Воссоздание исторического костюма

• Вид работы: Курсовая работа (т)
• Предмет: Культурология
• Язык: Русский , Формат файла: MS Word 87,4 Кб

Воссоздание исторического костюма

Курсовая работа

Воссоздание исторического костюма

Введение

костюм барокко рококо возрождение

Еще в начале своего существования на Земле, человек создал первый костюм, который защищал его от холода и помогал в борьбе за жизнь. Существуя и видоизменяясь, костюм стал выполнять множество функций: и прямых и косвенных, более тонких, интимных, способных создать лишь еле уловимое настроение. Эта психологическая связь между человеком и костюмом возникла очень рано; в различные эпохи одежда имела свою форму, свою окраску и влияла на формирование внешнего облика человека. Однако эстетический идеал красоты человека постоянно меняется, ведь рождающая его почва настолько разнообразна, что порой с трудом можно выделить основные причины, создающие тот или иной идеал времени. Материальный прогресс, технические изобретения, знакомства с дальними странами, возникновение городов и их разрушение, появление новых народов и исчезновение старых культур, отношения между людьми – все отразилось в костюме.

Изучение истории костюма и кроя очень актуально в настоящее время, т.к. это дает возможность узнать о том, как создавались те или иные костюмы, с чем это было связано. Более того, полученные знания можно применять в своей творческой деятельности, опираясь на какие-либо элементы, использовавшиеся в прошлом.

Объектом изучения является изучение и воссоздание исторического костюма.

Предметом исследования являются костюмы различных эпох и народов.

Целью выполнения данной курсовой работы является изучение и воссоздание исторического костюма.

Для достижения поставленной цели, необходимо решение следующих задач:

) проследить связь костюма с эпохой, искусством, показать прогресс развития костюма – от первой набедренной повязки до современной формы;

) необходимо изучить тот или иной костюм, принадлежащий различным народам в разное время;

) изобразить наиболее характерные костюмы методом «наколки»;

) проанализировать работы современных дизайнеров, использующих в своих коллекциях веяния из прошлых времен.

В работе использован теоретический метод исследования. Был проведен тщательный анализ и синтез полученной информации.

1. Роль и значение костюма в Древнем мире

.1 Костюм Древнего Египта (IV-I тысячелетия до н.э.)

Почти все первые поселения людей и древнейшие государства располагались в долинах рек или на берегу моря. Вода давала людям все, что было нужно для существования.

История Древнего Египта – крупного рабовладельческого государства – начинается с IV в. до н.э. Ручной труд ремесленников и рабов создает в это время предметы быта и ткани высокого качества, но мало разнообразные по материалу, форме и отделке. Такой же простой и незатейливой была одежда египтян в эпоху Древнего царства.

Идеал красоты.

Рельефы, фрески, скульптура Древнего Египта позволяют нам судить об эстетическом идеале красоты человека, основных типах и формах его одежды. Черты идеального образа древних египтян: высокий рост, широкие плечи, узкие талия и бедра, крупные черты лица. Еще большее сходство с современным представлением о красоте ощущается в облике женщины: стройные пропорции, правильные, тонкие черты лица, миндалевидный разрез глаз. Как описывали идеал красоты женщины Древнего Египта: «В ее жилах не было ни капли чужеземной крови, о чем свидетельствовал смугловатый оттенок ее кожи и теплый, свежий, ровный румянец, средний между золотисто-желтым и коричневато-бронзовым. О чистоте крови говорил также ее прямой нос, благородной формы лоб, гладкие, но жесткие волосы цвета воронова крыла и изящные руки и ноги, украшенные браслетами». [12]

Ткани, цвет в одежде.

Египет по праву считается родиной льна. Природные условия долины Нила способствовали разведению этого растения. Мастерство египетских ткачей достигло высокого совершенства. О внешнем виде, свойствах древнеегипетского льна позволяют судить образцы ткани, сохранившиеся до наших дней. На 1 см2 такой ткани проложено 84 основных и 60 уточных нитей; 240 м тончайшей, почти не различаемой глазом пряжи весили всего 1 г. Ткач ощущал такую нить только пальцами. По тонкости египетский лен не уступает натуральному шелку: сквозь пять слоев льняной ткани, надетой на человека, отчетливо видно его тело.

Фактура полотна была разнообразной. Особенно эффектной и богато украшенной была ткань в период Нового царства: сеткообразная, затканная блестящими бусинками, золотом, вышивкой.

Орнаментация ткани носила в основном геометрический характер. Узоры располагались по всей плоскости ткани или в виде отделочной каймы. Наряду с ними были обобщенные рисунки цветов и листьев лотоса, папируса, камыша, пальмы, стрелы как стилизованные солнечные лучи. В одежде знати использовался узор с обобщенным изображением животных – змея-уреуса, жука-скарабея, ястреба с распростертыми крыльями.

Ткань окрашивали разнообразными растительными красителями в красный, голубой, зеленый цвета. Позднее появляются желтый, коричневый и бирюзовый цвета различных оттенков. Кроме льна, для изготовления одежды применялись хлопок, кожа, мех (в одежде обрядового назначения).

Основные виды и формы одежды.

В Древнем царстве одежду мужчин составлял передник из льна или кожи, укрепляемый на поясе. Назывался он «схенти». Схенти на статуе Ранэфера украшает боковая плиссировка, которая отличала одежду фараона и знати от одежды простых египтян. Помимо передников, знатные египтяне Древнего царства носили узкие плащи, тигровые или леопардовые шкуры, которые накидывали на плечи.

Фараоны Древнего царства часто носили только схенти, парик и сандалии из тростника. Могли надевать вторые передники из плиссированной ткани сверх обычной набедренной повязки. Знаками отличия фараона были золотая подвязанная борода, корона и посох. После объединения Верхнего и Нижнего Египта в 3200 г. до н.э. появилась сдвоенная бело-красная корона. Также головным убором фараона был платок «клафт-ушебти», состоявший из большого куска полосатой ткани, ленты и обруча с уреем (змеей).

Одежда женщин состояла из куска материи, обертывавшего фигуру от щиколоток до груди и поддерживаемого одной или двумя бретелями. Эта одежда называлась «калазирис» и по форме была одинаковой и для царицы, и для рабыни. Сословное различие в одежде выражалось лишь в качестве ткани.

Обувь древние египтяне не носили, даже жена фараона ходила босой. В сандалии обувались только фараоны и высшая знать. Делали их из коры, папируса и волокон пальмы. К ноге они прикреплялись двумя ремешками. Обувь египтяне берегли. Знатные египтяне, отправляясь по делам, часто несли сандалии в руках, а надевали их только на месте. К своей обуви они прикрепляли золотые или позолоченные украшения, а на подошвах нередко изображали врагов, чтобы при ходьбе топтать их ногами.

В период Среднего царства форма одежды египтян усложняется, объем ее увеличивается за счет нескольких одновременно надеваемых одежд. Силуэт расширяется книзу, приобретая пирамидальные очертания, широко используются плиссировки.

В мужском костюме появляется деталь, прикрывающая верхнюю часть тела, нечто среднее между жилетом и драпированной одеждой, идущей от пояса к груди. В период Древнего и Среднего Царств набедренные повязки фараонов и военачальников повязывают так, что спереди складки образуют форму все той же пирамиды. Как мужчины, так и женщины в Древнем Египте носят широкий, закрывающий плечи и часть груди воротник-ожерелье – «ускх».

У государственных служащих ускх разделен на полосы разного цвета, в зависимости от занимаемой должности и рода занятий. Полосы на ускхе придворных желтые, у военных они красные, у служителей храма – синие. Иногда египтяне – и женщины, и мужчины – носят на голове платок – «клафт» – для защиты от солнца. Клафт делается из пестрой полосатой материи, спереди, у висков, к нему прикреплены завязки, спускающиеся на плечи. Клафты желтого и синего цвета могли носить только члены семьи фараона.

Жрецы одевались так же, как и знатные вельможи, однако, поскольку в жреческой иерархии они занимали разные ступени, их одежда различалась в зависимости от этой «табели о рангах». Высшие жрецы носили, кроме схенти, накидку, сшитую из нескольких кусков ткани и на плечах – шкуру леопарда. Младшие вместо схенти – набедренной повязки – носили колоколообразную юбку на каркасе. Каждый жрец обязательно должен был иметь ускх и клафт одного цвета, соответствующего его положению.

Для жрецов в Древнем Египте были определены очень строгие гигиенические правила. Жрец должен был мыться несколько раз в день и сбривать все волосы на голове и на теле, поскольку считалось, что они даны человеку силами зла. Он мог надевать лишь свежевыстиранную одежду и не имел права носить вещи из шерсти или кожи – они считались нечистыми, кроме той накидки из шкуры леопарда, которую он повязывал на плечи.

Женская одежда особых изменений не претерпела, лишь в одежде знати богаче становятся украшения. Композиция одежды строится на сочетании смуглой кожи, просвечивающей сквозь тончайшую красивую ткань, с круглым накладным воротником, который богато украшали стеклянными бусами и драгоценными камнями. Также в это время знатные египтянки поверх плиссированного калазириса носят накидку, драпирующуюся сложным образом. Один конец проходит под левым плечом, другой пропускается справа подмышкой, более длинная правая часть перекидывается нижним концом через левое плечо. Конец проходит наискосок через спину под правую подмышку и связывается с верхним концом левой части накидки. Свободная часть накидки на левом плече укладывалась по усмотрению хозяйки, таким образом, похожие накидки драпировали самыми разными способами.

Новое царство. В это время происходит расцвет египетской культуры, искусства и ремесел. В результате завоеваний увеличивается территория Египта, происходит знакомство с новыми народами. Дань с покоренных народов и плодотворная торговля ведут к роскоши в быту. Новое царство отличается изяществом и плавными линиями. Появление тонких прозрачных тканей дало возможность носить несколько одежд. Легкие ткани закладывали мелкими складками или драпировали. Под влиянием Востока появляются новые элементы кроя. Также для Нового царства характерно дальнейшее усиление классовых различий в одежде, усложненностью форм костюма знати, применение тонких дорогих тканей разнообразных расцветок и фактур, золотых и эмалевых украшений, обилие плиссировок, располагающихся нередко по всей поверхности костюма. В соответствии с египетскими эстетическими представлениями такая плиссировка не создает видимости динамики формы, так как ее скрепляют в нескольких местах. Человек в ней кажется спеленутым.

При изготовлении одежды в этот период уже использовали манекен, о чем говорят раскопки гробницы фараона Тутанхамона.

Из покоренной Сирии в Египет приходит новая форма женского и мужского калазириса. Это накладная узкая и длинная одежда, выполненная из сложенного вдвое прямоугольного полотнища ткани с прорезом для головы, сшитого по бокам до линии проймы. Сверху надевается одна или несколько плиссированных юбок, а на плечи покрывало. Плиссировки придавали костюму четкие ритмичные формы.

К традиционному женскому цветному (шафрановый, голубой, красный) калазирису делают бретели контрастных цветов или украшают ткань чешуйчатым узором (как в Среднем царстве), имитирующим крылья кобчика (символ Исиды), являющиеся ритуальным одеянием царицы – жрицы Исиды. Знатные египтянки часто покрывали плечи небольшой пелериной из плотной или тонкой прозрачной ткани, которую драпировали на груди. Существовали и большие покрывала, они окутывали всю фигуру или изящно драпировались на бедрах. Женские парики этого времени особо разнообразны. Костюм простолюдинки остался практически без изменений. Калазирис делают с рукавами или на бретелях из цветных, белых и натуральных цветов льняных и хлопчатобумажных тканей.

Рабочие люди одевались более практично. Земледельцы и ремесленники довольствовались простой набедренной повязкой, которую поддерживал пояс шириной с ладонь без вышивок и украшений.

Люди скромного достатка не меньше знати любили украшения. Только вместо золота они пользовались украшениями из керамики и бронзы.

И в мужском и в женском костюме в эпоху Нового Царства появляется широкое полупрозрачное одеянье, белое с красными полосами, напоминающее рубаху. Сверху она прилегала к телу, книзу расширялась, расходясь складками. Эту рубаху носили сверху всей одежды. Полотно, из которого ее шили, было так тонко, что сквозь него просвечивало всё нижнее одеянье, драгоценности, богато украшенный пояс и смуглое тело.

Одежду теперь принято украшать золотыми пластинами, бусами или, если он сделан из ткани, вышивать золотыми узорами. Вообще украшений в эпоху Нового Царства носят много, это бусы и ожерелья, к которым на золотых нитях подвешивают кулоны с изображениями богов или портретные, тщательно выписанные миниатюры. Браслеты на руках и ногах теперь носят и мужчины и женщины, носят также серьги; в волосы вплетают золотые украшения, унизывают пальцы перстнями и кольцами. В поясе одежду перехватывают дорогими поясами, состоящими из золотых пластин.

Украшения, головные уборы, прически, обувь. Элементы символики в костюме.

Основное декоративное значение в костюме египтян имели украшения, заключающие в себе элементы символики. В период Древнего царства египтяне носили на шее всевозможные амулеты, магические подвески, которые постепенно становились украшениями.

Дорогие, затканные золотом и драгоценными камнями, цветными стеклянными бусами круглые шейные украшения символизировали солнечный диск. В образе солнечного диска почитался в Египте бог Атон, единый создатель мира и всего живого. Широко были распространены ручные и ножные браслеты, подвески, кольца, бусы, золотые диадемы и пояса. Древнейшими видами головных уборов фараона были двойная корона «атев», украшенная коршуном и змеей – уреем – символом власти, и «клафт» – большой плат из полосатой (синей с золотом) ткани.

Жена фараона носила головной убор из цветной эмали с изображением коршуна или шапочку с цветком лотоса.

Жрецы во время обрядов надевали маски с изображениями крокодила, ястреба, быка. И мужчины, и женщины Древнего Египта носили парики из растительного волокна или овечьей шерсти. Знать надевала длинные парики с мелкими косичками или трубчатыми локонами. Рабы и крестьяне носили маленькие парики или шапочки из льняной ткани. Бороды мужчины брили, но часто носили искусственные из овечьей шерсти, покрывая их лаком и переплетая металлическими нитями. Знаком могущества фараона была золотая борода в форме куба или треугольника. На сохранившихся фресках египтяне изображены в основном без обуви. Сандалии из пальмовых листьев, папируса, а затем и из кожи носили лишь фараон и его приближенные. Сандалии были простой формы, без бортиков и задников, с загнутой кверху подошвой.

1.2 Костюм Древней Греции

Древняя Греция сыграла огромную роль в развитии европейской культуры. Характерной чертой древнегреческого общества было отсутствие крупного рабовладения. Это обстоятельство сыграло большую роль в образовании античной демократии, создавшей великую древнегреческую культуру.

Древние греки создали законченный и совершенный тип драпированного костюма из отдельных, преимущественно прямоугольных кусков ткани. Художественный смысл этого костюма заключался в использовании пластических свойств ткани для создания сложного линейного ритма драпировок, который придавал величественную динамику всему облику человека.

Идеал красоты.

Впервые в истории человечества в основе эстетического идеала красоты человека лежит гармония духа и тела. Патриотизм, высокое гражданское сознание, развитый умственный кругозор и нравственный багаж должны сочетаться с физической красотой: сильным тренированным телом. За единицу измерения была принята длина тела человека, голова составляет одну седьмую ее часть, лицо и кисть руки – одну десятую, ступня – одну шестую.

Несмотря на ограниченные права женщины в греческом обществе, женские образы в искусстве также отражают идеал разносторонне развитой, здоровой, цельной личности. Такова, например, статуя богини Афродиты, известная под названием Венеры Милосской. Красоту лица богини составляют правильные прямые линии носа и подбородка, невысокий лоб, обрамленный короткими завитками волос с прямым пробором. Большие выпуклые глаза подчеркнуты округлой линией бровей.

Древние греки предпочитали светлый колорит – златокудрые волосы, голубые глаза, светлую кожу. Однако требования гармонического развития личности распространялись в Греции лишь на представителей имущих классов и не распространялись на рабов и ремесленников.

Ткани и их оформление.

Для своей одежды греки использовали мягкие, эластичные, прекрасно драпирующиеся ткани. Их ткали ручным способом на вертикальном станке шириной до двух метров. Искусство ткачества ценилось очень высоко. По мифологии все богини Олимпа и другие героини были искусными ткачихами, состязаясь между собой в этом ремесле.

Волокнистый состав греческих тканей – шерсть или лен. Существует также предположение, что на острове Кос и в Лидии ткали тончайшие шелковые ткани. К хлопку греки относились с удивлением, увидев его впервые в Индии во время похода Александра Македонского; они называли хлопок «шерстью дерева». Основной интерес греков привлекала не конструктивная, а живописно-пластическая сторона костюма. Поэтому ткани с рисунком, очень распространенные в период греческой архаики, в классический период (V-IV вв. до н.э.) были вытеснены одноцветными синими, красными, пурпурными, зелеными, желтыми, коричневыми и особенно белыми тканями со скупым, четким орнаментом вышивки, аппликации или раскраски. Наиболее характерные греческие орнаменты связаны с природой, носят геометрический или растительный характер.

Мужской костюм.

Мужская одежда состояла из двух частей: «хитона» и «гиматия». В соответствии с нашими представлениями хитон был нижней одеждой. Чаще всего его изготовляли из куска шерстяной или льняной ткани, сложенной по вертикали вдоль левого бока туловища и скрепленной на плечах двумя пряжками – «фибулами». Хитон могли сшивать по боку или оставлять с одной стороны открытым. Длина хитона могла быть различной, но чаще всего доходила до коленей. По талии завязывали пояс, образуя напуск.

Самой распространенной верхней одеждой был «гиматий» – прямоугольный кусок шерстяной ткани размером 1,7х4 м, драпировавшийся вокруг фигуры различными способами. Один из применяемых способов драпировки был такой: «…один конец ткани, слегка задрапированный или заложенный в складки, спускали с левого плеча на грудь. Оставшуюся ткань располагали на спине и пропускали под правую руку, оставляя руку свободной, и, уложив ткань красивыми складками, перебрасывали через левое плечо на спину». Чтобы ткань не соскальзывала, сзади зашивали груз – кусочки свинца. При драпировке гиматия другими способами могли быть закрыты обе руки или одна правая рука. В Спарте шерстяной гиматий носили прямо на теле без хитона.

Еще одним видом плаща была «хламида» – прямоугольный кусок плотной шерстяной ткани, который набрасывали на плечи и скрепляли на одном плече или на груди фибулой. Военачальники носили хламиды пурпурного цвета. Одежда воинов состояла из короткого хитона и хламиды, которую надевали поверх доспехов. Греческие доспехи отличались легкостью, художественной отделкой и рациональным построением. Они состояли из металлической кирасы, оставлявшей руки открытыми, поножей – «кнемидес» – и сандалий из толстой кожи на толстой двойной подошве – «крепидес». У легкой инфантерии кираса была сделана из толстой тканитна подкладке из фетра, а у кавалерии на кирасу нашивались бронзовые диски, образующие чешую. Каждая из местностей Греции имела свою форму шлема: беотийский – закрывал не только голову, но щеки и нос, а гребень был украшен султаном; дорийский – был с низко опущенным забралом; коринфский – так низко опущен на лоб, что почти полностью скрывал глаза.

Одежда ремесленников и рабов обычно состояла из «экзомиса» – куска грубой ткани (ок. 2,30х1,40), который закладывали долевыми складками в середине и покрывали им левое плечо. Чтобы ткань не спускалась на руку, с правой стороны ее поддерживала специальная повязка. В талии экзомис укрепляли поясом. Голову покрывали остроконечным колпаком – «пилосом». Пастухи, охранявшие стада на горных пастбищах, носили одежду из козьих и овечьих шкур, или из толстой валяной ткани, а на голове «кине» – кожаный или меховой колпак, подобный шлему.

Обувь греков – повторяющая форму ступни, на пробковой или веревочной подошве, с ремешками, переплетавшимися на икрах. Так же как и в других странах древнего мира, носила ее только знать. Декоративное значение сандалий в костюме повышалось за счет использования цветной, золоченой кожи, украшенной металлическими бляшками и расшитой жемчугом. Специально для театральных представлений применялись котурны – сандалии на подставках, чтобы актеры выглядели выше.

