Чтобы укрепить и утеплить лапти, крестьяне «подковыривали» их подошвы конопляной веревкой. Ноги в таких лаптях не замерзали и не промокали. Держались лапти на сборах – веревках из конопляного волокна или шерсти. Вязаные чулки носили обычно до колен. Вязали чулки, как правило, из белой и черной шерсти, часто без пятки. И "модницы" натягивали на себя по шесть пар шерстяных чулок, для шика их еще собирали на ногах гармошкой. Для дома или работы в поле в жаркую, сухую погоду надевали веревочные лапти – чуни, в разных деревнях их называли по-разному – «чоботы», «чоботки», «тапки».
Головные уборы делились на девичьи и женские, или «бабьи». Девушки по обычаю заплетали волосы в одну косу, макушку оставляли открытой. Поэтому их головной убор – это всевозможные венцы, повязки, обручи, которые украшались речным жемчугом, бисером. «Повязка», или, как часто ее называли, «красота», «волюшка», в каждом селе имела свою форму и орнамент. В основе ее – полоса ткани, часто из мелкоузорного ситца, с твердой налобной частью из простеганного в несколько слоев холста (бумаги), украшенная позументом или вышивкой, с прочными завязками на концах. Она охватывает голову в виде обруча или перевязки.
Девичий головной убор дополнялся «пушками» – шариками из белого гусиного или лебяжьего пуха, а также «кудрями» – яркими селезневыми перышками. В древности славянские девушки ходили с распущенными волосами. Позднее этот обычай сохранился только в свадебных обрядах.
Основу всех русских женских головных уборов, несмотря на их разнообразие, составляла твердая налобная часть, в зависимости от формы (плоская, лопатообразная, с рогами) называвшаяся кичкой или рогатой кичкой. Сверху она обтягивалась кумачом, ситцем или бархатом. Затылок прикрывала прямоугольная полоса ткани – позатылень. В состав сложного головного убора входило до 12 предметов, общим весом до 5 килограммов.
С середины прошлого века наибольшее распространение получили платки. Вначале они были дорогие, с тканым рисунком, позднее ситцевые, с набивным растительным орнаментом. Платки являлись как бы продолжением русского полотенчатого головного убора.
Ими сначала покрывали голову на мягкие волосники, а затем прямо на волосы, причем и женщины, и девушки. Платок девушки завязывали под подбородком, а замужние «по-бабьи» – концами назад.
Со временем сложные крестьянские головные уборы заменяются на мягкие – в виде шапочки-чепца из легкой, чаще всего фабричной ткани: повойников, сборников, – поверх покрывали платок.
Мужские шляпы в основном валялись из шерсти и отличались большим разнообразием форм. Так, в Тверской и Новгородской губерниях носили шляпы с низенькой прямой тульей; в Ярославской губернии – низенькую шляпу с тульей раструбом; в Вятке, Суздале, Перми – шляпы "гречушники с подхватцем" или "с переломом". Праздничные поярковые (из шерсти молодой овцы) шляпы украшали цветными лентами, павлиньими перьями и даже искусственными цветами. К началу XX в. подобные украшения встречались все реже и реже – в основном в свадебном мужском костюме. (См. приложение 10)
.2.4 Прически, аксессуары и украшения
Прически
"Девичья коса – всему миру краса" – говорилось в народе. До замужества в будни девушки чаще всего заплетали волосы в одну косу в три пряди, спускавшуюся по спине, и вплетали в нее тряпочки или простые ленты, по которым следили за ростом волос. В праздничные дни в косу вплетали яркую шелковую ленту, разнообразные бисерные или парчовые косники и даже колокольчики. Замужние крестьянки в отличие от девиц обычно заплетали волосы в две косы на висках и завязывали их надо лбом, образуя "рога" или закручивали узлом на затылке. Иногда волосы, не заплетая, прятали под головной убор.
Согласно древнему обычаю, девичьи головные уборы не закрывали темени и представляли собой жесткий обруч или мягкую повязку, которые скреплялись на затылке лентами. Иногда эти ленты завязывали бантом или заменяли одной шелковой либо бархатной полосой, сплошь расшитой золотыми нитками.