Головные уборы носили в основном в непогоду или во время путешествий. Круглая фетровая шляпа с полями и низкой тульей – наиболее распространенный головной убор. Ее носили также на ремешке отброшенной за плечи.

В классический период прическа мужчины состояла из коротко остриженных волос, круглой бородки и усов. Юноши брили лицо и носили длинные завитые локоны, подхваченные обручем. Греки считали бороду достоинством мужчины. Скульпторы изображали великих людей с молодым лицом, возраст же подчеркивали бородой.

Женский костюм.

Женская одежда, как и мужская, состояла из хитона и гиматия, но была значительно красочнее и разнообразнее.

Отличительной особенностью женского хитона раннего времени (хитона дорического) является отворот его верхнего края, так называемый «диплоидий». Он играл большую декоративную роль в костюме, украшался вышивкой, аппликацией, расписным орнаментом, мог выполняться из ткани другого цвета. Длина отворота могла быть различной: до груди, бедер, коленей. В зависимости от соотношения длины диплоидия и других частей хитона создавались определенные пропорции фигуры.

Некоторые виды женских хитонов были без отворотов. Для их декоративного решения использовались мягкие складки тонкой ткани, гофрировки, цветовые сочетания основной ткани, украшений, вышивки. Так же как и мужской хитон, женский скреплялся на плечах фибулами – пряжками и подпоясывался с напуском – «колпосом». Более поздний ионический хитон из очень тонкой мягкой ткани обильно драпировался и опоясывался по талии, бедрам и крестообразно на груди. Благодаря большой его ширине создавалось подобие рукавов.

Спартанки носили хитон – «пеплос»; его правые боковые срезы оставляли не сшитыми и украшали каймой орнамента и фалдами драпировки.

Верхней одеждой гречанок служил гиматий, который можно было драпировать различными способами. Женский гиматий был меньше мужского, но гораздо богаче орнаментирован.

Имеется интересное описание цветового решения костюма гречанки: «Тончайший ионийский хитон Наннион прикрыла синим, вышитым золотом химатионом с обычным бордюром из крючковидных стилизованных волн по нижнему краю. По восточной моде химатион гетеры был наброшен на ее правое плечо и через спину подхвачен пряжкой на левом боку. Таис была одета розовой прозрачной, доставленной из Персии или Индии тканью хитона, собранного в мягкие складки и зашпиленного на плечах пятью серебряными булавками. Серый химатион с каймой из синих нарциссов окутывал ее от пояса до щиколоток маленьких ног, одетых в сандалии с узкими посеребренными ремешками». [12]

Обувь гречанок – сандалии различных форм, нарядные, из кожи ярких расцветок, украшенные золотом и серебром.

Головные уборы гречанки носили редко. В основном они ходили с непокрытой головой, прикрываясь в непогоду верхним краем гиматия или хламиды. Тапагрские статуэтки изображают девушек в круглых соломенных шляпах, предохраняющих лицо от загара.

Прически гречанки делали из длинных и коротких волос. Греческий узел сохранился и в наши дни. Это расчесанные на прямой пробор волосы, завитые волнами, низко спущенные на лоб (между бровями и волосами расстояние не больше ширины двух пальцев) и вдоль щек, сзади приподнятые и уложенные узлом на затылке. Короткие стрижки украшали обручем или лентой. Украшениями к прическе были также сетки из золоченых шнуров, диадемы, шпильки, гребни.

Дополнениями к костюму служили зонтик от солнца и веер в виде листа. В античной Греции было высоко развито ювелирное искусство, представленное в женском костюме образцами металлического литья, филиграни, гравировки. Это – серьги, ожерелья, интальи, камеи, пряжки, браслеты, перстни, диадемы из золота или серебра с драгоценными камнями и чеканным узором орнамента.

Костюм женщин бедных слоев общества по силуэту и формам повторял костюм женщин знатных слоев, но был меньшего объема, из дешевых тканей, без дорогих декоративных украшений. Рабыни носили костюм своей родины.

1.3 Костюм Древнего Рима

Культура Древнего Рима складывалась под влиянием этрусской и древнегреческой, вследствие чего тип костюма у древних римлян такой же, как и у греков, – драпированный. Национальное своеобразие сказывалось не столько в покрое, сколько в отдельных видах одежды, в обычаях и деталях.

Прядение и ткачество считались обязательным занятиями женщин.

Идеал красоты.

Древние римляне предстают перед нами суровыми, физически сильными, развитыми, выносливыми людьми. Не греческий культ прекрасного атлетического тела, гармонии пропорций, а суровость и мужество воина, приспособленность к любым условиям, строгость и простота – таковы основные черты идеала, сформировавшиеся на ранних стадиях римского государства.

В идеале римлянки воплотились величественность, медлительность и определенная статичность. Римские матроны пользовались большими правами и уважением в обществе, чем женщины в Древней Греции.

Идеальным колоритом внешности римлян считался светлый, особенно после того, как в Риме появились белокурые рабы-германцы.

Ткани. Цветовая гамма.

Как и все римское искусство, римский костюм находился под влиянием греческих традиций. Это сказалось на линейно-ритмическом решении костюма, на манере одновременного ношения двух-трех одежд, на использовании аналогичных по волокнистому составу и цвету тканей.

Однако римская одежда во многом отличалась от греческой, особенно в период Империи. Ткани, как и в Греции, изготовляли вручную, материалом служили овечья шерсть и лен. В период Империи с Востока стали завозить красивые дорогие шелковые ткани. Фунт такого шелка стоил фунт золота. Вместе с тонкими и прозрачными шелками модны были плотные и тяжелые типа парчи, которые с каждым годом становились все более популярными. Использование плотных и тяжелых тканей приводит к постепенному переходу формы одежды от драпированной к плоской накладной, футлярообразной. Цветовая гамма в римском костюме – яркая красочная, основные цвета – пурпурные, коричневые, желтые. В период Империи цветовая гамма приобретает сложный, изысканный характер в оттенках и сочетаниях цветов: светлых голубого и зеленого с белым, светло-лилового с желтым, серовато-голубого, розовато-сиреневого.

Мужской костюм.

В основе римского мужского костюма лежали два вида одежды: нижняя – «туника» и верхняя – «тога». По своему назначению они сходны с греческими хитоном и гиматием, однако их конструктивное решение различно: хитон – драпированная одежда, которой обертывали тело, туника – накладная, надеваемая через голову одежда.

Туники имели несколько разновидностей, различаемых по длине и ширине изделия, по длине и ширине рукавов. Чем богаче и знатнее был хозяин туники, тем искуснее она украшалась. Декоративные украшения (полосы, вышивка, орнамент) носили также и сословно-должностной характер. Так, пурпурные вертикальные полосы по переду туники, различающиеся по количеству и ширине, носили римские сенаторы и всадники. Туника полководца-победителя была пурпурной, расшитой узором в виде золотых пальмовых ветвей. [9]

Верхней одежде – «тоге» – римляне придавали глубоко символическое значение. Иностранцы и рабы не имели права носить тогу.

Тога представляет собой сложную драпировку прямоугольного, полукруглого или эллипсообразного куска шерстяной ткани размером 6 х 1,8 м. Одним из наиболее распространенных способов драпировки тоги был следующий: со спины на левое плечо набрасывают часть тоги длиной до пола (предварительно тогу складывают вдоль так, чтобы верхняя часть была уже нижней). Эта часть закрывает левое плечо и левую часть фигуры. Ниспадающая назад ткань закрывает спину и проходит под правой рукой наперед. Сбоку под рукой, примерно на уровне талии, ткань перекручивают внутренней стороной наверх и образовавшийся жгут прикрепляют к поясу туники. Затем ткань укладывают полукруглыми складками, спуская до уровня коленей, и опять через левое плечо перебрасывают на спину. После этого левый конец подтягивают вверх на груди, укладывая полукруглой складкой. В отличие от греческого гиматия, который свободно и непринужденно драпировался на фигуре, следуя пластике движений, подчеркивая их красоту, тога создавала совершенно иной художественный образ. Большие размеры, сложная канонизированная драпировка, утвержденная законом, белоснежная дорогая ткань, пурпурная полоса – знак сословного отличия – должны были прежде всего подчеркнуть особое положение римского патриция, его благородство и превосходство над остальными членами общества.

В более поздние периоды тяжелые и громоздкие тоги заменяет легкий плащ типа греческой хламиды, который тщательно подбирали по цвету к тунике и носили, скалывая на груди фибулой, закрывая оба плеча. Такой плащ изготовлялся из небольшого прямоугольного куска дорогой, затканной золотом и серебром ткани.

Разновидностью плаща, небольшого по объему, длиной до коленей, был «палудаментум», набрасываемый на спину и левое плечо и застегиваемый на правом. Падудаментум – костюм императора и знати – возродился впоследствии в пурпурной мантии королей.

В европейской одежде средневековья и даже в современных пелеринах – накидках возрожден еще один вид римского плаща – «пенула» – в крое круг или полукруг с отверстием для головы, к которому пришивали капюшон. Пенула из грубой шерсти бытовала в крестьянской одежде, а из дорогих украшенных тканей – в костюме богатых щеголей.

Воины в ранние периоды римской истории носили шерстяную тунику, кожаный панцирь – «лорик» – с металлическими пластинками, шлем на голове и плотный шерстяной плащ. В период Империи с появлением солдат-наемников видоизменяется форма воинской одежды и ее ассортимент: короткие, до коленей, штаны и короткий плащ – «сагум» – появляются под влиянием варваров – германцев и галлов.

Костюм знатного римлянина дополнялся полусапогами или сандалиями с задниками. В период Империи в костюме знати были широко распространены ювелирные украшения: кольца, перстни из различных металлов, которые носили по 5-6 штук на каждом пальце. Браслеты играли роль наградного знака.

Прямые, зачесанные на лоб короткие волосы и бритое лицо или небольшая завитая бородка дополняют облик римлян. В историю вошла прическа «голова Тита» из коротких локонов с бакенбардами, названная по имени императора Тита Веспасиана. Одежда римской бедноты и рабов – туника, пенула из грубой шерстяной или льняной ткани, в непогоду – простые деревянные башмаки.

Женский костюм.

Драпировка составляла основу римского женского костюма вплоть до III-IV в. н.э., пока легкие и тонкие греческие и ассирийские шелка не заменили тяжелые восточные ткани с крупным рисунком.

Женская туника по покрою не отличалась от мужской. Обычно она выполнялась из шерстяной ткани и была различной по ширине и длине рукавов.

Поверх туники знатные римлянки носили «столу», более широкую и длинную, чем туника. Сочетание туники и столы решалось комбинацией разной фактуры и плотности тканей, длины рукавов и декоративного оформления столы. Если у гречанки нижняя одежда была из тонкой, а верхняя из плотной ткани, то у римлянки, наоборот, туника делалась из плотной ткани, а стола – из тонкой, прозрачной. Если туника была с рукавами, стола – без них, и наоборот. По низу столу обшивали плиссированной оборкой. Стола подпоясывалась с напуском, который создавал определенные пропорции. Верхней женской одеждой был драпирующийся плащ, напоминающий по форме греческий гиматий, – «палла». Голову покрывали вуалью или краем паллы.

В цветовой гамме женского костюма преобладали сочетания тонов коричневого с золотисто-желтым, лилового с зеленым, голубого с серым. Основными видами отделки и украшений служили вышивка, бахрома, ювелирные изделия из золота, жемчуга, драгоценных камней. В III-IV вв. меняется представление о красоте фигуры женщины. Развитые формы, подчеркнутые пропорции, выявляемые драпированной одеждой, заменяются плоскими, статичными формами, которые создает закрытая одежда из тяжелых, неэластичных тканей. Римские женщины, чтобы сохранить стройность, бинтуют специальной тканью грудь и бедра. Пояс носят высоко, под грудью, зрительно удлиняя тем самым фигуру. Простая гармоничная прическа римлянок, сохранявшая греческие традиции, сменяется в период Империи высокой прической на веерообразном каркасе, искусственным волосом. Обувь римлянок – мягкие башмаки из цветной кожи, отделанные вышивкой или металлическими бляшками.

1.4 Костюм Древней Индии

Древняя Индия занимала обширную территорию на полуострове Индостан. От других государств ее отгораживали высокие хребты Гималайских гор. Тропическая природа, яркие краски растительности, богатейший животный мир превращали Древнюю Индию, по словам путешественников, в страну чудес.

Идеал красоты.

Скульптуры, росписи сохранили представления народов Индии об идеальной красоте: мужчины – стройные, с тонкими талиями, женщины тоже стройные, но широкобедрые, с развитыми формами. Лица тех и других удлиненные, с правильными чертами, миндалевидными глазами, дугообразными бровями. Мужчины изображались воинственными, а женщины – нежными и прекрасными.

Основные виды и формы причесок.

На прическу древнеиндийского населения влияли различные факторы: и климатические условия, и кастовая принадлежность. Прически мужчин не отличались разнообразием и сложностью форм. Это были зачесанные назад волосы, завитые волнами, с локонами на концах. Кшатрии-воины брили голову, оставляя небольшой пучок волос в центре головы. Возможно, поэтому их называли «шикханди» – чубатыми (от слова «шикханда» – чуб).

Сикхи носили длинные волосы, уложенные в продолговатые пучки, укрепленные надо лбом. Пучки делались из косы или жгута. Одна из заповедей обязывала сикхов не стричь волос с рождения до смерти. Воины носили также длинную прядь волос, завитую в локон и свисающую с правой стороны. Дервиши волос не стригли – носили их распущенными до плеч. Большим позором считалось среди брахманов сбривание волос на голове. Этим обрядом могли заменить смертную казнь.

Пленным в знак позора сбривали волосы, оставляя пять торчащих в разные стороны клоков. Мужчины, вступив в пору возмужания, отращивали усы и бороды. Бороды окрашивали растительными красителями, смазывали ароматическими снадобьями, маслами. Бороды и усы завивали. Богатые вельможи, чтобы не испортить завивки на усах или бороде, на ночь надевали повязки – набородники. Бороду сикхи носили скрученной или убранной в специальную сетку. В особо торжественных случаях бороду распускали.

Дети и юноши волос не стригли – носили их распущенными по плечам. Женские прически, так же как и мужские, были очень просты независимо от сословной принадлежности. Женщины гладко зачесывали волосы со лба назад и укладывали их на затылке или низко на шее в пучок типа улитки или объемного полушария. Внутрь пучка подкладывали подушечку или шерсть животных – это придавало пучку устойчивость.

В женских прическах на скульптурах, рельефах, а также во всех описаниях, которые встречаются в литературных произведениях, длина волос достигает талии, бедер. Наиболее распространены были змеевидные пучки – их носили замужние женщины. Прически окуривались дымком ароматического растения, чаще всего сандала. Видов причесок было множество. Уложенные горизонтально косы напоминали пирамиду, украшенную нитями жемчуга, цветами; перевитые жгутом пряди; жгуты. Существовало поверье, что в женских прическах обитают боги. Поэтому часто женщины делали высокие прически, напоминавшие храмы. В скульптурных изображениях волосы у женщин всегда тщательно убраны. Делали прически из одной или нескольких кос. Косы были разнообразные, сложного плетения. Их завязывали, укладывали или переплетали между собой на голове, у основания для прочности перетягивали тонкой черной ниткой. Использовали заколки, гребни, обручи, кольца, ленты, цветы, нити бус из драгоценных и полудрагоценных камней, жемчуга.

Прически из завитых волос делали только храмовые танцовщицы – баядерки. Спиральные, круто завитые локоны густой массой располагались на спине. Дополнением причесок были завитки на щеках. Девушки носили височные косы, иногда зачесывали волосы на одну сторону, пропуская их в небольшую трубочку, заплетали жгутом.

Челок и коротких стрижек не носили. Прическа густо пропитывалась маслами, которые не только придавали волосам блеск, но и предохраняли кожу головы от солнечных лучей. Иногда волосы подкрашивали растительными красителями, придавая им медный оттенок. Красители обладали лечебными свойствами, способствовали росту волос.

Ткани, орнамент.

Одежды индийцев отличались изяществом и простотой. Простейшие из них представляли собой кусок ткани, которым обматывали все тело. Одежды носили, драпируя свободными складками. Цвета одежд были различными, но преобладали светлые тона. Одежды выделывались из хлопка, родиной которого с древних времен считали Индию.

Названия тканей были самыми разнообразными – в большинстве по названию областей, городов, селений, в которых изготовлялись. Так распространялись названия коленкор, мадаполам, мадрас. В середине VIII века появились тончайшие ткани из пуха тибетских козлят – из этого материала выделывали всемирно известные кашмирские шали с неповторимым узором и орнаментом. Красочная кайма с изображением птиц, цветов и листьев была выткана так искусно, что рисунок как бы оживал. Влияние арабов сказалось в распространении шелка, тафты, кисеи.

Мужская одежда.

Судя по многочисленным храмовым изображениям, мужчины носили «дхоти» – прямую полосу чаще всего одноцветной ткани (с каймой или без нее), задрапированной вокруг ног, верхняя часть тела оставалась обнаженной. Иногда надевали плащ – «рупан». Под влиянием чужеземцев стали носить длинные узкие штаны и прилегающие кафтаны. В мужской одежде преобладали белые и черные тона, без рисунка. У крестьян, ремесленников и других людей, занятых на тяжелых физических работах, дхоти очень короткие, скорее напоминающие тугую набедренную повязку. Люди высших сословий носили свободные дхоти до щиколоток. Повседневные дхоти изготавливали из хлопка или джута. Праздничные – из шелка. Обычно такие дхоти были украшены богатой золотой каймой. Как правило, они были белого или светло-бежевого цвета. Монахи (брахмачари и санньяси) носили дхоти шафранового или красного цвета.

Женская одежда.

В древности женщины носили только набедренную повязку, позже появляется «сари» – кусок материи, которым обертывали тело. Появились специальные законы драпировки. На сари шло около 6-8 метров материи, при этом необходимо было обернуть тело снизу доверху.

Цвета сари, а эту одежду носят и теперь, были преимущественно яркими: алый, зеленый, желтый, голубой. Сари надевается поверх хлопковой нижней юбки (петикот, или подъюбник), по цвету соответствующей полотну сари. Дополнением к сари были небольшие кофточки – «чоли», они напоминали закрытый лиф и делались из тканей сочных, ярких цветов, которые подчеркивали цветовую гамму сари. Каждая из областей Индии вносила свои дополнения в костюм. Так, в Кашмире и Бенгалии носили длинные рубахи и шаровары, в западных районах Индии надевали широкие юбки, большие пестрые покрывала. В наше время существует несколько способов ношения сари, которые разнятся по штатам. Так, в классическом варианте ткань драпируется вокруг бедер в виде юбки со складками в ее передней части, а край сари оборачивают один раз вокруг тела и перекидывают через левое плечо. Южный вариант отличается тем, что один конец сари пропускают между ног и закрепляют сзади на поясе (как дхоти), а другим концом прикрывают верхнюю часть туловица и / или голову. Сари в Индии носят не только индуски, но также мусульманки, христианки и представительницы практически всех религий. Мусульманки обычно надевают сари так, чтобы все тело и голова были прикрыты тканью. Сари носят в основном замужние женщины. Одним из вариантов женской сшитой одежды является комплект из длинной широкой юбки – «лехенги» (лаханги, гхагры), чоли и накидки – «дупатты» (орны). Этот комплект так и называется лехенга-чоли (или лехенга-чоли-дупатта).

Головные уборы.

Головные уборы привилегированных каст, брахманов и воинов, и простого населения были однотипны. Различие было в качестве материала. Основными головными уборами мужчин были «тюрбан» и «чалма», величественно возвышавшиеся надо лбом, при этом концы волос оставались открытыми.

Богатые люди носили головные уборы из тонких цветных шелков, золотой и серебряной парчи, льняной ткани – преимущественно однотонные. Преобладали белые, малиновые и красные цвета разных оттенков. Индийцы-магометане могли носить тюрбаны также голубого или желтого цвета, но из бумажной материи, так как ношение чистого шелка им было запрещено религией.

Сикхи носили тюрбаны красного цвета. Тюрбаны зеленого цвета имели право носить те, кто посетил священный город Мекку. Тюрбан свертывался из длинного куска ткани (6-7 метров), драпировался складками в форме высокого конуса или широкой трубы. Часто для сохранения формы под материю подкладывали тонкий картон.

Чалма представляла собой кусок ткани, но укладывали эту ткань, в отличие от тюрбана, плоски ми жгутами. Тюрбан и чалма богатых сановников украшались драгоценными камнями, чаще всего – сердоликом, аметистом, сапфиром. Спереди надо лбом часто прикалывали брошь-сарпеч, которая придерживала пучок перьев райской птицы.

Головные уборы простого народа были скромнее, из более низких сортов ткани. Кроме этих головных уборов мужчины носили небольшие бархатные шапочки, напоминавшие тюбетейки, головные лобные повязки, колпаки из льняной ткани и войлока, шапочки типа современных пилоток.

У женщин сари было не только частью костюма, но и выполняло роль головного убора. Конец сари накидывали на голову, скрывая волосы. Женщины всех сословий носили также прозрачные вуали, воздушные покрывала, которые прикреплялись на голове при помощи обруча. Носили изящно сплетенные из нитей повязки, маленькие, расшитые бисером, блестками, стеклярусом шапочки, платки из всевозможных тканей. Все головные уборы отличались изяществом, высоким вкусом и тонкостью исполнения. Но особенно искусно делали уборы невест. В них проявлялась безграничная фантазия мастеров. Как правило, они были из дорогой парчи, расшивались шнурками, металлическими бляхами, мелкими и крупными золотыми мушками. Дополнением являлись височные подвески из жемчужных или коралловых нитей, ажурные шарфы, кисти.

В повседневной жизни носили матерчатые повязки. Баядеры, танцовщицы, музыкантши надевали изящные диадемы, венки из живых цветов, листьев, перьев колибри. Повязывали пурпурные и блестящие ленты, украшенные колокольчиками.

Украшения.

В Древней Индии украшения носили все – дети, подростки, женщины и мужчины. Богатые украшали головные уборы драгоценностями. Изящные броши, чеканные застежки, подвесы из бусин, жемчуга, драгоценные и полудрагоценные камни в золотой или серебряной оправе дополняли костюм.

Носили бусы, колье, ожерелья, медальоны, цепочки. Кольца и серьги носили мужчины всех каст. Отличительным знаком брахманов были золотые серьги. Парии по закону могли иметь украшения только из железа. Женщины носили много украшений, особенно но праздникам.

Проборы причесок закрывались продольными нитями бус, которые заканчивались на лбу круглой бляхой или украшением в виде цветка или луны. Молодые женщины носили в левой ноздре украшение в виде одного камня или колечка. Но это украшение не могли носить вдовы. В торжественных случаях люди украшали себя гирляндами живых цветов, перьями птиц, листьями растений, корнями, плодами. На праздники обычно надевали 12 видов украшений: серьги в виде колокольчиков – «джумки»; украшение для пробора, которое спадает на лоб и закрепляется в волосах – «тика»; серьга или кольцо в нос – «натх»; украшение в виде точки или капельки между бровями – «бинди»; ожерелье – «ранихар»; пояс – «камарбанд»; браслеты выше локтя – «канган»; браслеты на запястья – «чурия»; кольца на пальцы рук – «ангути» (на свадьбу или большие праздники также надевают «панджу» – украшение – состоящее из колец и витиеватых цепочек, которые покрывают всю кисть руки, соединяясь с браслетом на запястье); звенящие цепочки на ногах – «паяли». Замужние женщины, исповедующие индуизм, носят специальное ожерелье – «мангалсутру» и кольца на пальцах рук – «бичхува».

По большим праздникам индийские женщины наносили на тело временные рисунки хной – «мехенди». Ими украшали обычно руки и ноги. Мужчины, мусульмане и индусы, также украшали руки рисунками хной по праздникам. Обычно таким образом украшаются ладони и запястья рук. Специально приготовленная паста из растолченных в порошок листьев хны помещается в бумажные конусы, из которых паста выдавливается тонким слоем, нанося на кожу замысловатые узоры.

Косметика.

Все слои населения Индии чернили брови и веки углем, подводили сурьмой, басмой. Лицо и шею покрывали белилами, румянили щеки. Золотили губы, покрывали коричневой краской зубы. Женщины в центре лба рисовали маленькое пятнышко – оно называлось «тилака», или тилак.

В древности оно обозначало знак касты или секты. Наносили его порошком сандала, киновари, шафрана при помощи кисточки. У разных каст имелись свои знаки, особой формы и цвета. Всегда этот знак отличал замужних женщин. Среди населения было принято красить концы пальцев рук и ног в оранжевый цвет. Проборы причесок были также оранжевого или красного цвета.

Иногда на губах, окрашенных красной помадой, ставили черточку черным порошком. Большое значение в Индии придавали ароматическим веществам: окуривали храмы и жилища смолой тропических деревьев, миррой. Считали, что это прогоняет злых духов.

Наравне с золотом ценили ладан, который возжигали в храмах. В народе ладан получил название «фимиам богов». Существовал культ аромата. Во время празднеств выпускали стаи белых голубей, крылья которых смазывали мускусом, смолой ладанного дерева, жасминным маслом, лавандой, амброй, ароматным уксусом.

1.5 Костюм Византии

Попытки возродить былое могущество Римской империи обрели конкретную форму в начале IV века, когда административный центр государства был перенесен на восток, в Византию. Расположение Византии на стыке торговых путей между востоком и западом благоприятствовало развитию и процветанию нового государства. С распространением христианства возникает сложная система символов, объединяющая видимый мир с божественным невидимым миром. И архитектура, и строительство храмов, и парадные костюмы царей и придворных – все было основано на сложной системе символов, получившей такое поразительное и непревзойденное по неповторимой красоте воплощение в византийском искусстве.

Идеал красоты.

Находясь под глубоким влиянием христианской религии, византийская эстетика отделяла мир чувственный от мира духовного и противопоставляла один другому. Чувственная природа человека объявлялась скверной и греховной, поэтому ее необходимо было преодолевать на протяжении всей жизни. Отсюда красота – это добродетель во славу бога.

На смену античной красоте и гармонии человеческого облика приходит новый тип красоты – духовной. Тело всячески маскируется. Особый интерес у художников вызывает изображение лица. Огромные глаза, удлиненный овал лица, маленький, лишенный всякого намека на чувственность рот и подчеркнуто высокий лоб. Голова становится центром духовной выразительности облика мужчины и женщины, плоская, бесформенная фигура лишается живых, естественных пропорции и линии, и костюм приобретает особое значение. При этом одним из противоречий византийской культуры было то, что наряду с провозглашением идеала духовной красоты ее характеризует страсть к роскоши, связанной с ритуалами церкви. Во внешнем облике и костюме человека это проявлялось в использовании великолепных дорогих тканей, ювелирных украшений, в повышенной декоративности костюма.

Ткани, цветовая гамма.

Византийские ткачи славились изготовлением великолепных шерстяных, шелковых, парчовых тканей, ковров. Их искусство возросло с развитием производства шелка-сырца в середине VI в. Фактура византийских тканей была разнообразна, но преобладали плотные, тяжелые, неэластичные ткани, затканные или вышитые металлическими нитями, драгоценными камнями.

Рисунок – крупный, четкий, плоскостный, что также имело большое значение в нивелировке форм тела. Часто он выполнял не только эстетическую, но и символическую функцию. Так, изображение орла, льва являлось символом власти на одежде императора и знати. На одном костюме могло быть изображено до 600 сцен на библейские темы. На одеждах культово-религиозного назначения широко применялись золотая вышивка и тканый узор. Цветовая гамма поражала разнообразием сочетаний, огромным количеством цветов и оттенков.

Основные формы и виды одежды.

Новое представление о красоте, использование неэластичных, с крупным, плоскостным орнаментом драгоценных тканей обусловили появление новых форм одежды, в которых господствующей становится «футляр», очень простой по покрою, делающий тело как бы бесплотным. Эта форма, впервые появившись еще в Риме в эпоху Империи, в Византии становится основной и получает свое дальнейшее развитие.

Мужской костюм.

Основными видами мужской одежды являются туника, штаны, палудаментум, пенула, лорум. По названиям они мало чем отличаются от римских, однако формы претерпели существенные изменения. Из костюма почти исчезли драпировки, а там, где они остались, античную мягкость и пластику заменили тяжелые цилиндрические фалды, придающие силуэту и всей фигуре человека форму цилиндра.

«Туника» напоминала позднюю римскую тунику с длинными, суженными книзу рукавами. Покрой туники у различных классов был однотипен, различаясь лишь длиной и качеством ткани. Короткую тунику выше коленей носила беднота. Византийскую тунику, так же как и римскую, часто украшали неширокими продольными полосами или вышивкой.

«Штаны» – несомненное заимствование из стран Востока – были обязательной частью мужского костюма. Они состояли из двух несшитых половин и прикреплялись тесемками к поясу. Длина штанов была различной: до коленей, до щиколоток, с носочной частью.

«Палудаментум» – верхняя одежда императора и знати.

Низшие классы носили плащи на завязках спереди или распашную одежду различной длины с рукавами.

На мозаике церкви св. Виталия в Равенне изображен император Юстиниан с придворными. Император в белой короткой тунике. Ее боковой разрез, низ узкого рукава и плечо украшены вышивкой. Сверху пурпурный палудаментум, ниспадающий тяжелыми круглыми фалдами. На правом плече он застегнут дорогой фибулой с тремя подвесками, на уровне груди – сословное украшение из золотой парчи с рисунком, на ногах – пурпурные вышитые башмаки. Так же одеты придворные, но на них палудаментумы белые с пурпурным знаком сословия без вышивки и иные, чем у императора, сословные вышивки на плечах туники. Епископ и священники одеты в длинные белые туники с длинными широкими рукавами, украшенные по переду и низу рукавов пурпурными полосами, в цветную пенулу и шарф, украшенный бахромой и крестами. Воины одеты в короткие цветные туники с нагрудными украшениями.

С VII в. неотъемлемой частые императорского костюма делается «лорум» – длинный шарф из золотой парчи с драгоценными камнями. Позже в костюме царя и бояр Древней Руси, испытавшем большое влияние костюма Византии, верхняя часть лорума превратится в круглый вышитый накладной вороник, средняя – в широкую вышитую полосу. Обувь византийцев – сапоги, подвязанные узкими ремешками, или мягкие башмаки. Головные уборы – колпаки с остроконечной или сферической тульей и слегка отстающим околышем.

Женский костюм.

Основные виды женской одежды: туника, стола, пенула, мафорий.

Еще в большей степени, чем в мужской одежде, силуэт женского костюма стремится к цилиндрической форме, маскирующей тело. На мозаике храма св. Виталия изображена императрица Феодора со свитой. На ней белая стола с богатой вышивкой по бокам и низу и пурпурная императорская мантия с каймой крупного орнамента. На шее массивное широкое ожерелье из золота и драгоценных камней, на голове – золотой венец, на ногах – вышитые золотом башмаки. Роскошно одеты и придворные дамы. На них одноцветные вышитые столы и пенулы из узорчатых тканей. Такое сочетание узорных и одноцветных тканей было излюбленным в декоративном решении ансамбля.

Наряду с роскошными светскими одеждами из дорогих тканей в византийский период появляется накидка «мафорий», закрывающая верхнюю часть женской фигуры и голову. Концы ее перекрещиваются спереди и перебрасываются на спину. Вместе с длинной столой такая накидка придает фигуре аскетический вид, отрешенный от всего земного. Этот костюм настолько соответствовал требованиям христианской религии и эстетики, что становится постоянной одеждой святых в иконописи. Женщины неимущих классов, хотя и сохраняли в своей одежде основные формы и силуэт, но делали ее более легкой и приспособленной к условиям труда и быта, из дешевых, скромных тканей.

Обычай ходить с покрытой головой для замужних и вдовых женщин существовал в Византии издавна. Оставлять открытыми волосы имели право только девушки. Им же разрешалось носить и короткую верхнюю тунику.

Женскую обувь – мягкие башмаки из кожи – чаще всего делали белого, красного и желтого цветов. Обувь аристократок была из шелка и парчи, украшенная вышивкой, драгоценными камнями и жемчугом.

2. Костюм Западной Европы в эпоху Средневековья

С распадом Римской империи начинается новая эпоха в истории Европы. Начинается период феодального общества, что создало четкое деление на сословия. Основными источниками формирования костюма были одежды варваров и христиан эпохи поздней Римской империи. Хотя племена и народы были различны по своему этническому составу, их костюм имел ряд характерных особенностей: прежде всего в его основе лежал крой и стремление воспроизвести в одежде формы тела. Первоначальный покрой одежды варваров был близок к древнеперсидскому, и именно он лег в основу дальнейшего развития европейского костюма.

Идеал красоты.

Под глубоким влиянием религии, пронизывавшей все сферы общественной жизни, в эпоху средневековья появляется новый эстетический идеал человека-аскета, отрекшегося от радостей земной жизни. На фресках соборов изображаются непропорциональные бесплотные фигуры с выражением неистовых страданий на лице. Культ мадонны, богоматери, получивший широкое распространение в раннехристианском искусстве, определяет идеал красоты женщины.

Однако религиозное воздействие было не единственным в формировании эстетических представлений средневековья. Не менее важными были идеалы рыцарства и идеалы народа. Сила, храбрость, воинская доблесть рыцаря, защитника своей страны, своего короля определили мужественность его внешнего облика. Это сильный, ловкий, физически выносливый воин с подчеркнуто широкими плечами, сильными стройными ногами, волевым решительным лицом. Впервые в эстетических взглядах европейского общества мужественность как основная черта мужской красоты начинает противопоставляться женственности, воплощающей идеал женской красоты. По описаниям поэтов XI-XII вв., у такой женщины должны быть длинные золотистые вьющиеся волосы, зеленые или голубые глаза, веселые и улыбающиеся, губы, подобные свежему персику. Ее нежность, тонкость, доброта, изящество воспеваются на рыцарских турнирах, возникает культ «прекрасной дамы», оказавший огромное влияние на отношение к женщине всех последующих поколений.

Основными источниками отражения внешнего облика человека и его костюма в изобразительном искусстве являются витражи и скульптура средневековых соборов, книжная миниатюра.

Ткани, цветовая гамма.

Из наиболее общих принципов декоративного оформления одежды средневекового периода можно выделить следующие: отделку горловины, низа изделия, низа рукавов и линии соединения проймы с рукавом вышивкой, мережкой, бейками (из более дорогой отделочной ткани), лентами, фестонами; использование в одежде ярких, контрастных сочетаний цветов (зеленых, красных, синих, желтых); украшение ткани золотыми и серебряными бубенчиками (в хронике того времени рассказывается, что на одном из турниров на рыцаре звучало сразу 500 бубенцов, прикрепленных к одежде, обуви, шляпе); появление перчаток, украшенных драгоценными камнями и золотом; подчеркивание отделкой (в общей композиции костюма) значения и функции детали, узла (например, шнуровка с лентами).

В период раннего средневековья наиболее распространенными материалами были лен, домотканый холст, сукно, мех, кожа, восточный и византийский шелк. Расцвет ремесленного производства в городах в готический период привел к развитию ткачества, расширению ассортимента и повышению качества тканей, разнообразию их орнаментации. Получают распространение шелк, парча, бархат, эластичные сукна. Набивные и тканые узоры, эффекты тиснения, украшение золотой и серебряной нитями, яркие цвета позволяли создавать прекрасные ткани. Рисунок – фантастические изображения животных и птиц, «павлиньи перья», часто помещаемые в круги или овалы.

2.1 Период раннего средневековья (VI-XII вв.). (Романизм)

Мужской костюм.

Изображения костюма варваров имеются на известном триумфальном сооружении Древнего Рима – колонне Траяна. Костюм состоял из короткой туники с рукавами, подпоясанной на талии, коротких штанов, чулок из ткани, кожаных башмаков и небольшой шерстяной накидки, застегнутой на правом плече. На голову надета небольшая конусообразная шапочка. Наряду с таким костюмом появляются узкие длинные штаны из двух половинок, длинные широкие туники, надеваемые одна на другую.

Верхняя туника – длинная широкая накладная одежда обычно из дорогой ткани, с полукруглым или прямоугольным, подчеркнутым отделкой вырезом горловины, без рукавов или с короткими широкими рукавами.

Нижняя туника имела длинные цельнокроеные рукава, украшенные по низу вышивкой или цветным кантом. Плащи знати также были длинными и широкими, их застегивали на правом плече. Такой костюм мы видим на миниатюре Х в., изображающей императора Оттона ТТ. На нем светлая туника с широким золотым кантом внизу, по низу рукавов, плечу и боковому разрезу, из-под которого видна белая нижняя туника. Сверху наброшен пурпурный плащ, застегнутый на плече дорогим украшением. Формы костюма, манера ношения, отделка напоминают византийские. Начиная с XI в. (романский период) форма мужского костюма находится под влиянием рыцарских доспехов. Длинные и широкие одежды сменяются облегающими и более короткими, так называемыми «блио», с высокими боковыми разрезами от линии низа к талии и с боковыми клиньями. Силуэт блио конца XI – начала XII в. характеризуется узкой и покатой линией плеч, подчеркнутыми линиями груди и талии и расширением книзу от линии бедер. Длина его колеблется от линии коленей до середины икр. Через разрезы блио, виднелась нижняя рубашка, яркая и контрастная с ним по цвету. Верхней одеждой по-прежнему служил полудлинный драпированный плащ, застегнутый на пряжку или завязывающийся спереди. Костюм дополняли узкие длинные штаны-чулки, мягкие башмаки или сапоги из кожи, небольшая шапочка конусообразной формы или капюшон.

В конце XII в. в Европе появляются феодальные гербы, превратившиеся впоследствии в фамильные. Вначале это были знаки на рыцарских доспехах, окрашенные в определенный цвет. Часто гербы делились на две – четыре части, окрашенные в разные цвета. Цвет одежды феодалов начинает следовать цветам герба, указывая на знатное происхождение своего владельца. Так возникает мода «мипарти», согласно которой отдельные части одежды (рукава, половинки штанов, обувь и т.д.) окрашивались в разные цвета. Особенно яркий, лоскутный характер носила одежда молодых щеголей, выражавших таким образом свой протест против одежды богатых горожан.

Женский костюм.

В женском костюме происходят те же изменения формы прямой широкой рубахи, что и в мужском костюме.

В ранние периоды женщины носили одновременно две туники: нижнюю, длинную и широкую, с длинными узкими рукавами и верхнюю, более короткую, с короткими широкими рукавами. Цветные полосы отделки, вышивки располагались по горловине, низу изделия и низу рукавов.

В Х – XII вв. начинается создание одежды облегающих форм. В стремлении подчеркнуть фигуру в костюме появляется узкий короткий жилет, который поддерживает грудь и играет большую декоративную роль: его отделывают по краям галуном, вышивкой. Пояс, украшенный металлическими пластинками, располагают на бедрах, концы его свисают спереди до низа.

Женское котт этого периода представляет собой накладную одежду с тремя швами, прилегающую в области плеч, груди и талии, с боковыми клиньями, расширяющуюся от бедер. Широкое распространение в котт получают боковые шнуровки с лентами.

Верхней женской одеждой служит длинный плащ в виде мантии, стягивающийся спереди лентой, украшенной круглыми пряжками. В качестве подкладки плаща служила обычно ткань контрастного цвета (например, красный плащ на зеленой подкладке) или мех (горностай, бобер). Полукруглая форма плаща создавала глубокие, ровно ниспадающие книзу фалды.

Покрывала, распространенные в одежде ранних веков как головные уборы, исчезают. Женщины начинают носить длинные распущенные волосы или косы, перевитые парчовыми лентами, обручи, венки с повязкой под подбородком. Обувь по форме и материалу напоминает мужскую.

2.2 Период позднего средневековья (XIII-XV вв.). (Готика)

Мужской костюм.

Развитие кроя и появление моды приводят к тому, что в ассортименте одежды, в ее силуэтных и конструктивно-декоративных линиях появляется разнообразие.