Вступление девушки в брак означало ее полное подчинение семье мужа. По представлениям древних славян, волосы обладали чарующей магической силой, связанной с идеей плодородия, продолжения рода и его благополучия, олицетворяли половую силу. Этим объясняется большое значение, которое придавалось в свадебных обрядах акту перемены прически и головного убора (распускание и расчесывание волос перед венцом как символ вступления в брак, плачи невесты по ее девичьей косе – "красоте", выкуп женихом косы невесты, обряд "скручивания", когда после венца свахи заплетали волосы новобрачной в две косы и навсегда скрывали их от посторонних глаз под женским головным убором). У А. Н. Афанасьева читаем: "Как простоволосие считается за грех для замужних, так "самокрутье" (убирать голову по-бабьи) – для девиц. Н. И. Гаген-Торн пишет, что открыть женщине волосы на людях считалось страшным грехом, так как это "освобождение своей магической силы и тем самым – бунт против чужого рода и брачных уз, ее к нему привязавших". С растрепанными, спутанными волосами представлялись славянам лишь представительницы нечистой силы – ведьмы, русалки. О нечесаной девке говорили: "Ходит как русалка ". Вместе с тем бывало, что женщинам позволялось распускать волосы и как бы освобождать свою половую силу. Например, во время родов, проведения сохой магического круга для предохранения селения от морового поветрия и проч.
Аксессуары
Непременной частью одежды был тканый, витой, плетеный, вязаный или ременный пояс. Парни опоясывались по нижней одежде, а взрослые мужики – по верхней. Обычно молодые мужчины подпоясывались по талии, а пожилые, чтобы подчеркнуть дородность, – по бедрам. В целом силуэт мужского костюма, в отличие от женского, не скрывал, а подчеркивал места членения фигуры.
Украшения
Важное место в костюме занимали различные украшения. В большом количестве надевались на шею ожерелки из жемчуга и бисера, цветной шерсти, гайтаны – низанные из бисера, к которым привешивались кресты, образки, янтарные бусы, бусы из дутого стекла, ленты. Большой любовью пользовались крупные серьги, подвески, иногда они достигали плеч. Цветные пояса, узкие плетеные опояски и широкие радужные тканые кушаки дополняли и украшали костюм, завершая цельность всего ансамбля.
.3 Роль и значение русского народного костюма
Русская крестьянская одежда была защитой от зноя и холода, отличалась удобством, "гармонировала с господствовавшим типом лица и фигуры местных жителей", имела обереговое, защитное и престижное значения, выполняла важную ритуальную роль в обрядах и праздниках. В традиционном костюме пересеклись мировоззренческие и эстетические представления народа, утилитарность и декоративность.
М.А.Некрасова в частности, пишет, что русский народный костюм участвовал наряду с интерьером дома, народной архитектурой в создании "духовно-пространственной среды, способной воздействовать на человека, формировать его внутренний мир".
Таким образом, народный костюм не только защищал тело от повреждений и давал окружающим понять социальной статус своего хозяина, он также воспитывал эстетический вкус человека с момента его рождения, защищал его от злых сил. Традиционному костюму отводят значительную эстетическую и мистическую роли.
Каждый элемент костюма нес смысловую, магическую и эстетическую нагрузку, что с детства приучало человека к многогранности окружающего мира, передавало философию его народа.
Народный костюм в совокупности самобытных устойчивых идейно-художественных принципов, в единстве природного и народного, коллективного и индивидуального в целом концентрированно выражает русский национальный характер и систему народных эстетических представлений. Как известно, каждый народ в первую очередь осознает и ценит свою национальную самобытность.
Глава II. Русский народный костюм в современном мире
.1 Последние тенденции мировой моды
Для моды характерно непостоянство, она меняется в зависимости от общественных потребностей, политической обстановки, духовно-эстетических ценностей и фантазии ведущих дизайнеров. Одним их ключевых критериев в создании одежды является массовость, популярность у аудитории. Таким образом, выделяются основные тенденции: веяния, которые сохраняются на протяжении какого-то времени: сезона, может быть двух.
Достаточно трудно определить понятие последних тенденций моды, ведь подиумы это лаборатории моды: там создаются образы, которые станут популярны у основной массы населения через некоторое время. Так как в нашей работе мы рассматриваем костюм, который имеет широкое применение у простых людей, то будет разумно рассматривать тенденции моды с 2012 по 2014 год, так как именно они сейчас находят отражение в повседневной одежде.
.1.1 Тенденции зарубежных домов моды
Для зарубежных тенденции последних трех лет, в целом характерно возвращение к естественности и природным образам. На фоне быстро меняющегося мира модельеры ищут стабильные, проверенные временем элементы одежды и создают из них новые образы. В коллекциях зарубежных дизайнеров 2012-2013 мы видим эксцентричные, но не лишенные женственности образы. По-прежнему актуален образ готической принцессы. Доминирование черного цвета, элегантное кружево в качестве декора, массивные аксессуары из белого металла и украшения в виде крестов – легкие штрихи к модному портрету. Здесь нет места вызывающей сексуальности, скорее, наоборот: длинные юбки в пол, закрытые топы, длинный рукав – красота женского тела скрыта за тканью. Интересную интерпретацию этого тренда можно было увидеть на показах Versace, Givenchy, Antonio Marras. (См. приложение 11)
Коллекция Dolce&Gabbana осень-зима 2012/2013 по настоящему произвела фурор на неделе моды в Милане. Благодаря итальянскому модному дуэту, в моду вошел роскошный стиль барокко. Богатая вышивка золотом и гобелены, величественные плотные ткани, среди которых парча, атлас и бархат, обилие крупных украшений. Эта коллекция является одной из знаковых в нашем исследовании, мы вернемся к ней позже.
В этот период сохраняет свою популярность стиль милитари. Его выводят на новый уровень, делают более женственным, наполняют нехарактерными для него силуэтами. Таковы коллекции Altuzarra, Burberry и Balmain. (См. приложение 12).
Также в сезон 2012-2013 года сохраняют свою популярность этнический стиль (за основу взят восточные мотивы Японии в коллекциях Dries Van Noten, Christian Dior и Antonio Marras) и многослойность.
В сезон 2013-2014 года тенденции невероятно расширились. Здесь, как и в сезоне 2012-2013 года остались популярны стили милитари и этно-стиль, появилась тенденция к ярким принтованным тканям, к кожаным и меховым вещам, а также к анималистическим принтам. На пике популярности роскошь. Дизайнеры не забывают о классике, в результате чего ретро-тенденции обогащаются стилем барокко и дворцовым шиком со всеми присущими им богатством и элегантностью. Глубокие цвета стиля барокко и богатые ткани, такие как бархат, атлас, парча и шёлк, по-прежнему в хитах этой осени. Изысканная дворцовая роскошь и романтизм присутствуют в большинстве новых коллекций в виде тканых гобеленов, вышивки золотом, тончайшего кружева и тиснёных узоров в стиле известных мастеров эпохи Возрождения. Этот изысканный стиль требует сложных силуэтов и этой осенью он выражен в мягких драпировках, интересных текстурах, складках, объёмных рукавах и массивных украшениях. Alberta Ferretti и Chanel – некоторые из брендов, которые показывают эту богатую тенденцию в своих осенне-зимних коллекциях. (См. приложение 13).
На этом моменте необходимо отметить коллекции, которые не только поразили зрителей модных показов, но и являются ключевыми в нашей работе: в них наиболее ярко проявились элементы русского костюма. Прежде всего, это коллекция Dolce&Gabbana осень-зима 2013/2014, которая продолжает традицию роскошных женственных образов, а также коллекция Valentino осень-зима 2013/2014, открывшая с новой стороны традицию гжели.
.1.2 Последние тенденции российских подиумов
Начиная с 90-х годов ХХ века, и по сей день в русском костюме бытуют западные тенденции моды. Производители одежды зачастую просто копируют коллекции зарубежных дизайнеров и немного адаптируют их под русскую действительность.
Однако за последние три года российская мода претерпела много изменений, огромную роль в этом сыграли внешне и внутриполитические события. В 2014 году России выпало принимать международную олимпиаду в Сочи. В этих условиях было необходимо подчеркнуть национальный колорит нашей страны, и дизайнеры спортивного бренда Вosco Sport создают уникальный колоритный вариант спортивной одежды, сочетающий в себе традиционные мотивы, национальные цвета и символику.