Мужской костюм развивается на основе двух силуэтов: прилегающего и свободного, расширенного книзу. Прилегающий силуэт отличается от силуэта романского периода прежде всего расширенной линией плеча, что конструктивно достигалось за счет присборенного оката рукава и специального ватного валика – прокладки. Конструктивные и декоративные линии подчеркивали грудь и тонкую, несколько заниженную талию, оформленную поясом. Длина одежды прилегающего силуэта не заходила за линию бедер. Историк костюма М.Н. Мерцалова так характеризует мужской костюм этого периода: «Пропорции нового мужского костюма в сочетании с остроносой обувью «poulaine» и высоким головным убором слегка конусообразной формы как бы вытягивали фигуру, она казалась не только более высокой, но и подчеркнуто гибкой и ловкой».

Для одежды прилегающего силуэта характерен «пурпуан» – короткая обтяжная куртка с застежкой-шнуровкой спереди или сзади, безрукавная или с длинным рукавом. К пурпуану обычно крепились штаны-чулки; впоследствии у знати он превращается в нижнюю одежду. Детали кроя пурпуана повторяли форму рыцарских лат XIV-XV вв. Поверх пурпуана надевали узкое короткое «котарди» с застежкой спереди на пуговицы и декоративным поясом по бедрам. В XIV в. его заменяет жакет с рукавами, расширенными и собранными по окату буфами.

Облегающие короткие куртки носили с «шоссами» – штанами-чулками из эластичного сукна, туго облегающими ноги, и с остроносой обувью «пигаш», носочная часть которой с XIV в. становится утрированно длинной (до 70 см) в зависимости от общественного положения ее владельца. Цвет обуви тщательно подбирали к нарядной одежде: белый, пурпурный, из золоченой кожи с драгоценностями. По форме обувь была одинаковой для правой и левой ноги. Узкий костюм, подчеркивающий стройность, вытянутость фигуры, дополнялся верхней одеждой – длинной или короткой, очень широкой внизу и по низу рукавов, ниспадающей ровными фалдами. В контрасте двух разных силуэтов эстетические качества мужской фигуры были еще более выразительны.

Прямой свободный силуэт имело «сюрко» – длинная накладная безрукавная одежда, надеваемая на котт или рыцарскую кольчугу. «Котт» – кроеная одежда, появившаяся в мужском костюме XIII в. вместо блио. Это название обозначало не только конкретный вид одежды, но и ее форму и покрой, приближаясь к русскому понятию «платье». Отсюда сюрко (от франц. «Вигсо») – надеваемая поверх котт одежда. Декоративно в ней подчеркивались линии горловины, проймы и низа.

В конце XIV-XV вв. сюрко вытесняется «упеляндом» – верхней накладной и распашной одеждой разной длины, которую носили с поясом и без него. Наиболее характерными элементами этой одежды были несшитые бока, застежка спереди на несколько пуговиц на стоячем, отделанном мехом воротнике, отделка многочисленными зубчатыми фестонами. Длинный упелянд характеризовался необъятной шириной низа, доходившей до 7 м, и шириной рукавов внизу до 3 м. Крой его представлял собой 3/4 круга, а крой рукавов – оставшуюся 1/4 часть. Всю ширину упелянда закладывали под пояс равномерными складками.

Из всех предметов мужской одежды знати только нижнюю тунику шили из тонкого льняного полотна, остальные – из шерсти, шелка, парчи, бархата, который становится самой модной тканью.

Большое разнообразие представляют головные уборы и прически этого периода: капюшон, «шаперон» – драпированный головной убор с длинными спускающимися концами, суконные и фетровые шляпы с конусообразной тульей, с полями и без полей. Прически – длинные с локонами и короткие с челкой на лбу.

Костюм ремесленников и крестьян находился под влиянием общего стиля эпохи и состоял из пурпуана со шнуровкой, шоссов и мягких кожаных башмаков. Однако грубые ткани, из которых его изготовляли, и мрачные, тусклые цвета резко отличали его от костюма знати.

Женский костюм.

Удлиненные пропорции, легкие, изящные, уходящие ввысь линии готической архитектуры, безусловно, оказывают влияние на формы костюма позднего средневековья.

Два силуэта, на основе которых решался мужской костюм, характеризуют и женскую одежду. Но если прилегающий силуэт в мужской одежде подчеркивал ширину плеч и груди, сильные стройные ноги, то в женской, наоборот, – покатые узкие плечи, хрупкость, красоту молодой девушки. От талии книзу силуэт расширялся, длина и ширина нижней части одежды значительно увеличивались за счет юбки клеш.

В этот период в одежде знати увеличивается количество одновременно надеваемых одежд: рубашка, котт, сюрко, плащ. Женское сюрко в начале периода (XIII в.) решалось в прямом широком силуэте, имело огромные овальные вырезы проймы. В противоположность сюрко котт было узкого, прилегающего по линиям груди и талии силуэта, с длинным узким рукавом. Положение талии в котт резко занижено, грудь затянута полотняным корсетом.

В XV в. пропорции женского прилегающего костюма меняются. Линия талии в сюрко переносится под грудь. Юбка сзади удлиняется за счет шлейфа, который достигает нескольких метров длины. Спереди сюрко укорочено, как бы вздернуто в центре на талии. Это позволяет видеть украшенный подол котт и создает определенную постановку фигуры – животом вперед, что соответствовало представлениям о красоте женщины. Остроугольное декольте отделывают воротником шалевидной формы, сильно расширенным к плечам. Этот вырез часто закрывают вставкой из прозрачного шелка с вышивкой. Широкий пояс обильно украшен золотыми и серебряными пластинками. Костюм дополнен конусообразным головным убором с вуалью, высота которого достигала 70 см.

Как мужскому, так и женскому готическому костюму присуща искусственная вытянутость форм, в линиях сказывается общая стилевая особенность «готической кривой», фигура приобретает S-образный силуэт. Контрастное соотношение короткого узкого лифа и длинной широкой юбки (1:5), видимое в фас, достигает в профиль и со спины еще большей выразительности благодаря длинному шлейфу. В прямом свободном силуэте женской одежды решались верхние платья покроя «упелянд», появившиеся в XV в. Упелянд косого кроя носили чаще с поясом, который подчеркивал высокую линию талии. Складки закладывали лучеобразно от центра талии переда. Это была накладная одежда с длинными узкими или очень широкими рукавами.

Костюм крестьянок состоял из рубашки, узкого котт и чепца из толстой шерстяной или холщовой ткани.

В период готики прическа в женском костюме отступала на второй план, так как основной акцент делался на головной убор – чепцы различной формы, венцы, обручи. Основными украшениями костюма, кроме расположенных непосредственно на одежде, были пояса, цепи, ожерелья, пряжки, бубенчики.

3. Костюм эпохи Возрождения

Идеал красоты.

Основным идейным стержнем культуры и искусства эпохи Возрождения является гуманизм – новое представление о человеке как о свободном, всесторонне развитом существе, способном к безграничному прогрессу. Выступая против аскетизма средневековой морали, итальянская эстетика эпохи Возрождения не противопоставляет тело духу, а выдвигает идею их единства. Сложная натура, в которой глубина и значительность духовной красоты гармонически сочетаются с физической, – таков идеал эпохи.

Красота считается таким же благом, как здоровье и сила. Теорию прекрасных пропорций человеческого тела, его пластику, колорит, форму изучают и воспевают в своем искусстве Леонардо да Винчи, Тициан, Дюрер и многие другие великие художники эпохи. Цветущая жизнеутверждающая сила, четкие, устойчивые пропорции, яркий, жизнерадостный колорит воплощены в их образах.

Очень показательно описание идеальной женской красоты: «О красоте женщин»: «…волосы женщин должны быть нежными, густыми, длинными и волнистыми, цветом они должны уподобляться золоту или же меду, или же горящим лучам солнечным. Телосложение должно быть большое, прочное, но при этом благородных форм. Чрезмерно рослое тело не может нравиться, так же как небольшое и худое. Белый цвет кожи не прекрасен, ибо это значит, что она слишком бледна; кожа должна быть слегка красноватой от кровообращения… Плечи должны быть широкими… На груди не должна проступать ни одна кость. Совершенная грудь повышается плавно, незаметно для глаза. Самые красивые ноги – это длинные, стройные, внизу тонкие с сильными снежно-белыми икрами, которые оканчиваются маленькой, узкой, но не сухощавой ступней. Предплечья должны быть белыми, мускулистыми…».

Именно такой тип красоты особенно ярко отражен в искусстве Венеции XVI в.

Ткани, цветовая гамма.

В производстве тканей, так же как в остальных отраслях ремесленного производства и прикладного искусства Европы, наблюдается мощный подъем. Центром развития ремесел была Италия, так как социально-экономические предпосылки для зарождения капиталистических отношений, расцвета городов и новой городской культуры здесь сложились раньше всего. В развитых городах Италии – Генуе, Милане, Флоренции, Венеции – широко развивается шелковое ткачество, изготовление набивных тканей.

По фактуре, плотности и внешнему виду итальянские шелковые ткани были чрезвычайно разнообразны. Тяжелая парча с золотым или серебряным фоном, с тонким шелковым или бархатным узором (один метр ее весил 3 кг), одноцветные легкие ткани с атласным фоном и матовым узором, бархат – однотонный и цветной, вышитый, расписанный, тисненый, двухворсный («рытый»). По качеству итальянские ткани не знали себе равных.

На итальянских шелках ранних периодов изображаются отдельные животные, птицы, цветы, плоды. На протяжении XV и XVI вв. в узорном ткачестве и набойке наибольшее распространение получает гранатовый узор – стилизованный растительный орнамент, в основе которого лежит изображение цветка граната. Гранатовый узор украшал шелковые, льняные и даже хлопчатобумажные ткани. Распространенным узором был также узор «павлиньи перья».

Ткани изготовлялись и в других европейских странах: Нидерландах, Германии, Испании, Франции. Крупными центрами ткачества были нидерландские города Брюгге, Утрехт, которые славились набивными льняными тканями и тиснеными бархатами, и немецкие города в Рейнской области, также производившие набивные льняные ткани. Кроме тканого узора и набойки, в украшении бархатных и шелковых тканей широко применялась вышивка рисунков в виде золотых листиков, колец, кружков с рельефным изображением львов, драконов, птиц, вышивка жемчугом и драгоценными камнями. Масса костюма, расшитого таким образом, могла достигать 25-40 кг. С XV-XVI вв. в Италии, Франции, а затем и в других европейских странах для верхней одежды перестают применять льняные ткани, заменяя их парчой, бархатом, плотным шелком. Лен становится незаменимым материалом в изготовлении нижних одежд, однако его матовая или блестящая фактура, белизна, продолжают играть большую декоративную роль в костюме (вначале нижние льняные одежды просматривались в вырезе пройм, горловины, застежки-шнуровки, а затем в декоративных разрезах верхних одежд). С XV в. в Европе появляется кружево в виде края, состоящего из маленьких петелек из золотой нити. Комбинации этих петелек создавали сложные геометрические узоры. Рисунки для изготовления шитых и плетеных кружев начинают издаваться в специальных сборниках в Италии и других странах Европы.

3.1 Итальянский костюм

К эпохе Возрождения относится расцвет итальянских городов-портов Генуи и Венеции, разбогатевших во времена крестовых походов, Флоренции и Милана – крупных центров производства шелка. Испытывая до сих пор значительное культурное влияние Франции, Византии, стран Востока, Италия с XV в. сама становится законодателем моды среди европейских стран. В создании итальянской моды принимали участие крупнейшие художники, которые расписывали ткани, создавали ювелирные украшения, узоры для кружев. Широкий, приземистый силуэт костюма, стремление к большим объемам, устойчивые пропорции обнаруживают связь с горизонтальными линиями архитектуры и прикладного искусства эпохи, помогают воссоздать эстетический идеал красоты человека.

Мужской костюм.

Главной законодательницей моды в XV в. была Флоренция, в XVI в. – Венеция.

В костюме флорентинца XV в. сохраняется прилегающий силуэт французской готики. Однако одежда не имела утрированных форм, отличалась удобством и художественным вкусом. Обувь имела округлую носочную часть. Основными видами мужской одежды были: полотняная рубашка различных цветов; узкий, облегающий фигуру жилет с небольшим стоячим воротником и прикрепляемыми различными способами (шнуровкой, пришиванием) съемными рукавами; короткие полотняные нижние штаны по типу средневековых французских и узкие верхние штаны-чулки, которые прикреплялись тесьмой к жилету. Верхней одеждой служил короткий плащ, выкроенный по форме круга, или накладная широкая и короткая одежда с длинными широкими колоколообразными рукавами, отделанными мехом куницы – «догалйне».

Длина одежды определялась возрастом и общественным положением флорентинца. Верхняя одежда пожилого горожанина, даже если он не занимал никакой выборной должности, была обязательно длинной, широкой и придавала его внешности отпечаток степенности и важности.

В флорентийском мужском костюме XV в. применялись яркие цвета, контрастные сочетания, вышивка, меховая опушка, обилие драпировки, которая придавала одежде большую пластичность. Характерным был также глубокий квадратный вырез горловины, который отделывали нагрудными вставками из тонкой белой ткани, украшенной вышивкой. Преобладающими в композиции костюма были горизонтальные линии, которые придавали фигуре зрительную устойчивость, а в сочетании с живописными драпировками – величественную простоту. Особенно возросло их значение в одежде Венеции XVI в.

После завоевания Флоренции Испанией итальянская мода испытывает влияние испанцев. Только Венеция, сохранившая свою независимость, продолжает диктовать свой вкус и формы в одежде.

В мужском костюме Венеции значительно реже прибегают к пестрым и ярким тканям, украшениям драгоценностями. Темные бархатные одежды расширяются в объеме за счет конструктивно-декоративного решения: спущенного плеча, низкой глубокой проймы, широкого, книзу суженного рукава, широкой сборчатой или буфированной баски, отрезной по талии. Искусная выщивка или отделка дорогим мехом особенно отчетливо выделяется на темном фоне бархата. Одежда этого периода отличается большим разнообразием, обусловливающимся возрастными, сословными и имущественными признаками. Но большие объемы, пышные формы, применение тяжелых богатых тканей, выразительной отделки являются общей чертой костюма XVI в.

В этот период в итальянском костюме, как в мужском, так и в женском, появляется рубашка из тонкого белого льняного полотна, которая служит бельем, и в то же время является частью декоративного решения костюма: в вырезе горловины, в прорезах рукавов на плече и локте, в застежке-шнуровке верхней одежды ее белый цвет и многочисленные мягкие сборки создают яркое контрастное сочетание с верхней одеждой. По горловине такая рубашка обычно имела вздержку или рюш.

Во второй половине XVI в. на одежде появляются продолговатые декоративные разрезы, расположенные по всей поверхности ткани. Разрезы отделывают цветной тканью или обшивают через край цветной нитью. Вначале сквозь них просвечивает белая рубашка, затем их начинают закреплять подкладкой другого цвета, что создает совершенно новую, живописную фактуру костюма в новой цветовой гамме. Колористическое решение костюма, пышность его форм (буфированные рукава и баски, широкие, типа шали, отложные бархатные или меховые воротники), общее увеличение объема, игра светотени в складках, ювелирные украшения – цепи, перстни – все это придает большую художественную выразительность фигуре итальянца конца XV – начала XVI в. Культ роскоши, богатство и великолепие становятся характерной чертой Венеции этого периода.

Мужской костюм дополняла удобная мягкая кожаная обувь с широкими носами («медвежья лапа») на левую и правую ногу отдельно. Головные уборы были очень разнообразной формы: низкие шляпы, береты, фески. К этому же времени относится появление первой вязальной машины и ее продукции – трикотажных шелковых чулок.

Женский костюм.

Флорентийская женская одежда XV в. имела мягкие, подчеркивающие фигуру линии, естественные пропорции или некоторое повышение линии талии спереди, что сохраняло средневековые традиции.

Итальянки носили нижнее платье котт и верхнее – «симару». По покрою котт – обычно отрезное в талии с прилегающим лифом и широкой, заложенной крупными складками юбкой. Лиф имел декольте – спереди квадратное, сзади удлиненное. Рукава, так же как и в мужской одежде, присоединялись к платью различными способами. Симара состояла из трех частей: удлиненной свободной спинки, заложенной от горловины спинки складками, и более коротких полочек. По бокам симара не сшивалась и только спереди придерживалась поясом на талии. Такой покрой позволял драпировать симару в различных вариантах.

В костюме венецианок XVI в. намечается определенный отход от ясности композиции и строгой красоты линий флорентийского платья, стремление к роскоши, пышности форм, что находится в непосредственной связи с эстетическим идеалом красоты того времени. Величавую пышность и округлость форм подчеркивают широким вырезом облегающего лифа, широкими сборчатыми рукавами, объемной юбкой. Силуэт фигуры приближается к прямоугольнику, в котором отношение ширины плеч к ширине юбки близко к единице. Линия талии подчеркивается на естественном уровне.

В верхнем платье появляются короткие и широкие рукава – «буфы», из-под которых виднеются буфированные длинные рукава нижней одежды. Форма платья также становится прилегающей, с отрезной линией талии и тяжелой складчатой юбкой из бархата или парчи. Большое распространение получает иссеченная ткань, сквозь которую просвечивают белоснежные тонкие сборчатые рубашки. Сочетание красных, зеленых, синих тяжелых шелков с золотом парчи и белизной рубашки создает прекрасное живописное решение итальянского национального костюма этого времени.

Пышный, живописный туалет венецианки завершался вычурной обувью на очень высокой (до 55 см) деревянной подставке «цокколи» («коровьи копытца»). Деревянные подошвы и верх туфель обтягивались сафьяном, шелком или расшитым бархатом.

Головные уборы итальянок-чепцы, мягкие шляпы, тюрбаны. Прически – гладкие, низкие, украшенные жемчугом, вуалями, лентами, цветами.

В качестве отделки применяли кружево, которым украшали воротник, перчатки, пояс, чулки. Появляется новый вид дополнения к одежде – шелковая муфта на меху, украшенная лентами, кистями, различными безделушками.

3.2 Испанский костюм

На форму испанского костюма, как и всей культуры и искусства Испании XV-XVI вв., оказывали влияние многие исторические и общественные факторы. Среди них необходимо отметить идеалы воинствующего рыцарства, прославлявшие силу, ловкость, доблесть, честь; арабское владычество XIV-XV вв., под влиянием которого развивался строгий этикет испанского королевского двора; фанатичный аскетизм католической религии.

Мужской костюм.

В конце XV в. в Испании возник новый тип европейского костюма – каркасный, который носят и мужчины и женщины.

У мужчин гражданский костюм – верхняя куртка и штаны – простегивается с ватой, конским волосом, набивается сеном, опилками. Гладкая или узорчатая расшитая драгоценностями ткань натягивается на выстеганную прокладку, утрачивая пластичность, подвижность. Короткая куртка со съемной баской уподобляется панцирю. Высокий стоячий воротник заканчивается узким белым рюшем у горловины. В XVI в. этот рюш непомерно увеличивают, превращая в громадную белую «фрезу», заставляющую держать голову постоянно откинутой назад. Такие воротники были очень дороги, стоили иногда дороже всего костюма.

Поверх плотных обтягивающих ногу трико надевались такие же неподвижные, как куртка, шарообразные штаны, состоящие из отдельных половинок. Цветовое решение костюма до XVI в. преимущественно светлое, с XVI в. официальным в костюме придворного становится черный цвет. В украшении костюма широко используются декоративные разрезы ткани. Верхней мужской одеждой служит плащ, часто подбитый мехом, короткий, в виде мантии или с рукавами.

Женский костюм.

В женской одежде основой каркасного костюма были корсет и юбка на специальном плотном чехле с металлическими или деревянными обручами различного размера.

В таком костюме скрывались все индивидуальные особенности фигуры: и худую, и полную с помощью корсета доводили до общепринятой нормы. Костюм высоко закрывал женскую фигуру, грудь забинтовывали, чтобы не было заметно никаких признаков женственности. Подобно тому, как знатным китаянкам надевали на ступни ног деревянные колодки, приостанавливающие их рост, девочкам-испанкам бинтовали грудь свинцовыми пластинками.

Футлярный женский костюм подчеркивал отвлеченную схему-фигуру, ее силуэт, линии талии, бедер. Этим он существенно отличался от футляра византийских и восточных одежд, скрывавших формы тела.

Испанка носила рубашку и два платья: нижнее котт с узким буфированным рукавом и верхнее – безрукавное или с широким коротким рукавом, распашное от талии книзу. Так же как и в мужском костюме, расширенный окат рукава украшался валиком. По эстетическим представлениям испанцев идеальной считалась худая и стройная женская фигура. Поэтому узкий лиф затягивал фигуру с плоской грудью, узкая в бедрах юбка расширялась книзу, облегая каркас без единой складки. Высокая фреза удлиняла пропорции фигуры. В испанской одежде придворной знати применялись бархат, парча, атлас, отличавшиеся особой пышностью рисунка, тяготевшего к геометричности, и мягкой окраской. Ткани украшались роскошной вышивкой, лентами, драгоценностями.

Под влиянием испанского женского костюма середины XVI в. формировались дворянские костюмы всех западноевропейских стран последующих периодов, вплоть до начала XX в.

С появлением каркасного костюма резко возросла сословная разница в одежде. В повседневной одежде горожан полностью отсутствуют жесткость и схематизм костюма феодальной знати. Мужчины носят мягкие неширокие штаны до коленей и куртки с наплечными валиками, опоясанные широким кушаком, плащ.

Женский народный костюм состоял из рубашки, шнурованного корсажа, укороченной сборчатой юбки, дополненной передником. Одеждой для улицы у испанок всех сословий служили «мантилья» (покрывало из черной или белой тонкой ткани) и кружева – безусловное заимствование из арабской одежды.

3.3 Французский костюм

Костюм Франции XV-XVI вв. испытывал влияние, с одной стороны, итальянского, с другой – испанского костюма. Французская готика отступает под влиянием итальянских художественных вкусов. Но неудачные войны Италии с Испанией и возрастающее влияние последней в Европе также оказывают свое действие на французскую культуру. На французской почве оба влияния давали интересные национальные формы в костюме.

Мужской костюм.

Французский мужской костюм состоял из белой полотняной рубашки, пурпуана из шелка, бархата или парчи, отделанного вышивкой, разрезами, пряжками, пуговицами, чулок, «шоссов» и верхней свободной и короткой одежды. Этот костюм был подчеркнуто декоративен, многокрасочен, сочетал различные фактуру и цвет тканей. Преобладающей была высветленная цветовая гамма; голубые, зеленые, белые, розовые тона. Обилие вышивки и многочисленные ювелирные украшения сочетались с общей художественной композицией костюма.

На основе испанских вариантов во французском мужском костюме возникают сложные и многообразные формы покроя, но испанские формы звучат здесь более мягко, непринужденно, элегантно.

Женский костюм.

Такое же развитие характерно для французского женского костюма. Однако французское понимание женской красоты резко отличалось и от итальянского, и от испанского. Пышность полнотелых итальянок, худощавость и чопорность испанок одинаково не удовлетворяли изысканный вкус француженок. И, используя жесткую форму каркасного костюма пирамидального силуэта, они создают свои пропорции и цветовое решение.

В стихах французского поэта XVI в. описывается юная парижанка в голубом корсете, зашнурованном желтой тесьмой, с зелеными манжетами на рукавах. Под ним белая рубашка, а сверху платье из парчи, широкое и распашное спереди, пояс с кисточками, чепчик, черные туфли. Это описание свидетельствует о пристрастии француженок к ярким цветам и резким сочетаниям.

Узкий и жесткий лиф французского котт имеет остроугольную удлиненную форму спереди, глубокое декольте, часто украшенное веерообразным жестким кружевным воротником, и широкую экстравагантную юбку на каркасе. Сверху надевается роб-верхнее платье из парчи, распашное спереди, также прилегающего силуэта. Рукав верхнего платья – короткий пышный буф, из-под него – буфированный рукав нижнего котт. Итальянским заимствованием являются полумаски, которые становятся условием приличия у знатных дам.

Головные уборы и прически утрачивают простоту итальянских, строгость испанских, становятся более высокими, сложными и изысканными.

3.4 Немецкий костюм

Костюм в Германии в XV в. еще связан по форме со средневековыми линиями, и в XVI столетии наряду с появлением новых форм одежды еще долго будут оставаться старые, средневековые формы.

В мужской одежде появляются широкие короткие одежды с широкими рукавами с подчеркнуто горизонтальными линиями композиции.

В соотношении объемов женской одежды не было характерного для этой эпохи стремления силуэта к горизонтали. Узкий лиф платья, как и в средневековье, обтягивает фигуру, повторяя ее формы. Глубокое декольте спереди открывает рубашку. Широко распространены шнуровка, буфированные рукава.

Большое влияние на немецкий костюм оказала форма ландскнехтов – солдат наемной армии, костюм которых был крайне вычурным, пестрым, кричащим. Их трофейная одежда обычно прорезалась в местах плечевых, локтевых и коленных сгибов для удобства движения. Щеголи того времени использовали эти прорезы как декоративное средство украшения костюма. Отсюда дробность форм, перегруженность отделки в виде многочисленных полос, разрезов, применение лоскутов разного цвета, сохранение моды мипарти в немецком костюме XVI в.

3.5 Английский костюм

Для костюма английской аристократии XV-XVI в. характерно необыкновенное великолепие одежды, роскошь, использование восточных тканей, венецианского бархата, индийских ситцев, русских мехов, ярких цветов и их сочетаний; заимствование испанских, французских и немецких форм. Это было связано с широким общением Англии с другими странами, со стремлением богатых английских феодалов подражать иностранным образцам, демонстрируя в то же время свое богатство. Английский национальный художественный вкус с его ярко выраженным чувством меры, простыми изящными линиями, формами, сочетающими добротность, практичность и красоту, начинает только зарождаться в костюме горожан, буржуазии. Здесь наблюдается тяготение к спокойным, уравновешенным пропорциям, добротности тканей и практичности форм.

Распространенный мужской костюм – «дублет» (вид куртки) с небольшим отложным воротником, откидными рукавами, свободные штаны до коленей с буфами внизу, чулки и закрытые туфли с пряжками, на голове – низкая шляпа с полями. Верхняя одежда сохраняет свободную форму. В женской одежде также распространены отложные воротники, закрытые лифы, скромные чепцы со сборчатыми полями. Ткани такой одежды – преимущественно шерстяные и полушерстяные английского производства.

4. Костюм XVII в. Барокко

Идеал красоты

Мужчина-рыцарь, воин постепенно превращается в светского придворного. Обязательное обучение дворянина танцам; музыке, придает его облику пластичность. На смену грубой физической силе приходят иные, высоко ценимые качества: ум, хитрость, изящество. Мужественность XVII в. – это и величественность осанки, и галантное обращение с дамами.

Во Франции, которая начиная с XVII в. становится законодательницей моды в Европе, таким идеалом мужской красоты признается Людовик XIV – «король-солнце». Он был высокого роста, с правильными чертами лица, пышными и длинными белокурыми волосами. Король был искусным танцором, наездником, стрелком и охотником.

Идеал женской красоты – величественность, парадность, жеманство. Женская фигура характеризуется высоким ростом, развитыми формами плеч. груди, бедер и очень тонкой талией (с помощью корсета ее затягивали иногда до обхвата 40 см). Пышные и длинные волосы дополняли представительный и декоративный женский облик.

В выражении эстетического идеала красоты роль костюма XVII в. становится огромной, как никогда.

Ткани, цветовая гамма.

В XVII в. производство тканей начинает приобретать промышленный характер. Вместе с тем возрастает их разнообразие по волокнистому составу, методам отделки, фактуре, орнаментации.

Высокий расцвет переживает шелковое и шерстяное ткачество во Франции и Италии, производство набивных тканей в Англии, Голландии, Германии и Швейцарии. Бархат, парча, атлас, пан, дама, тафта, ратин, сукно, бюраль, камелот, крепадин, муар, брокатель – это лишь отдельные наименования различающихся по фактуре, плотности, назначению шерстяных и шелковых тканей. По цвету наряду с использованием ярких, светлых, чистых тонов возникает интерес к нежным полутонам и ахроматическим цветам – серому, белому, черному, которые подчеркивались цветовым, контрастом в ансамбле (например, серый верх, огненно-красная подкладка).

В отделке тканей большую роль играла золотая и серебряная нить.

Орнаментация ткани находится под прямым воздействием стиля барокко. Крупные декоративные цветы причудливых очертаний, орнаментальные завитки, листья аканта, плоды граната и виноградные гроздья, ромбовидная сетка с розетками (так называемый трельяж) – основные рисунки тканей того времени.

Для менее дорогих набивных тканей характерно влияние восточных индийских ситцев с ярким декоративным узором стилизованных цветов, букетов, ваз, птиц, мелких растительных завитков.

В конце века появляются полосатые и клетчатые ткани.

Широко распространены кружево, гипюр, плетеные узоры которого напоминают набивные и тканые рисунки.

4.1 Костюм Франции

Мужской костюм.

Основной ассортимент мужской одежды этого периода можно считать установившимся еще с XVI в. – это белье (рубашка, нижние штаны), штаны, куртка, верхняя одежда (плащ, кафтан), головные уборы, обувь. Силуэт, форма, детали, дополнения на протяжении периода менялись несколько раз.

В начале века мужская рубашка была одновременно бельем и частью верхней одежды. Во второй половине столетия количество рубашек увеличивается, появляются нижняя узкая и верхняя широкая из тонкого белого полотна. Застежку верхней рубашки спереди и широкие манжеты ее рукавов обшивают кружевом или рюшем.

Верхние куртки разнообразны по форме и отделке. В начале периода это короткий пурнуан мягкой прилегающей формы, расширенный книзу. Сверху он застегивался на несколько пуговиц, книзу полы расходились. Сложные воротники – фрезы заменяют большим отложным воротником из тонкого белого полотна, отделанным кружевом. Так же отделывают манжеты рукавов. Пурпуан обильно украшают пуговицами, разрезами на рукавах, галуном по борту и линии проймы, бантами. Под пурпуан на рубашку часто надевают одежду типа жилета. Цветовое сочетание одежд яркое, контрастное.

В 50-60-х годах пурпуан заменяют короткой свободной курточкой с короткими, до локтей, рукавами. Этот период был связан с правлением малолетнего Людовика XIV, и в одежде мужчин господствует полудетский облик. В конце века появляется новый вид придворной одежды «жюстокор», покрой которого и сам термин заимствованы из военной форменной одежды. Жюстокор был костюмом короля и высшей знати. Это одежда прилегающего, расширенного книзу силуэта с поясом-шарфом на линии талии, длиной до коленей, с застежкой на ряд мелких пуговиц и петлиц и рукавами, вверху узкими, с расширенным низом и широкими отложными манжетами. Цветовое решение яркое и контрастное, вышивка золотом и серебром. Воротника жюстокор не имел, его заменяла модная в то время новинка – галстук из белой ткани с кружевными концами, заимствованный из костюма королевских наемников хорватов.

В жюстокоре впервые появляются прорезные, низко расположенные карманы. Под него надевали в то время жилет. Традиционные французские шоссы в течение века также претерпевают ряд изменений. В начале столетия они делаются более широкие и длинные, до середины икр, свободные внизу, часто оканчивающиеся петлями из лент.

В 50-60-е годы шоссы получают новую форму, становятся двойными: нижние, перехваченные рюшем у коленей, и верхние, короткие и широкие, как юбка, – «ренгравы». С жюстокором, который вновь возвращает мужчине стройность, галантность и пластичность, носят узкие до коленей «кюлоты» из бархата, шелка, шерсти, в которых также появляются прорезные карманы. Верхняя одежда в основном короткая, свободного силуэта, представлена плащами без рукавов типа накидки или с рукавами, на яркой теплой подкладке.

Мужской костюм дополняли шелковые или шерстяные чулки белого, голубого, красного цветов с вышивкой и узором. Обувью служили сапоги с раструбами и отворотами, полузакрытые туфли с бантами, пряжками, розетками, с квадратными носами и чересподъемными ремнями. В плохую погоду сверху надевали кожаную обувь без задника – предшественницу наших галош – на деревянной подошве. К этому же времени относится появление в мужской обуви высоких каблуков.

Головные уборы – мягкие широкополые шляпы, украшенные страусовыми перьями, – постепенно приобретают треугольную форму. Прически в начале XVII в. выполнялись из собственных длинных или полудлинных волос, в конце века их заменили огромные парики рыжего цвета, напоминающие львиные гривы.

Лица-либо бритые, либо с небольшими усами и клиновидными бородками. Костюм буржуа, горожан-ремесленников и крестьян отличался от дворянского большей стабильностью и практичностью формы, темными, тусклыми расцветками, качеством и стоимостью ткани. Силуэтное же решение костюма было в основном общим.

Женский костюм.

В основе женского костюма остается каркас: костяной корсет с металлическими пластинками и юбка, надевавшиеся поверх рубашки. Нижнее платье котт состояло из лифа или корсажа и юбки. Лиф спереди имел съемную вставку, законченную " треугольным мысом, низкий и широкий отложной воротник, отделанный кружевом. Длинные рукава отличались большой шириной вверху (баллонообразные) и заканчивались высокими манжетами, также отделанными кружевом.

Верхним платьем служил широкий распашной роб с широкими укороченными рукавами и высокой линией талии. Нижняя часть роба была присборенной. Роб застегивался на петлицы и пуговицы, оставляя открытой весь перед нижнего котт. Цветовое сочетание верхнего и нижнего платьев обычно решалось контрастно (темное и светлое).

Во второй половине века силуэт женского костюма резко меняется, декоративное решение становится еще более красочным и обильным. В этот период понижается линия талии и с помощью более жесткого корсета фигура становится тоньше, изящнее. Корсаж нижнего платья повторяет форму корсета и оканчивается треугольным мысом. Рукава теряют объем и становятся короче (до линии локтя). Внизу они украшаются широкими кружевными оборками.

Каркасная юбка выходит из моды, и прямая неширокая юбка надает мягкими, свободными фалдами.

Роб, который имеют право носить только дворянки, шьют со шлейфом. Длина шлейфа определяется общественным положением. Юбка роба, распашная от талии, с боков подбиралась и прикреплялась с помощью шнурков и бус к лифу, открывая перед юбки котт из дорогой ткани другого цвета, украшенной воланами, рюшами, кружевами.

Резкое изменение модного силуэта происходит в 90-х годах. Он становится четко профильным благодаря высоко поднятой на волосяной прокладке драпировке юбки сзади, расположенной несколько ниже линии талии. Юбку драпируют также по бокам, закалывая специальными украшениями. Знатные дамы удлиняют шлейф платья, который носят маленькие пажи.

Декоративное решение женского костюма находится под влиянием придворного этикета и стиля барокко. В начале века наблюдается стремление расположить всю отделку и украшения спереди (что было характерно и для мужского костюма). Это было вызвано необходимостью в присутствии короля стоять к нему только лицом.

Корсаж котт украшали кружевом но воротнику, манжетам, рукавам нижней рубашки, видневшимся через продольные разрезы верхних рукавов, пучками лент или бантами, расположенными в убывающих размерах от линии груди до линии талии. Так же отделывали юбку. Широко применялись вышивка и аппликация, особенно на съемной вставке лифа. В летнем ассортименте использовали кружево и тончайший газ на цветном чехле, что создавало живописный эффект. Обилие украшений, затканные золотом, серебром и драгоценными камнями ткани, длина шлейфа регламентируются на протяжении всего периода многочисленными указами короля и церкви.

Цвета тканей в костюме яркие, сочетания контрастные. В конце века появляется интерес к полутонам, серому цвету.

В 90-х годах на юбке широко используют поперечное расположение отделки (вышивка, кружево, аппликация, бахрома), что создает перегруженность и обильную декоративность костюма, нарушает его пропорции.

Характерными дополнениями к женскому костюму были светлые шелковые чулки, перчатки, галстуки-шарфы, кружевные косынки, складные веера, часы, подвешенные к поясу, или зеркало в дорогой оправе. Из ювелирных украшений особенно ценились жемчужные ожерелья, розетки, серьги, браслеты, кольца, диадемы.

Туфли из цветной кожи, парчи, бархата имели высокий изогнутый каблук и узкую заостренную носочную часть. Их украшали бантами, пряжками, розетками.

Женские прически (знатные дамы почти не носили головных уборов) на протяжении периода менялись несколько раз: от сравнительно гладкой, с прямым пробором спереди, с косами, локонами и узлом до высоко вздымающейся прически «фонтанж», состоявшей из комбинаций локонов и крахмальных наколок. В конце века прическу фонтанж дополняли проволочным каркасом, на котором укрепляли драпировку шелкового газа, кружева, искусственные цветы, ленты.

В декоративной косметике широко использовались белила, румяна, наклеивание на лицо, шею и грудь мушек из черной шелковой ткани.

4.2 Костюм Англии

В костюме Англии развиваются традиции художественного стиля классицизма, противопоставляющего пышным французским формам строгую размеренность, ясные пропорции и благородную простоту.

Английские мужские дублеты длиннее французских пурпуанов, они создают более плотную и строгую форму и имеют менее объемные рукава. Штаны сужаются книзу, создавая плавную линию перехода к сапогам. Вместо кудрявых объемных париков – слегка завитые естественные волосы. Небольшой белый воротник и отвороты придают костюму элегантность.

В женской одежде основное влияние уделяется живописным эффектам, использованию пластичных свойств ткани. Наиболее модной в Англии тканью был атлас, драгоценностью – жемчуг. В костюме они подчеркивали белизну кожи, благородную внешность англичанки. В силуэте создавались удлиненные пропорции благодаря завышенной линии талии, прямой, заложенной мягкими, свободными складками юбке.

5. Костюм XVIII В. Рококо

Идеал красоты.

Величественность, декоративная монументальность, свойственные облику мужчины и женщины XVII в., сменяются утонченными хрупкими формами. Искусственность становится основой представления о красоте: естественные волосы пудрят до потери их натурального цвета или заменяют париками, лицо покрывают белилами и румянами. Маленькая, изящная головка, узкие плечи, тонкая, гибкая талия, округлая линия бедер – таковы модные очертания и пропорции фигуры, воспринимаемые как идеальные в аристократических салонах XVIII в.

Сближение внешних черт мужчины и женщины, их изнеженный, кукольный облик, пренебрежение к возрастным особенностям (и молодые, и старые носили одинаковые костюмы, применяли одну и ту же декоративную косметику) свидетельствовали о моральном и физическом вырождении аристократической верхушки. Полная неприспособленность к труду многих ее поколений достигла в это время своего апогея: все силы и таланты направлены на галантный флирт, на салонные развлечения.

В Англии во второй половине XVIII в. зарождается новый романтический облик глубоко чувствующего человека, которому свойственны грусть и меланхолия. Внешне это проявляется в близости к природе, естественным формам и линиям фигуры, лица, прически. Исчезают набеленные и напомаженные лица, затянутые в корсеты фигуры, напудренные, прилизанные парики. Вместо них господствуют прически из собственных волос в виде свободных, легких, беспорядочных прядей, выразительные своим духовным содержанием лица, мягкие, близкие к естественным пропорции фигуры.

Ткани.

Под прямым воздействием стиля рококо находится орнаментация и цветовая гамма ткани XVIII в. Крупные рисунки с большим раппортом, яркие, контрастные цветовые сочетания, обилие золотых и серебряных нитей заменяются мелкими, динамичными изящными композициями, пастельной цветовой гаммой (нежно-зеленые, голубые, розовые), мягкой и тонкой фактурой ткани. [14]

В мужском костюме широко применяют бархатные шелковые и полушелковые, шерстяные ткани, гладкие и с тканым рисунком, в женском – тафту, тонкий атлас, брокатель, кружева; входят в моду хлопчатобумажные и льняные ткани, которые используют для летней и домашней одежды.

Наиболее распространенным рисунком являются асимметричные, волнообразные линии, изображающие гирлянды цветов или полосы лент, кружев, переплетающихся с отдельными цветами, разбросанные по фону мелкие цветы, букеты, плоды. Остается в моде орнамент трельяж, который используется в тканом и набивном рисунке в виде мелкого растительного узора. Вычурные завитки орнамента рококо открывают новую красоту изогнутых линий, подчеркивают изысканность, утонченность форм костюма.

В английском костюме ткани более легкие и простые по отделке и рисунку: шерсть, сукно, линобатист, муслин, канифас – однотонные светлые или темные с рисунком в виде маленьких букетов, разбросанных цветов, полосок.

5.1 Французский костюм

Мужской костюм.