Мотивы русских народных промыслов (хохлома, гжель) в качестве принта стали широко использоваться в русской одежде. Перешедшая с запада мода на женственные длинные юбки, косы и этно-принты как нельзя лучше легла подсознательные эстетические потребности русских людей в красивой и удобной одежде.
Корифеи русской моды Вячеслав и Валентин Юдашкин сделали очень много для возрождения и поддержания русского стиля. Однако их коллекции не отличались носибельностью. Представить повседневное использование их моделей достаточно трудно. Пестрые, сложнокроеные модели с тяжелой отделкой не совсем подходят современному жителю города.
.2 Русский народный костюм в жизни современного человека
В современном обществе бытует несколько стилей в одежде: спортивный, повседневный, городской, гламурный, изредка можно встретить русский стиль. Еще реже встречается традиционный русский костюм в его нетронутом, классическом виде.
На данный момент традиционный костюм используют как сценическую форму одежды коллективы народного танца, песни и театра. Их костюмы вобрали в себя всю живость и праздничность русской традиционной одежды. Наиболее известный коллектив русской песни, это ансамбль Надежды Бабкиной. (См. приложение 14).
Национальная русская одежда также традиционно используется в кино, театре и различных представлениях. Широко использовался народный костюм в экранизациях русских народных сказок и произведений литературных классиков. Однако ее аутентичность зачастую нарушается в счет тех или иных задумок режиссеров и сценаристов. (См. приложение 15).
Начиная с 2000-х годов, у интеллектуальной молодежи становится популярной реконструкция исторических тли фантастических событий. В данном случае реконструкция исторических событий, уклада русской жизни того периода является одним из мощнейших инструментов укрепления национального самосознания. В этой среде русский традиционный костюм воссоздается особенно тщательно, так как максимальная аутентичность является ключевым фактором в проведении реконструкции.
.3 Русские этнические мотивы в коллекциях известных дизайнеров
Все новое – это хорошо забытое старое. Дизайнеры вновь и вновь обращаются к богатой русской культуре. Большое количество модельеров и дизайнеров используют элементы русского стиля в своих коллекциях, благодаря чему народные мотивы стали одним из актуальных трендов. Женская одежда, аксессуары и обувь в русском стиле присутствует в коллекциях русских и зарубежных модных брендов: Валентин Юдашкин, Вячеслав Зайцев, Анна Бородулина, Алена Ахмадулина, Ив Сен Лоран, Джон Гальяно, Карл Лагерфельд, Kenzo, Dolce & Gabbana, Valentino – эти и другие модельеры и модные дома неоднократно использовали русские мотивы.
.3.1 Коллекции западных дизайнеров&Gabbana осень-зима 2012/2013 (См. приложение 16),
Эта коллекция стала одной из знаковых в модной индустрии. Источником вдохновения для дизайнеров стала культура восточных славян.
Яркие цветочные платья и юбки сочетаются здесь с черным лаконичным фоном, создавая на этом контрасте современный женственный образ. Обильные украшения и декорированные аксессуары подчеркивают роскошь, взятой за основу культуры. Женственные силуэты, яркая отделка и характерный цветочный и орнаментальный узор роднит эту коллекцию с русским народным костюмом.
Здесь мы видим преимущественно юбочный низ: платья, юбки и сарафаны, что сразу создает женственный образ моделям. Богатый цветочный принт и вышивка, эстетика которых восходит к народным промыслам, покрывает низ и края изделий. Новаторством дизайнеров стало особое композиционное расположение узорных частей на костюме. Богато украшенные аксессуары и тяжелые украшения напоминают повязки и серьги русских крестьянок. Тем не менее, длина юбок поднята, ноги открыты, макияж либо отсутствует, либо неярко выделяет части лица. В этом мы находим дань дизайнеров современному стилю.