Французский мужской костюм по-прежнему состоит из белья, жилета, жюстокора и кюлотов. Но силуэт, покрой, отделка, цветовая гамма меняются на протяжении всего периода. В начале века силуэт жюстокора – прилегающий с расширением книзу, которое поддерживалось каркасом или жесткой прокладкой; длина жюстокора – до коленей. Жилет обильно украшают вышивкой; цвета – темно-красный, светло-коричневый, золотистый, желтый различных оттенков. Белый муслиновый галстук заменяют черной узкой лентой из тафты.

Во второй половине века возникает новое изысканное решение костюма: появляется «фрак», прилегающий по бедрам, со скошенными полами, узким рукавом и небольшим стояче-отложным воротником, впоследствии замененным высокой стойкой. Под фрак надевают жилет – укороченный, прилегающей формы, с высокой застежкой. Штаны – узкие кюлоты, обувь – плоские туфли с пряжкой и низким каблуком.

Цветовая гамма этого периода включает нежные оттенки коричневого, желтого, зеленого. Обычно все три основные части мужского костюма (фрак, жилет и кюлоты) выполняли одного цвета или жилет и кюлоты – однотонные, фрак – в тональной гармонии; иногда фрак и кюлоты делали из одной ткани, а жилет – белый с богатой вышивкой цветным шелком. В конце века жилет и фрак стали выполнять из полосатой ткани, кюлоты – из гладкокрашеной.

Верхней мужской одеждой, полностью вытеснившей плащи, становится «редингот» прилегающего силуэта, с высоким воротником, с однобортной или двубортной застежкой, длиной до середины икр или до щиколоток,

Основным видом отделки мужского костюма были кружева и пуговицы. Кружева, разнообразные по плотности и рисунку, применялись для пышных жабо и белых галстуков, завязывавшихся большим бантом высоко под подбородком. Драгоценные скульптурные, чеканные, эмалевые пуговицы украшали фрак и кюлоты. Украшением костюма служили также брелоки, прикрепляемые на плетеных шнурках или цепочках к поясу кюлот.

Головные уборы – небольшие шляпы с полями, узкими спереди и загнутыми с боков. Парики завивали в боковой части, сзади их укладывали косичкой с бантом. Влияние стиля рококо сказалось в мужском костюме в подчеркнуто узких объемах изделия и рукавов, в изогнутых линиях силуэта, мягком изысканном колорите и дорогих вычурных украшениях.

Женский костюм.

В первой половине века верхнее и нижнее платье в женском костюме решают в разных силуэтах: нижнее – в прилегающем, с узким лифом и широкой юбкой на каркасной основе, верхнее – в широком, со свободной расширенной спинкой и слегка приталенным передом. Со времени развитого средневековья подобное решение различных силуэтных форм в женском ансамбле встречалось неоднократно (сюрко и котт XIII в., симара и котт XV в. и др.), однако каждый период имеет свои стилевые черты, художественные особенности, характерные пропорции фигуры.

В XVIII в. по-новому решается свободный силуэт верхнего платья «кунтуш», или платья со складкой Ватто. Новизна его решения прежде всего в том, что каркасная основа нижней юбки определяла ширину неотрезного по линии талии платья. Благодаря этому верхняя его часть, заложенная от горловины спинки крупными мягкими складками, приобретала особую подвижность. Этому способствовало также использование тканей с высокой драпируемостью (шелка, бархата) и рисунком в полоску, пересечения и изломы которого создавали асимметричность линий, игру светотени. Динамичность и изысканное художественное решение платья со складкой Ватто соответствовали общим стилевым признакам рококо, и недаром такие платья связывают с именем выдающегося мастера декоративных композиций рококо Антуана Ватто, который часто изображал женские фигуры в таких платьях.

Платье кунтуш могло быть накладным или распашным. Спереди оно низко открывало шею и грудь. Узкие рукава расширялись к линии локтя и отделывались внизу несколькими рядами пышных широких кружев.

Костюм дополняли светлые шелковые чулки с вышивкой, туфли на высоком изогнутом каблуке. Очень распространенным украшением были букеты искусственных цветов, прикрепленных на груди, часы-брелок на цепочке, рюши из кружев. Маленькая изящная прическа обильно посыпалась пудрой.

Наиболее полным воплощением черт рококо является женский костюм второй половины XVIII в. В костюме значительно уменьшаются детали и усложняется декор. Такое платье, называемое «полонез», обильно отделывалось оборками, рюшами, кружевом, цветами и выполняюсь из более топких и мягких тканей с мелким узором.

Дальнейшее развитие силуэта женского костюма вновь возвращает его к двум треугольникам, соединенным вершинами на линии талии. Плотный, жесткий, очень открытый лиф платья контрастировал с пышной непомерно раздутой в боках юбкой на «фижмах» (каркас из гибких металлических пластинок, обтянутых плотной тканью, завязывающийся тесьмой на талии и бедрах), создавая впечатление утонченной хрупкости и изящества фигуры. Форму треугольников повторяли очертания и отделка лифа и юбки.

Значительный интерес представляет профильный силуэт костюма 70-х годов благодаря каркасу на спинке ниже линии талии. Декольте закрывают драпированными легкими шелковыми косынками, доходящими иногда до подбородка. Короткие рукава заменяют узкими и длинными.

Костюм последнего предреволюционного периода во Франции находится под английским влиянием, из него исчезают многочисленные отделки: «фалбала» (узкая полоска отделочной ткани, собранная мелкими складками и местами буфированная), гирлянды цветов, пуфы. В узорах тканей избегают сложных, запутанных линий. Значительно обогащается ассортимент верхней одежды: «карано», «казакин» (распашные верхние кофточки с широкой баской), бытовавшие раньше в домашнем костюме, приобретают более строгую и удобную форму, предназначаются для прогулок. Происходит дальнейшее разделение предметов одежды по назначению и сезонности.в. был веком расцвета женских причесок и париков. В первой половине периода были модны – небольшие по объему головки с открытым лбом, буклями или локонами. В 70-80-х годах прически становятся чрезвычайно сложными и высокими.

В конце ХVIII в. в женской обуви, представленной туфлями на высоких каблуках, возникает строгая классификация цвета; черная обувь считалась парадной, коричневая предназначалась для прогулок, красная и белая была привилегией знатных дам.

5.2 Английский костюм

В конце XVIII в. в буржуазной промышленной Англии окончательно победил английский национальный стиль в костюме, зародившийся еще в XVII в.

Рококо, как и барокко, почти не имел влияния на английский костюм, который развивался в традициях классицизма и романтизма. Это проявлялось в стремлении к простоте, практичности, удобству, естественности линий и форм.

В мужском костюме бархат, шелк, атлас заменили шерстью, сукном. Английский суконный фрак имел двубортную застежку, высокий стоячий воротник, более скромный шейный платок, галстук. Фрак был короче французского и имел прямую, скругленную внизу линию борта в противоположность французскому, в котором полы были резко скошены внизу. Кроме того, покрой и силуэт английского фрака обеспечивали большую свободу движения, не создавали сверхузких объемов.

На основе английского фрака появился редингот вначале как одежда наездников, а затем как верхняя одежда прилегающего силуэта, с двубортной застежкой и воротником с высокой стойкой или с несколькими воротниками.

Практичность, деловитость и удобство английских форм, соответствующих новому образу жизни буржуа, обеспечили Англии положение законодательницы мужских европейских мод с конца XVIII в. и до наших дней.

В конце века фижмы исчезают и каркасной остается только верхняя часть лифа. Поиски новых форм в женской одежде развиваются в направлении скромного и делового, строгого костюма юбки и жакета, напоминающего мужской фрак.

В ассортименте женских головных уборов появляется легкая широкополая соломенная шляпа с шелковыми лентами. Ее появление связано с романтическим английским идеалом, который воспевал близость к природе.

В английской обуви широкое распространение получают мужские сапоги с отогнутыми краями на светлой подкладке, гусарские с короткими голенищами. Сначала их носили только для верховой езды, но в конце века они становятся частью городского костюма.

6. Костюм XIX в.

Эстетический идеал и особенности костюма.

После Великой французской революции как мужской, так и женский внешний облик некоторое время находился под влиянием романтизма. В мужской фигуре – подчеркнуто выгнутая грудь, тонкая талия, изящная осанка, длинные ноги. Однако этот образ решительно уступает вкусам «деловых людей» – коммерсантов, промышленников, банкиров, фабрикантов, которые становятся теперь хозяевами положения в общественной жизни. Их образу жизни, роду деятельности, характеру развлечений начинают подчиняться представления о мужской красоте. Понятие мужественности наполняется совершенно иным смыслом. Предприимчивость, инициатива, умение приобретать, деловой размах выступают в нем на первый план. Перед ними теряют свое значение внешний облик и физические качества, которые на протяжении веков определяли мужскую красоту. Для выражения новых качеств красоты потребовались совершенно иные формы мужского костюма. Из него исчезают шелк и бархат, кружева, дорогие украшения. Их заменяют шерсть, сукно темных гладких расцветок. Шелк применяется теперь только для жилетов и галстуков, иногда им покрывают воротники, лацканы. Цветовая гамма ограничена темными тонами верхней одежды и белым – рубашки. Отделка на белье постепенно исчезает полностью.

Длинные брюки, которые носили до революции только представители третьего сословия, становятся основой мужского костюма. В костюме не подчеркивается талия, он становится мешковатым и скрадывает пропорции фигуры. Такое упрощение приводит к большой устойчивости форм и незначительным изменениям в мужской моде.

Совершенно в ином направлении развивается женский костюм. Рамки деятельности женщины в буржуазном обществе крайне ограничены: светские развлечения, искусство. Она превращается в игрушку, богато украшенную вывеску успехов и положения своего мужа. Формы ее костюма далеки от какой бы то ни было практичности, целесообразности. Роскошные, богатые ткани, нагромождение отделки и украшений, быстрая смена моды, рассчитанная на стремление поразить окружающих, на броские эффекты характеризуют женский костюм буржуазной верхушки.

6.1 Костюм 1800-1825 гг. Стиль ампир

Начало XIX в. характеризуется появлением в искусстве стиля «ампир» (от французского «империя»). Он выражал эстетические вкусы крупной буржуазии и прославлял военные победы Наполеона. Так же как классицизм XVIII в., стиль ампир вдохновлялся античными образами. Стиль ампир отличался от классицизма большей статичностью, пышностью, блеском и помпезностью. Костюм стиля ампир решается в единстве с произведениями архитектуры и декоративно-прикладного искусства.

Силуэт стремится к цилиндрическим очертаниям высокой и стройной колонны. Плотные блестящие ткани украшаются однотонной рельефной вышивкой или симметричной декоративной отделкой. Композиция костюма статична, декоративное решение преобладает над конструктивным.

В мужском гардеробе повседневной одеждой становится темный (коричневый, черный, синий) шерстяной фрак с высоким воротником-стойкой. Чаще всего его носили со светлыми панталонами и светлым жилетом. Верхней одеждой был двубортный редингот, или «сюртук», который постепенно стал основным в деловой мужской одежде. Зимой и осенью мужчины носят редингот с несколькими воротниками или пелериной, которая является очень модной деталью как мужской, так и женской верхней одежды этого периода.

Прически в основном короткие, головные уборы – высокие шляпы с небольшими загнутыми с боков полями.

Распространенными видами обуви были сапоги и туфли.

Особенно глубоким было влияние стиля ампир в женской одежде. Несмотря на то, что пропорции его остаются такими же, как в конце XVIII в., применение дорогих плотных тканей резко меняет пластику костюма. Кроме того, в нем появляется все больше декоративных элементов: рюшей, кружев, вышивки, оборок. В 1809 г. в костюме вновь появляется корсет, помогающий лучше сохранить силуэт, напоминающий силуэт стройной колонны. Платье делают из плотного шелка или тонких прозрачных тканей, но на плотной шелковой подкладке и вышивают однотонной белой гладью с золотой и серебряной нитью и блестящими пайетками. Платье часто имеет шлейф, низкое декольте, короткий рукав-фонарик на широкой манжете. Огромную роль в женском костюме продолжали играть шали, шерстяные и шелковые, однотонные и с цветной орнаментальной каймой, украшенные вышивкой, бахромой. Стоимость их намного превышала стоимость всего остального костюма и свидетельствовала о высоком имущественном положении ее носительницы. Другой почти столь же типичной принадлежностью женского туалета был головной убор в виде чалмы или «тюрбана», в первый раз надетый парижанками. Тюрбаны делались из «мериносовой», «кашемирской» шали, из бархата, парчи, тонкой индийской кисеи с золотыми полосами, белого и розового крепа и носились или сложенными в складки, или в виде витой полосы с украшениями из жемчугов и драгоценных каменей.

К концу периода женский костюм становится более тяжелым, увеличивается количество поперечной отделки по низу. Юбку украшают оборками, кружевами, фестонами. Расширяется линия плеча, линия груди остается завышенной, талия опускается ближе к естественной, линия низа расширенной юбки укорачивается (до щиколоток). Характерное для стиля ампир увлечение вертикальными композиционными линиями уступает место членениям по горизонтали. Фигура делается менее высокой и стройной.

Интерес к природе, обычай совершать пешие прогулки приводят к значительному расширению ассортимента верхней женской одежды: появляются короткие спенсеры, однобортные рединготы из шерстяных или хлопчатобумажных тканей, отделанные бархатом, атласом, зимние – стеганные на вате или подбитые мехом.

Костюм дополнялся капорами всевозможных фасонов, иногда с вуалью, а затем шляпой тина ток, длинными лайковыми перчатками, часто без пальцев (митенями).

Туфли – открытые, плоские, кожаные, на низком каблуке.

6.2 Костюм 1830-1860 гг. Стиль романтизм

Период крушения империи Наполеона и реставрации королевской власти Бурбонов во Франции характеризуется усилением в костюме романтических черт.

В мужском костюме, который по ассортименту и основным формам остается неизменным, большое значение придается дополнениям: галстуку, шляпе. Повышается добротность дорогих шерстяных и тонких льняных тканей. Для бальных фраков используют бархат, для жилетов – блестящую разноцветную парчу. Уже с начала 50-х годов окончательно побеждает функциональность, целесообразность форм мужского костюма, утверждается мешковатый силуэт. Фрак из каждодневной одежды становится лишь парадной. Его заменяет сюртук – более удобная закрытая одежда с застежкой на пуговицы. В 60-х годах сюртук заменяют «пиджаком» (в прошлом часть охотничьего костюма), который вместе с брюками и жилетом начинают делать из одной ткани. Еще раньше в верхней мужской одежде появляется пальто, короткое, прямого силуэта.

Цветовая гамма ограничивается темными (синим, коричневым, зеленым, черным) цветами. Рисунок ткани – клетка, узкая полоса. В летнем ассортименте допускались серый, белый и кремовый цвета.

С этого времени вплоть до 60-х годов XX столетия изменения в мужской моде касаются в основном формы деталей (воротников, лацканов), длины и ширины низа брюк, застежки (двубортной или однобортной), степени прилегания по основным линиям силуэта. Ассортимент, форма и цвет одежды окончательно стабилизируются.

Основным головным убором остается цилиндр. Обувь – сапоги и закрытые туфли черного цвета.

Женский костюм с начала 30-х годов претерпевает резкое изменение моды, касающееся решительно всех его сторон: использования тканей, силуэта, конструктивного и декоративного решения, отделки, украшений. Возрождающееся в это время во Франции производство дорогих и разнообразных тканей, кружев, галантереи, украшений является необходимой базой для создания нового костюма, объединившего элементы стилей эпохи Возрождения, барокко, рококо. Это – платье с очень узкой, опять стянутой жестким корсетом талией, непомерно широкими вверху и на линии локтя рукавами, низким декольте и несколько спущенными плечами, расширенной книзу юбкой длиной до щиколоток. Такие платья из светлого атласа и бархата обильно украшали лентами, кружевами, оборками, дополняя их пышными головными уборами, перчатками, ювелирными украшениями.

Гораздо большим чувством меры и художественным вкусом отличаются силуэт и формы костюма 40-60-х годов, также развивающиеся в романтическом стиле, но создающие более строгий и элегантный облик. Юбка поддерживалась волосяным чехлом – «кринолином», лиф – на корсете, рукав узкий, длинный. Пропорции четкие, устойчивые: линия плеча естественная, округлая, линия талии на естественном уровне, линия бедер гиперболизирована. Силуэт в фас уплощен, в профиль имеет форму треугольника. Широко распространена отделка – белый воротничок различных размеров и формы, и манжеты.

Характерной особенностью женского костюма того периода является разнообразие его ассортимента по назначению. Светская дама обычно имела утренние наряды – распашной капот, «пеньюар»; домашнее платье из скромной шелковой ткани для приема утренних гостей; костюм для прогулки, состоявший из платья и верхней одежды – шали, редингота, манто, пальто. Обеденный туалет был более нарядным, с отделкой из кружев. Вечерний, бальный костюм был самым дорогим и роскошным, дополнялся бархатным тюрбаном с кружевом, искусственными цветами, драгоценностями.

Цвет платья определялся сезоном, назначением и возрастом. Верхняя одежда чаще делалась темных цветов (коричневых, темно-красных, синих, зеленых) из шерсти, полушерсти, бархата. Для визитных и прогулочных костюмов женщины среднего возраста выбирали различные оттенки зеленого и коричневого, молодые носили светлые цвета: голубой, розовый, кремовый, белый. Для пожилых нарядными цвета ми были светло-серый, сиреневый, лиловый. Черный бархат был преимущественно вечерней тканью.

Обувь этого времени – на низких каблуках с квадратной носочной частью. Огромную роль в костюме играют перчатки, зонтик, ювелирные украшения (серьги, броши, браслеты, цепочки, кольца). Шляпы сохраняют форму капора с высокой тульей.

6.3 Костюм 1870-1890 гг.

Па протяжении 70-80-х годов происходят дальнейшие стандартизация и стабилизация мужских костюмов и расширение ассортимента по назначению. Изменения, диктуемые модой, касаются частностей. Усиленно развивается промышленное массовое производство мужской одежды, которое к концу века окончательно вытесняет индивидуальное.

В женском костюме происходит очередное изменение силуэта, дальнейшее обогащение ассортимента тканей и роскошного, дорогого белья. Изменяется форма каркасной основы платья. Округлые пышные формы кринолина заменяются узкой в боках, прямой юбкой с «турнюром» ниже линии талии спинки. Платье состоит из гладкого, облегающего лифа с длинными рукавами, прямой длинной юбки, с драпированным или заложенным байтовыми складками полотнищем на спинке – «треном». Трен обычно драпировался на турнюре, ниже закладывался складками, иногда скрепляясь тесьмой с изнанки. В боковых швах юбка могла быть сосборена. Поверх основной юбки по краю лифа пришивалась верхняя юбка, которая драпировалась спереди или на боках, отделывалась кантами, вышивкой, плиссировкой, кружевом, бантами. Сзади она была короче и разрезалась посередине, открывая пышный трен. Женская фигура, стянутая длинным корсетом, стройная и изящная, ассоциировалась с образом русалки. Этот женский костюм был очень декоративен, в нем одновременно использовались ткани, разные по цвету и фактуре, многообразные отделки и украшения. Уменьшение объемов платья вводит в моду более удобную и практичную верхнюю одежду, заменяющую круглые ротонды предшествующего периода.

К концу 70-х годов в моделировании костюма появляются новые идеи и образы. Возникает интерес к народному костюму, к восточным формам. Впервые предлагаются морские мотивы. Но как и при заимствовании художественных стилей прошлого, в использовании этих идей не было художественной цельности: народный орнамент вышивки механически переносился на модное платье; в «морских» костюмах яркая синяя тесьма, двубортная застежка с якорями, головной убор но мотивам бескозырки соединялись с уродливой драпировкой на высоком турнюре, юбкой с мелкими плиссированными оборками. В женском домашнем платье появляется решение халата с рукавом кимоно.

Широкое распространение получает женский английский костюм (блузка, юбка и жакет) не только в среде служащих женщин или студенток, но и в среде богатой верхушки. Белые крахмальные мужского тина воротнички, галстуки, манжеты украшают визитные платья, придавая им подчеркнуто скромный, строгий и деловой вид.