Dolche&Gabbana осень-зима 2013/2014 (См. приложение 17)
Знаменитый дуэт дизайнеров создает еще одну уникальную коллекцию одежды, идея которой уходит корнями в византийское искусство, мозаику древних храмов Италии. Несмотря на, казалось бы, оторванную от русского костюма тему, сама коллекция неизбежно наталкивает русского зрителя на ассоциации с древнерусскими иконами. Византийское храмовое искусство дало рождение не только итальянской, но и русской культуре. В этой связи дизайнеры, отдавая дань своей истории, смогли отразить и русскую культуру.
Характерной особенностью этой коллекции становится тяжеловесность, перегруженность деталями и декором. Сами платья насыщенны изображениями, имитирующими древние фрески, некоторые из материалов стилизуют смальту. Для коллекции были выбраны характерные цвета: золотой, насыщенный темно-красный, черный. Они добавляют образам роскоши. Аксессуары и украшения созданы чуть ли не с исторической точностью: короны, серьги, оплечья и даже каблуки туфель имитируют золотой оклад икон. (См. приложение 18).
В целом впечатление от моделей создает ассоциацию с русскими царицами Х-ХII веков. осень-зима 2013/2014 (См. приложение 19,20)
Очень легкую, женственную коллекцию создает модный дом Valentino. Источником вдохновения автора послужил народный промысел гжель. Несмотря на то, что традиционное использование этого мотива ограничивается предметами быта, дизайнер находит ему новое современное прочтение.
Легкие бело-голубые и синие платья и юбочные костюмы с простым силуэтом и кроем создают удивительно женственный образ. Дизайнер соблюдает традиционную цветовую гамму гжельской техники росписи: от кобальтово-синего до белого. Особое внимание заслуживает декор платьев и аксессуаров: здесь используется шитье и вышивка, различные принты. Сами аксессуары немногочисленны, а украшения почти не используются, основной акцент коллекции остается на декоре костюма. весна-лето 2015 (См. приложение )
Всемирно известный модельер Valentino на неделе моды в Париже представил новую коллекцию весна-лето 2015, созданную на основе народных костюмов восточных славян из России, Украины и Беларуси.
В новой коллекции представлены яркие платья в национальном стиле. Модельер экспериментирует с тканями, фактурами, фасонами. В каждом образе он постарался использовать аутентичные национальные элементы – ленты, кружево, мережку. Все детали продуманы, узоры великолепны. По своей форме платья с объёмными рукавами напоминают старинные женские вышиванки. Сочетание национальных силуэтов и вышивки наряду с современными натуральными тканями и яркими цветами на моделях Валентино смотрятся стильно и гармонично.
.3.2 Коллекции российских дизайнеров
Вячеслав и Егор Зайцевы (См. приложение 22, 23).
Вячеслав Зайцев, пожалуй, самый заслуженный современный деятель в области русского стиля. Его вклад в русскую моду трудно переоценить. Все его коллекции пронизаны мотивами русского народного костюма, вдохновлены русской действительностью. Во многих десятках городов страны под председательством В. М. Зайцева проходят семинары, симпозиумы, фестивали моды. Он является членом жюри во многих серьезных конкурсах моды, его имя плотно ассоциируется с понятием «Русский стиль».
В числе наиболее известных коллекций мастера: «1000-летие Крещения Руси» (1987-1988) – показана в Нью-Йорке и Париже, «Русские сезоны в Париже» (1988) – показана в Париже, коллекция моделей одежды из европейских тканей (1988) – показана в Мюнхене, коллекция моделей мужской моды (1989) – показана во Флоренции на Неделе мужской моды, коллекция моделей женской одежды из отечественных тканей (1990) – показана в Токио на саммите «Пять выдающихся художников моды мира». Показаны в Москве, России и ближнем зарубежье коллекции: «Прозрение» – первая коллекция из меха в России (1999), коллекция прет-а-порте и Кутюр сезона весна-лето 2000-2001 (1999), «Тайны гармонии» (2000), прет-а-порте класса люкс 2001 (2000), «Посвящение» (2001), прет-а-порте 2002 (2001), «Нашествие» (2002), прет-а-порте 2003 (2002), «Дивертисмент» (2003), прет-а-порте 2004 (2003), «Ностальгия по временам ушедшим» (2004), «Импровизация» – прет-а-порте 2005, «Тайны соблазна» (2005), прет-а-порте де люкс 2006 (2005), «Игра с…» (2006), «Фантасмагории» (2006), «Истоки» (2008) и т. д.