В конце века большое влияние на одежду оказывает развитие спорта. В мужском костюме появляются короткие брюки типа «гольф», легкие куртки, цветные рубашки, мягкая фетровая шляпа. В женском костюме создается новый ассортимент: суконные широкие брюки-юбки и короткие жакеты для езды на велосипеде. Новые костюмы характеризуются отсутствием вычурных линий, конструктивностью и целесообразностью. [8]

В 90-е годы в женский костюм проникает влияние зарождающегося стиля «модерн» (современный, новый). Модерн возник как отрицание эклектизма буржуазного искусства и попытка найти выход из создавшегося тупика. Однако вместе с буржуазным эклектизмом новый стиль часто отрицал и художественные достижения прошлого. В костюме новый стиль проявился в претенциозных и вычурных формах, отразивших чувственное понимание красоты. Платья имели узкий лиф с тонкой талией, юбку клеш, рукав, узкий внизу с расширенным, присборенным окатом и укороченной линией плеча, высокий закрытый воротник. Новая форма корсета придавала фигуре 8 образный изгиб: грудь поднята, талия туго стянута, живот уплощен, линия спины от талии имеет резкий прогиб почти под прямым углом. Все конструктивные и декоративные линии также повторяли этот изгиб.

7. Русский костюм

.1 Древнерусский костюм (10-12 века)

К X веку на территории Восточной Европы образовалось первое феодальное государство славян – Киевская Русь, достигшая в этот период большого экономического и политического подъема Эпоха Киевской Руси – период расцвета ее культуры. Однако дальнейшее развитие русской культуры было приостановлено в XIII веке нашествием монголов.

Монголо-татарское иго тяжело отразилось на судьбах русского народа. Борьба с монгольским владычеством не прекращалась в течение двух веков. Освободившаяся от завоевателей Русь начинает объединяться под властью московских князей. В XV веке образуется централизованное Русское государство. Расширяются его границы, налаживаются экономические и торговые связи с другими странами. К XVI веку формируется служивое дворянство, поддерживающее царскую власть. В связи с различными историческими условиями хронологические рамки феодального периода в разных странах были неодинаковы. В Русском государстве феодализм продержался значительно дольше, чем в Западной Европе. Тесные связи Руси домонгольского периода с Византией и Западной Европой определили характер русского костюма этого периода, который, несмотря на свою самобытность, соответствовал в то время общему направлению в развитии европейских мод.

Огромное влияние на формирование русских одежд оказали также климатические условия России. Суровый, холодный климат – длительная зима, сравнительно прохладное лето – обусловил появление закрытых, теплых одежд.

Идеал красоты.

Идеал красоты на Руси предполагал статную фигуру, гордую осанку, плавную походку. У женщин – белое лицо с ярким румянцем, соболиные брови; у мужчин – окладистую бороду. Костюм дополнял облик человека и связывал его с общепринятым эстетическим идеалом. В целом одежда делала фигуру статичной.

Интересной особенностью эстетического идеала на Руси была относительная общность взглядов на красоту и одежду в народе и у боярства. Как в народе, так и в высших кругах считались одинаково неприличными короткие одежды.

Общность эстетического отношения к костюму в древней Руси в период монголо-татарского ига была, очевидно, обусловлена сплоченностью русского народа – условием сохранения своей самобытности. Этим же отчасти можно объяснить и привязанность к старым формам русских одежд в допетровской Руси старательное игнорирование западных мод. Хотя нельзя, конечно, утверждать, что в русский костюм совершенно не проникали иноземные влияния.

В русском костюме были черты, характерные для европейского костюма эпохи раннего феодализма. Поддерживая торговые связи с различными странами, пережив монгольское иго, польское нашествие, Россия восприняла формы иноземной одежды – главным образом отдельные детали костюма.

Ткани, украшения.

Древняя Русь – страна, где основным занятием населения было землепашество и скотоводство. Поэтому изготовлялись главным образом льняные ткани и шерсть. Лен мог быть различной выработки – от грубого холста до тончайших полотен. Домотканая шерсть была грубой выделки и называлась сермягой. Эти ткани шли на крестьянские одежды, а также на нижние и домашние одежды для посадских людей и бояр.

Верхние и парадные одежды боярства, а позже дворянства, изготовлялись большей частью из привозных тканей. Круг торговых связей особенно расширился после освобождения Руси от монгольского ига. В XV веке Русь поддерживала торговые связи с Византией, Ираном, Италией, Англией, Голландией. Основными привозными тканями были парча – аксамит (ткань с золотыми узорами), тафта, камка (шелковая узорная ткань с одноцветным рисунком), бархат рытый с тисненым рисунком и золотный бархат (шитый золотыми нитками). Все дорогие привозные ткани на Руси носили название наволок.

Русские костюмы были очень красочными. Шили их из тканей различных оттенков красного (багряные, червленые), сине-голубого (лазоревые), иногда зеленого цвета. Все цветные ткани назывались крашенинами. В народе чаще всего шили одежды из льняных тканей с набивным узором и из пестряди – ткани из ниток разного цвета.

Русские одежды обычно украшались различными вышивками – шелком, жемчугом. Мелкий жемчуг добывали в русских реках, а в более позднее время привозили с Востока, из Ирана. Этот жемчуг назывался гурмыжсским. Часто одежду отделывали мехом. Наиболее ценными считались меха соболя, куницы, бобра, выдры. В народных костюмах использовали овчину, мех лисы, зайца, белки.

Все одежды домонгольского периода отличались относительной простотой кроя и самих тканей, но в то же время изобиловали навесными украшениями, т.е. украшениями, надетыми поверх одежды. Основными предметами украшения были перстни, браслеты, бусы, серьги, колты (височные кольца, прикрепленные к женскому головному убору).

В период Московского государства навесных украшений было с уравнительно мало, зато костюмы шили из богато декорированных тканей. Очень часто одежду покрывали так называемыми «неподвижными» украшениями: вышивкой шелком, канителью (крученой золотой или серебряной нитью), битью (расплющенной серебряной проволочкой, прикрепленной на ткань по нанесенному рисунку при помощи простой нитки). Костюмы украшали «саженым» жемчугом, а также жемчужными нитями, имевшими вид кружева – так называемыми поднизями. Характерной отделкой русского костюма была оторочка цветной тканью.

На протяжении всех периодов развития Русского государства были чрезвычайно высоко развиты такие виды прикладного народного искусства, как набивка тканей, ювелирное дело, вышивка. Ювелирные украшения – гривны, колты, серьги, перстни – были чрезвычайно тонкой работы. Из видов ювелирной техники были особенно развиты зернь, чернь, филигрань и эмаль.

Мужской костюм.

После принятия христианства в X веке на Руси под влиянием Византии входят в употребление длинные неприталенные одежды. Характерными чертами мужского и женского костюма становятся статичность и простота силуэта. Костюм не выявлял форму тела, был свободным, но не очень широким.

Почти все русские одежды этого периода надевались через голову, были накладными. Они имели спереди лишь небольшой разрез. Русские люди почти не носили драпирующихся одежд, а в народе они отсутствовали полностью. Будучи длиннополыми, русские одежды все-таки не достигали такой длины, как в Византии. Даже княжеские костюмы были короче византийских одежд. Классовая дифференциация проявлялась главным образом в качестве тканей, из которых были сшиты костюмы.

Основой мужского костюма была «рубаха». В народе обычно носила одну холщовую рубаху, которая являлась одновременно и нижней и верхней одеждой. Знатные люди поверх нижней надевали еще одну, верхнюю, более богатую рубаху. Рубаха эта была прямой, но немного расширенной при помощи вшитых на боках клиньев. Наличие клиньев вызывалось необходимостью, так как на Руси обычно выделывали узкую ткань, шириной от 32 до 60 см. Рукава рубахи были вшитыми, длинными и узкими. Иногда вокруг кисти на рукава надевали «зарукавья» (прототип будущих манжет) – неширокие продолговатые куски дорогой ткани, часто вышитые. Рубаха не имела воротника. Небольшой разрез спереди застегивали на пуговицу либо крепили шнуром. В торжественных случаях на верхнюю рубаху надевали ожерелье – закругленный неширокий воротник, лежащий вокруг шеи и застегивающийся сзади на пуговицу. Его богато украшали, а иногда вышивали жемчугом и каменьями. Так как воротник был съемным, его можно было надевать к различным одеждам. Рубахи носили навыпуск и обязательно опоясывали нешироким поясом. Шили их из белой, синей, красной ткани, вышивая или оторачивая тканью контрастного цвета.

Второй обязательной частью одежды русских мужчин были «порты» – неширокие, длинные, сужающиеся книзу и доходящие до щиколотки. Держались они на шнурке – «гашнике», который завязывался вокруг талии. Богатые люди носили суконные и даже шелковые порты, а народ – холщовые. Порты заправлялись в сапоги или их обертывали онучами и поверх надевали лапти. (Онучи представляли собой узкие, длинные, до двух метров, куски ткани.) Лапти привязывали к ноге завязками – оборами, продетыми в боковые ушки лаптей. Знать носила высокие сапоги без каблуков из кожи различных цветов.

Верхней одеждой служила «свита» – одежда, надевавшаяся через голову. Свита, как и все русские одежды этого времени, была неприталенной, прямой, расширявшейся лишь книзу за счет клиньев, вшитых в боковые швы. Свита могла быть различной длины, но всегда прикрывала колени и в то же время была не длиннее чем до икр. Она отделывалась петлицами, имела длинные узкие рукава и широкий матерчатый пояс. Зимнюю свиту подбивали мехом. Прическа в древней Руси могла быть различной, но наиболее характерной была стрижка волос ровным полукругом – «в скобку» и «в кружок». Обязательными считались борода (от виска до виска) и усы.

Неотъемлемой частью и боярского и крестьянского костюма была «шапка». Русские шапки представляли собой различные варианты колпаков из сукна либо войлока. Они могли быть высокими и низкими, с околышем или без него.

Одежду знати дополнял небольшой византийско-римский плащ «корзно». Он напоминал античную хламиду и имел прямоугольную или округлую форму. Плащ накидывали на левое плечо, а на правом застегивали пряжкой. Обычно свисавшие концы плаща прикрывали колени. Некоторые плащи накидывали на оба плеча и застегивали спереди под подбородком. Дополнением к мужскому костюму служили воротники-ожерелья, зарукавья, а также мешочек-кошелек – «калита», который подвешивали к поясу.

Одежда воинов.

Костюм и доспехи русских воинов отличались от западноевропейских. Характер военного костюма определялся вооружением постоянных противников – кочевников. Русские воины поверх обычной одежды надевали сравнительно короткую, не доходившую до колен, кольчужную рубашку. «Кольчуга» имела короткие рукава и боковые разрезы внизу, облегчавшие посадку на коня. Кольчуга надевалась через голову и у ворота спереди имела надрез. Обычно ее подпоясывали. Так как кольчужный доспех был очень дорог, простые воины вместо него носили «куяк» – кожаную безрукавную рубаху с нашитыми на нее металлическими бляхами.

Необходимой частью воинского снаряжения был шлем – «шелом». Типично русским был остроконечный шлем – «луковица». Отличительная особенность русских шлемов – отсутствие забрала. Зато необходимой частью его была «бармица» – кольчужная сетка, прикрепленная к шлему изнутри, спадающая па спину и плечи и застегивающаяся под подбородком. Защитным оружием служил щит миндалевидной формы, который держали в руках заостренной стороной вниз. Делали его из дерева и обтягивали кожей или оковывали железом. В центре он обычно имел металлическую круглую бляху. Оружием для нападении служили обоюдоострый меч, сабля, копье-рогатика, короткое металлическое копье-сулица, кистень (оружие, состоящее из древка и прикрепленной к нему на цепи гири), а также топор, лук и стрелы.

Женский костюм.

Основой женского костюма являлась рубаха, отличавшаяся от мужской только большей длиной (доходила до ступней). Богатые женщины носили одновременно две рубахи – исподнюю и верхнюю, причем верхнюю шили из дорогих тканей. Рубаха могла гладко облегать шею, но могла быть также собрана у ворота в густую сборку и обшита узкой каймой. Носили рубаху с нешироким поясом, часто вышивали орнаментом. Поверх рубахи замужние женщины обычно носили «понёву» – юбку, запахнутую вокруг фигуры. Эта юбка состояла из трех сшитых между собой полотнищ и крепилась вокруг талии шнуром – «гашником». Поневу часто шили из пестрыхтканей.

Обычным костюмом девушек была холщовая одежда – «запона» – прямоугольный кусок ткани, сложенный пополам и имевший на сгибе отверстие для головы. Запона по бокам не сшивалась, была короче рубахи и надевалась поверх нее. Запону всегда подпоясывали. По праздникам поверх поневы или запоны надевали нарядную одежду – «навершник», обычно из дорогой ткани с вышивкой. Эта одежда имела вид туники, была длинной и довольно широкой, с короткими широкими рукавами. Навершник не подпоясывали и тем самым придавали женской фигуре статичность и монументальность.

Женская обувь мало отличалась от мужской. Женщины носили либо лапти с онучами, либо бескаблучные сапоги из цветной кожи. Эти сапоги часто вышивали.

В течение длительного периода на Руси складывалась традиция, согласно которой замужние женщины должны были скрывать волосы. С открытыми волосами могли ходить лишь незамужние. Поэтому сорвать головной убор с женщины считалось самым тяжелым оскорблением. Отсюда и произошло выражение «опростоволоситься», т.е. опозориться.

Девушки могли носить распущенные длинные волосы, подхваченные лентой, тесьмой или повязкой. Наиболее характерной прической для девушки была одна коса, заплетенная низко на затылке.

Часто на голову надевали «венец» – обруч из кожи или бересты, обтянутый дорогой золотой тканью. Венец мог иметь зубцы – треугольные или четырехугольные. Венец, у которого была приподнята передняя часть, назывался «очельем».

Замужние женщины закрывали волосы плотно прилегающим чепцом – «повойником», который состоял из донышка и околыша, стянутого на затылке. Поверх него обычно надевали платок, сложенный в виде треугольника, так называемый «убрус». Убрус был полотняный, а у знатных женщин шелковый. Его накидывали на голову и скалывали под подбородком. Два конца его, свисавшие на грудь, были богато вышиты. Убрус мог быть не только белого, но и красного цвета. Знатные женщины поверх убруса надевали шапки из дорогой ткани. Эти шапки внешне ничем не отличались от мужских. Они имели вид невысокого колпака с околышем или меховой оторочкой.

7.2 Русский костюм Московской Руси

Русские люди, в течение долгого времени вынужденные защищать свою национальную самостоятельность, упорно держались старинных обычаев и костюмов. Эта склонность к традициям существовала на протяжении нескольких веков и только в начале XVIII века была сломлена почти насильственно Петром Первым. Тем не менее, костюм эпохи Московской Руси, сохраняя традиционную основу, отличался от костюма домонгольского периода. Изменение его формы меньше затронуло народную одежду, но костюмы высших слоев – бояр и дворян, а также посадских людей – сделались гораздо сложнее и разнообразное.

Классовая дифференциация стала проявляться также и в количестве надетых одежд. Знатные люди надевали на себя одновременно несколько одежд, что должно было свидетельствовать об их благосостоянии. Эти одежды, хотя они были длинны и тяжелы, носили независимо от времени года, как на улице, так и в помещении. В торжественных случаях, например на приеме во дворце, на присутствующих могло быть надето одновременно по пять или шесть одежд. В описываемый период в русском костюме произошел ряд изменений в покрое. Появились одежды, имеющие спереди сверху донизу разрез (распашные). Часто встречались одежды, отрезные по талии или выявляющие талию, хотя красивыми по-прежнему считались и длинные неприталенные одежды. Как следствие монгольского влияния в русском костюме остались некоторые предметы восточного обихода: тюбетейка (тафья), пояса (кушаки), откидные рукава.

Ткани.

В XVII веке на русский костюм оказали некоторое влияние польские моды – польский кафтан, подволока и пр. Одежды этого периода шили из местных и привозных тканей. Основными тканями, распространенными в этот период на Руси, кроме посконных и льняных, были суконные, шелковые и бархатные. Для народного костюма характерными по-прежнему были набивные ткани и пестрядь, изготовлявшиеся на дому. На костюмы знати шли дорогие привозные ткани: тафта, камка, парча (алтабас и аксамит), бархат (обычный, рытый, золотный), объяръ (муар с золотым или серебряным узором), атлас (блестящий шелк), хлопчатобумажные ткани (китайка, миткаль), сатынь (позже – наш сатин),кумач. Ткани были ярких цветов – красные, синие, зеленые, малиновые, лиловые, голубые, розовые, белые и пестрые. Позже появились ткани черного цвета (с конца XVII века черный цвет стал считаться траурным). Несмотря на то, что ткани были очень богатые, их все же дополнительно украшали вышивками, каменьями, жемчугом.

Мужской костюм.

Основой мужского костюма по-прежнему оставалась рубаха. Рубаха доходила до колен и имела у ворота разрез-либо посредине груди, либо сбоку (косоворотка). Воротника рубаха не имела, но к нарядной рубахе пристегивался неширокий круглый воротник-ожерелье, а вокруг кисти рукав скрепляли запястьем. Ожерелье и запястье были сделаны из дорогой ткани и богато расшиты жемчугом и каменьями. Рубахи шили из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также из шелка.

В народном костюме рубаха была верхней одеждой, а в костюме знати – нижней. Существовала также горничная рубаха, которую бояре носили дома, в горнице, – она всегда была шелковой. Рубахи были разных цветов, чаще белые, синие и красные. Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. Молодые мужчины подпоясывали рубаху по талии, а пожилые – несколько ниже, делали напуск над поясом, благодаря чему создавалось впечатление полной фигуры. Обычно рубаха имела длинные узкие рукава. Для свободы движения в пройму под мышкой вшивали четырехугольный кусок ткани – ластовицу. На спину и грудь рубахи подшивали подкладку, так называемую «подоплёку» (отсюда произошло выражение «подоплёка дела», т.е. его внутренняя сущность).

Необходимой принадлежностью мужского костюма по-прежнему были порты. Форма их почти не изменилась с домонгольского периода: они были по-прежнему узкие, без разреза и крепились на шнурке – гашнике. Знатные люди носили по двое портов, причем верхние были обычно суконные или шелковые. Зимой порты могли быть на меху.

Поверх рубахи обычно надевали «зипун», в народе называвшийся азямом. Это была легкая, скорее домашняя одежда, которая для крестьян служила верхней. Бояре носили зипун только дома, а молодежь летом часто надевала зипун и при выходе на улицу. «Зипун» – распашная одежда, которая застегивалась встык, т.е. без запаха. Он доходил до колен, имел длинные узкие рукава, внизу застегивавшиеся на пуговки. Зипун не имел воротника, и обычно к нему пристегивали воротник-ожерелье. Вокруг талии он опоясывался.

Поверх зипуна богатые люди обычно надевали «кафтан». Кафтаны были нескольких видов. Это – распашные одежды, расширявшиеся книзу за счет клиньев, вшитых в боковые швы. Кафтаны обязательно закрывали колени, но были не длиннее, чем до щиколотки. Знатные или пожилые люди носили кафтаны дома, но молодежь надевала их и на улицу. Кафтаны шили из различных тканей: в народе – из холста, сермяги; бояре – из шелка, тонкого сукна, бархата и парчи.

Почти все существовавшие в России верхние одежды, надевавшиеся поверх кафтана, были принадлежностью боярского и дворянского костюма. Одной из парадных одежд была «ферязь» – особый вид кафтана из дорогой ткани. Шили ее на подкладке, иногда и на меху. Ферязь была широкой в подоле, до 3 метров, с длинными, свисающими до земли рукавами. Ферязь надевали следующим образом: в рукав продевали лишь одну руку, собирая его во множество сборок; другой рукав спускали вдоль фигуры до земли. Эта одежда была привилегией знати и подчеркивала ее классовое положение, пренебрежительное отношение к физическому труду. Благодаря этому кафтану появилось выражение «работать спустя рукава».

Летом поверх кафтана надевали «однорядку» – одежду, сшитую из одного ряда ткани, т.е. не имевшую подкладки. Однорядка играла роль плаща. Шили ее из хлопчатобумажных тканей или шерсти. Однорядка доходила до щиколотки, застегивалась встык и часто опоясывалась.