Его сын Егор Зайцев, авангардный дизайнер, одновременно продолжающий традицию отца и создающий ультра-современные коллекции одежды в урбанистическом стиле. Для его работ характерна смелость, новое прочтение знакомых силуэтов и образов.Sport (См. приложение 24)- уникальный бренд одежды для спорта и активного отдыха, созданный ведущей компанией в России в области дизайна, моды, розничной торговли и создания пространств для человека – Bosco Di Ciliengi.
Компания предлагает абсолютно оригинальный продукт – «олимпийские одежды» для команд спортсменов и болельщиков.
Bosco появился в 2001 году и быстро стал узнаваемым российским брендом и получил мировое признание, получив в 2004 году «New Brands Award» на всемирной выставке товаров спортивных производителей ISPO.
Ключевыми особенностями этой марки стали оригинальные принты на одежде в стиле народных промыслов: гжели, хохломы и проч., имитация пэчворка и вышивки.
Денис Симачев (См. приложение 25).
Совсем по-новому русский стиль осваивает дизайнер Денис Симачев. Хохломские принты он использует на простых майках, спортивных костюмах и даже мужских трусах. Стремясь по пути наименьшего сопротивления, он не создает новых форм, а популяризирует промысел путем декорирования уже имеющейся одежды и предметов обихода.
Необходимо сказать, что подобный подход быстро обеспечили дизайнеру популярность, а его вещи его марки стали брендовыми.
-е дали российской моде целую плеяду замечательных дизайнеров и модельеров, которые по-новому преобразуют традиции русской культуры. Среди таких звезд можно назвать Алену Ахмадулину, Анастасию Романцову и ее бренд «A La Russe», Ульяну Сергеенко и Александра Терехова. (См. приложение 26)
Заключение
Русский народный костюм, будучи частью народной культуры России, не исчезает полностью. Отчасти он остается в нетронутом виде в качестве сценического костюма в различных народных коллективах песни и танца, одежды участников исторических проектов реконструкторов, однако не встречается в повседневной жизни обычного человека. Можно сделать вывод, что традиционный русский костюм в его классическом понимании постепенно умирает, уступая новым тенденциям в одежде.
Многие российские деятели моды неоднократно пытались и пытаются возродить эту культуру в своих коллекциях. Таковы, например Ульяна Сергеенко, Алена Ахмадулина, Алексей и Анна Бородулины, огромную роль в популяризации народного костюма сыграли коллекции Вячеслава и Егора Зайцевых, Валентина Юдашкина, Дениса Симачева и бренда Bosco di Ciliegi.
Одновременно с процессом отмирания традиций национального костюма можно отметить трансформацию некоторых из его элементов и переход их в новом качестве в современный костюм. Архетипическая память народа очень сильна и не дает забывать свои корни и традиции, поэтому на новом историческом витке патриотизма, мы наблюдаем появление нового видоизмененного русского костюма, позаимствовавшего элементы традиционного костюма, народных промыслов, творчества деятелей императорской и советской эпох. Разумеется, этот новый вид одежды нельзя назвать исконно-русским в полной мере, однако нельзя отрицать и то, что в нем присутствует множество элементов народной культуры, которые заново завоевывают популярность и становятся как бы неонародными, совершая эволюцию культуры на наших глазах.
Список использованной литературы
Андреева А.Ю. «Русский народный костюм. Путешествие с Севера на Юг»: – СПб.: “Паритет”, 2004.
Пармон Ф.М. "Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества": – М.: «Легпромбытиздат», 1994.
«Русский народный костюм»: – М.: “ Мозаика – синтез”, 2006.
Соснина Н., Шангина И. "Русский традиционный костюм": – СПб.: "Искусство", 1998.
Шангина И. "Русский традиционный быт": – СПб.: "Азбука-классика", 2003.
Историко-культурный и социологический анализ русского народного костюма европейской части// Забайкальский Государственный Педагогический Университет. Дополнительная информация для самостоятельной работы студентов: [Электронный ресурс] URL: <#”813228.files/image001.jpg”>