Одеждой знати был также «охабень», особенно распространенный в XV и XVI веках. Это была неширокая распашная длинная одежда (до щиколотки), которая спереди застегивалась встык на петлицы. Охабень имел длинные узкие откидные рукава, однако в рукава его обычно не носили: руки продевали в разрезы, сделанные спереди по пройме, в которую вшивали рукава, а рукава завязывали сзади на талии. Охабень имел четырехугольный откидной воротник почти до середины спины. Его шили из дорогих тканей – объяри, атласа, бархата или парчи.

Разновидностью охабня был «опашень». Как показывает само название, эту одежду носили внакидку – «наопашь». Опашень считался летней одеждой. Он имел откидные длинные рукава, спущенные вниз и висящие вдоль фигуры. У опашня не было ни воротника, ни петлиц, и его никогда не подпоясывали.

В XVII веке вошла в обиход у знати еще одна парадная одежда – «ферезея». Эта одежда была подбита или опушена мехом и могла иметь меховой воротник. Шили ферезею из золотых тканей, носили внакидку, застегивая лишь у шеи.

Специфической русской одеждой была «шуба». Шубы носили все слои населения – от крестьян до знатных бояр и самого царя. В древней Руси никогда не шили шубы мехом наружу. Каким бы дорогим мех ни был, он служил подкладкой. Сверху шубу покрывали различными тканями. Крестьяне шили обычно шубы на овчине, зайце, а знать – на куньем, собольем, песцовом или черно-буром лисьем меху. Верх мог быть из сукна, парчи и бархата. В парадных случаях шубу носили даже летом и даже в помещении. Существовало несколько типов шуб. Наиболее распространенными, были русские и турские. Русская шуба была массивной и длинной, почти до самого пола, прямой, расширяющейся книзу (в подоле до 3,5 м); спереди она завязывалась шнурками. Шубу шили с длинными рукавами, иногда спускавшимися почти, до пола и имевшими спереди до локтя, прорезы для продевания рук. Широкий отложной воротник и обшлаг были меховые. Турская шуба считалась чрезвычайно парадной, одеждой, и носили, ее обычно внакидку. Она была длинной, со сравнительно короткими и широкими рукавами.

Обувью в деревне служили онучи и лапти, а в городе – сапоги. Примерно с начала XIV века, появляется обувь на каблуках. Носки сапог обычно были тупыми, а у знати иногда загнутыми вверх. Сапоги: имели короткие, ниже колен, голенища срезанные к колену углом. Шили их из цветной, кожи, сафьяна, бархата, парчи, часто украшали, вышивкой и даже каменьями. В конце XVII века под влиянием западных мод знать, начинает носить низкие туфли.

Головные уборы в основном сохранили форму, близкую к домонгольскому периоду. Однако они стали гораздо разнообразнее, а отделка богаче. Все шапки имели вид конуса или колпака и обычно были с опушкой или оторочкой.

Дома часто надевали небольшую шапочку – «тафью», имевшую вид круглой тюбетейки. Она богато украшалась. Поверх тафьи при выходе из дома надевали другие головные уборы. Наиболее распространенной была «мурмолка» – невысокий колпак из дорогой ткани с отворотами из меха или из другой материи.

Среди знати были распространены и меховые шапки – так называемые горлатные, сшитые из горлышек куницы или чернобурой лисы. Горлатная шапка представляла собой меховой высокий, расширяющийся кверху цилиндр с бархатным или парчовым верхом. Горлатную шапку часто не надевали на голову, а держали на сгибе левой руки.

В народе носили «грешневик» (высокий головной убор с небольшими, полями) и треух.

Боярский костюм дополнялся рукавицами с крагами, часто вышитыми, или перчатками, которые появились на Руси в XVI веке, сумкой-калитой, подвешенной к поясу, а в торжественных случаях – богатым посохом высотой до плеча.

Царское облачение на Руси.

Одежда царя в будние дни ничем не отличалась от одежды знати. Однако при различных торжествах, особенно во время приема послов, царь облачался в драгоценные одежды, поражавшие чужеземцев своей роскошью и богатством. В облачение или орнат царя входило «платно» – распашное длинное одеяние без воротника, сильно расширенное книзу и имевшее широкие недлинные рукава. Платно застегивалось встык, а по бортам, подолу и краям рукавов обшивалось орнаментальной полосой. Платно шили из золотых тканей – алтабаса и аксамита. Сверху надевали круглый, довольно широкий воротник – «бармы». Бармы застегивались сзади на пуговицы, расшивались жемчугом, каменьями; на них нашивались также небольшие иконки. Поверх барм надевался золотой «наперстный» крест, а в наиболее торжественных случаях «окладень» – золотая цепь, состоящая из двуглавых орлов. Облачение дополнялось скипетром и державой.

«Скипетр» – жезл, а «держава» – полый золотой шар с крестом, символизирующий власть царя над миром. На голову царь мог надевать различные головные уборы, от тафьи до «шапки Мономаха», традиционного головного убора русских царей. Шапка Мономаха представляла собой невысокий конусообразный головной убор с собольей, опушкой и крестом сверху.

Обувью царя были короткие сапоги из сафьяна или бархата с дорогим шитьем, а с XVI века – мягкие, богато украшенные туфли.

Одежда воинов.

Воинский костюм – «доспех» – по сравнению с домонгольским периодом изменился сравнительно мало, главным образом в деталях. На Московской Руси основой доспеха была по-прежнему кольчуга. Кольчужная рубаха стала только несколько короче, что было обусловлено техникой конного боя. Иногда кольчуга имела разрез сверху донизу, превратившись таким образом в куртку. Часто к кольчужному доспеху на груди и спине крепились металлические пластины. Кольчуга могла быть без рукавов – так называемый «колонтарь».

Конникам одеждой служил «тягиляй» – длинный кафтан с воротником-козырем. Тягиляй шили на подкладке, а между подкладкой и верхом прокладывали слой пакли с вложенными в него металлическими пластинами. Воеводы поверх кольчуги надевали на грудь короткую металлическую кирасу, на руки – металлические пластины (наручи) и рукавицы. Ноги защищали «бронированные» сапоги – «бутурлыки» или сапоги, покрытые металлическими пластинами наподобие чешуи. Поверх доспеха воеводы надевали еще «налатник» – короткий плащ типа нарамника с несшитыми в боках полами и широкими короткими рукавами. Налатник имел спереди разрез и застегивался на пуговицы.

Русские шлемы были остроконечной формы. В отличие от западноевропейских шлемов они всегда были без забрала, но с подвижным наносником – стрелкой. За период войн с монголами русские шлемы изменили свою форму. Они потеряли высокие навершия, так как высокие шлемы легко было сбить саблей – главным оружием монголов. Некоторые русские шлемы, так называемые «мисюрки», имели плоский верх и кольчужную сетку – «бармицу», короткую спереди и удлиненную с боков и сзади. Иногда бармицу застегивали спереди под подбородком. Военачальники носили богато декорированный шлем луковичной формы с козырьком и стрелкой.

Впервые некоторая регламентация в отношении военного костюма произошла во второй половине XVI века. В это время появились в Москве первые регулярные войска стрельцов. Стрельцы были одеты в длинные, доходившие до щиколотки кафтаны из цветного сукна. Каждый полк имел кафтаны определенного цвета. Они были со стоячими воротниками и застегивались на цветные петлицы.

Головным убором стрельцов была шапка типа мурмолки с меховой опушкой. Вооружение их состояло из сабли, которую носили у левого бедра на поясной портупее, длинноствольного самопала и бердыша – серповидной секиры на длинном древке. Через левое плечо стрельцы носили большой кожаный ремень – «берендейку», к которой подвешивали зарядцы. Костюм офицеров («начальных людей») отличался большим количеством петлиц, богатым кушаком и перчатками, иногда меховой опушкой воротника. Оружием офицеров был «протазан» – копье на длинном древке.

С образованием Московского государства появилась на Руси специальная личная охрана царя – рынды (при Василии Третьем) и почетная дворцовая стража – жильцы (при Иване Четвертом). Одежда рынд была очень нарядной и эффектной. Они были одеты в ферязь белого цвета из бархата, атласа или сукна с горностаевой опушкой и петлицами из серебряных шнуров. Иногда вместо ферязи мог быть надет белый терлик. С XVII века из-под ферязи или терлика виднелся белый стоячий воротник-козырь, шитый жемчугом. Костюм дополнялся белыми сафьяновыми сапогами, белой песцовой шапкой либо белой мурмолкой с горностаевой опушкой. Поверх ферязи надевали две золотые цепи, перекрещивающиеся на груди, иногда драгоценный пояс. В руках у рынд были небольшие топорики. Жильцы носили кафтаны или терлики различных цветов с козырями. Головным убором были золотые шапки типа мурмолки с меховой опушкой, обувью – цветные сапоги. Оружием служили протазаны и сабли.

Женский костюм на Руси.

Как уже говорилось, по эстетическим представлениям древней Руси женщина должна была иметь высокую статную фигуру, белое лицо с ярким румянцем и соболиными бровями. Все женские одежды того времени были подчинены этому идеалу и зрительно создавали величественный и статичный образ. Верхние одежды никогда но подпоясывались и застегивались сверху донизу. Почти все одежды были неприталенными, длинными, сшитыми из тяжелых тканей на подкладке. Иногда костюм боярыни весил 15-20 килограммов. Такая одежда делала фигуру малоподвижной, придавала гордую осанку, плавность походке.

Основой женского костюма была длинная рубаха, которую шили из полотна, украшали оторочкой или вышивкой. Иногда рубаху расшивали жемчугом. У знатных женщин была еще верхняя рубаха – горничная, сшитая из яркой шелковой ткани, часто красного цвета. Эти рубахи имели длинные узкие рукава с прорезом для рук и назывались долгорукавными. В XVII веке наряду с узкими рукавами появился пышный, собранный у запястья рукав на пришивном манжете. Рубахи подпоясывали, а над поясом делали напуск. Носили их в помещении, но не при гостях.

В отличие от костюмов домонгольского периода, которые в основном были накладными, в период Московской Руси женские одежды имели зачастую спереди сверху донизу разрез, т.е. были распашными.

Наиболее характерной одеждой был так называемый «шушун» – длинный, почти до полу сарафан, сравнительно узкий, не имевший сборок, расклешенный в подоле за счет боковых клиньев. Шушун имел широкие плечики и неглубокий вырез на груди и спине. К нему обычно сзади пришивали висячие фальшивые рукава: руки в них никогда не продевали. До XVI века шушуны были распашными и застегивались сверху донизу на пуговицы. Позже спереди иногда просто нашивались полосы из дорогой ткани с декоративными («фальшивыми») петлями.

С XVII века в моду вошел другой вид одежды – «прямой» сарафан. Этот сарафан был широким, так как состоял из нескольких сшитых кусков ткани, собранных в мелкую сборку под узкую подшивку. Он имел узкие короткие лямки и облегал грудь. Этот сарафан вместо центральной декоративной полосы обычно имел декоративную обшивку по низу подола. Сарафаны шили из различных тканей – холста, шелка, парчи и т.д. Девушки могли носить вместо сарафана так называемый «передник» – одежду, состоящую из двух несшитых полотнищ ткани, собранных на шнурок выше груди.

Верхних одежд на Руси было много. Одновременно они служили и парадной одеждой. Одной из характерных верхних одежд был «летник». Летник длиной до пят – накладная одежда. Книзу он сильно расширялся за счет вшитых боковых клиньев, имел очень широкие колоколообразные рукава, срезанные углом. Так как рукава были очень длинными, обычно женщина, носившая летник, держала руки согнутыми в локте, чтобы концы рукавов не волочились по земле. Летники шили из однотонных и узорных тканей, обычно из камки на тафтяной подкладке, и сверху еще богато украшали шитьем, а иногда даже каменьями. К летнику мог пристегиваться небольшой круглый меховой воротник.

Одной из излюбленных одежд знатных женщин были «шубки». Шубка по внешнему виду очень напоминала летник (была длинной накладной одеждой), но отличалась от него формой рукавов. Рукава шубки были длинными и откидными. Обычно они играли чисто декоративную роль, так как руки продевали в прорези, сделанные в полах шубки выше талии. Если шубку надевали в рукава, то рукава собирали на руке во множество поперечных сборок. К шубке обычно пристегивали круглый меховой воротник. [10]

Самобытной русской одеждой была также «душегрея». Душегрею носили женщины всех слоев населения, даже крестьянки, но для них она являлась праздничной одеждой. Надевали ее сверх сарафанов. Душегрею шили из дорогих нарядных тканей, вышивали узорами либо обшивали по краю декоративной полосой. Душегрея обычно была короткой, лишь немного прикрывала талию. Длина ее могла колебаться, но она не была длиннее середины бедра. Душегрея – свободная одежда, державшаяся на широких коротких бретелях, сзади сходившихся к центру спины. Спереди душегрея застегивалась и была довольно узкой, слегка расширенной в боках, но на спине она расширялась за счет крупных трубчатых складок, сильно расходящихся книзу.

Короткой верхней одеждой являлся также «шугай». Он имел вид кофты с отрезной по талии спинкой. Это единственная приталенная одежда русских женщин. Шугай, как и душегрея, имел прямой, сравнительно узкий перед с разрезом. Причем разрез был не прямым, а шел по диагонали. Сзади нижняя часть шугая (баска) от талии была собрана в пышные сборки. Шугай доходил до бедер и имел длинные сужающиеся рукава, собиравшиеся от кисти руки до локтя в мелкие складки. Он мог иметь также меховой воротник или меховую опушку. Носили его и внакидку, и в рукава, причем часто надевали только в один левый рукав, далее накидывали на правое плечо и придерживали правой рукой. Разновидностью шугая являлся «бугай» – шугай без рукавов.

Иногда женщины носили верхние одежды, одинаковые по крою с мужскими, – однорядки, шубы, – но внакидку. Обувью служили онучи с лаптями, сапоги и позже башмаки. Сапоги отличались богатством отделки, яркостью цвета, высоким каблуком (он мог достигать 10 см). Башмаки шили из бархата, парчи, кожи, первоначально с мягкой подошвой, а с XVI века – с каблуками.

Женские прически на Руси были довольно простыми. Девушки расчесывали волосы на прямой пробор, прикрывали по возможности уши и низко на затылке заплетали одну косу. Замужние женщины заплетали две косы и укладывали их вокруг головы. По этическим требованиям они полностью скрывали свои волосы под головным убором. Снимать головной убор женщины не могли даже при близких родственниках.

Женские головные уборы на Руси отличались необыкновенным многообразием. Они различались как формой, так и украшениями. В каждой части страны были свои традиционные головные уборы.

Отличались между собой головные уборы замужних женщин и девушек. Женщины носили головные уборы, из которых наиболее типичными были следующие:

«Повойник» – головной убор, похожий на чепчик и имевший множество типов; повойник плотно закрывал волосы. Его надевали под парадный головной убор, под платок, по могли носить и самостоятельно – дома, на полевых работах и т.д.

«Кика» – нарядный головной убор, состоявший из трех частей. Первая часть – сама кика (или чело), сделанная из жесткого материала (бересты, кожи) и покрытая дорогой тканью. Чело возвышалось над лицом и сзади стягивалось завязками. Сверху кики (в виде дна) находилась так называемая «сорока» – чехол из дорогой ткани. А сзади прикреплялся небольшой позатыльник.

По древнерусскому обычаю сверх кики, а также повойника и зимней шапки надевали платок, сложенный в виде треугольника, – «убрус». Он складывался под подбородком так, что два его конца, часто украшенных вышивкой, спадали на грудь. Зимним головным убором (особенно среди высших слоев населения) были шапки типа мужских, с матерчатым верхом и меховой опушкой, а также плоские меховые шапки с наушниками – «каптуры». С зимними головными уборами убрус могли носить и по-другому – надевать под шапку.

Парадным головным убором замужних женщин являлся «кокошник» – головной убор, сделанный из твердого материала, обтянутый золотой тканью и богато расшитый, обычно жемчугом. Кокошник имел матерчатое дно. Нижний край кокошника часто обшивали «поднизями» – сеткой из жемчуга, а по сторонам, над висками крепили «рясна» – низко спадающие на плечи нити жемчужных бус.

Девушки обычно носили на голове небольшие повязки, не скрывавшие волос. Косу они украшали, вплетая в нее нити жемчуга, ленты, появившиеся в XVII веке. Вместо лент косу могли украшать «накосником» – обтянутым дорогой тканью, кусочком бересты или кожи. Иногда надевали жесткий венец, напоминающий кокошник, но не имевший дна. Венец мог иметь высокое чело. К венцу также пришивали поднизи, а над ушами – колты или рясна. Зимние головные уборы девушек были похожи на женские.

Дополнением женского костюма служили «ширинка» (шелковый платок), «рукавки» (муфты на меху) и большое количество ювелирных украшений – колты, серьги, перстни, ожерелья.

Заключение

В данной курсовой работе была рассмотрена история возникновения различных предметов одежды, бытовавших с начала IV тысячелетия до н.э. и до конца XIX века н.э. Изучив различные источники, повествующие об истории костюма, можно сказать, что изменение одежды тесно связано с развитием моды, которая отражает определенные, характерные для того или иного времени и общественных условий представления людей о красоте. С развитием человеческого общества эти взгляды меняются, следовательно, постоянно меняется и одежда. С изменением моды, меняется не только стиль, покрой или цветовая гамма одежды, но и приемы шитья, конструирование, моделирование. Появляются более сложные по технике исполнения детали, исчезают громоздкие приспособления. Таким образом, можно сказать, что каждая страна, каждый народ в отдельные периоды своего развития налагают свой отпечаток, свои специфические черты на одежду людей.

Поставленные цели и задачи были достигнуты. На практике были воссозданы костюмы древнейших времен. Изучены костюмы различных народов на протяжении веков.

Проанализировав мировых дизайнеров, выяснилось что они регулярно искали и ищут вдохновение в различных исторических костюмах и национальных атрибутах. Жан Поль Готье, Кензо Такада, Карл Лагерфельд неоднократно использовали в своих коллекциях элементы различных культур. Доменико Дольче и Стефано Габбана также вдохновляются историей культуры родной Сицилии. В осеннее-зимней коллекции они обратились к артефактам католицизма и фрескам и иконам собора Монреале. В предыдущей коллекции они использовали элементы эпохи Барокко.

История костюма – это живая летопись наших предков. С ее помощью мы можем насладиться отраженной в нем историей, географическими особенностями страны. Костюм издревле заботливо оберегал и от холода, и от палящего солнца, помогал чувствовать себя достойно. Одежда – это не просто внешний вид и самовыражение человека, она является частью тела, а потому таинственно связана с духовным существом человека. Одежда – это особый знак, своего рода пароль национальной культуры.

Библиографический список

костюм барокко рококо возрождение

1.Арнольд, Д. Patterns of Fashion / Джанет Арнольд – Т.1. – Drama Publishers – 1977. – 128c.

2.Арнольд, Д. Patterns of Fashion / Джанет Арнольд – Т.2. – Drama Publishers – 1977. – 130 с.

3.Арнольд, Д. Patterns of Fashion / Джанет Арнольд – Т.3. – Drama Publishers – 1986. – 135 с.

4.Арциховский, А.В. Одежда. История культуры древней Руси. – Т. 1. – М., 1948. – 318 с.

.Брун, В. История костюма. – М., 1996. – 354 с.

.Блейз, А. История в костюмах от фараона до денди. – М.:ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 159 с., ил.

.Дудникова, Г.П. История костюма. – Ростов н /Д: Феникс, 2001. – 416 с.

.Зайцев, В. Такая изменчивая мода. – М., 1980. – 318 с.

.Захаржевская, Р.В. История костюма. От античности до современности. – 3-е изд., доп. – М.: РИПОЛ классик, 2007. – 288 с., ил.

.Каминская, Н. История костюма. – 2-е изд., перераб. – М.: Легпромбытиздат, 1986. – 168 с.

.Киреева, Е. История костюма. – М., 1972. – 311 с.

.Мерцалова, М.Н. Костюм разных времен и народов. В 4-х томах – Т.1. – М.: Академия Моды, 1993. – 543 с., ил.

.Кирсанова, Р. История костюма в России // Теория моды: Одежда. Тело. Культура. – 2006. – №1. – 68 с.

.История моды // [Электронный ресурс] http://vk.com/istoria_modi