Феномен ‘маленького черного платья’

• Вид работы: Дипломная (ВКР)
• Предмет: Культурология
• Язык: Русский , Формат файла: MS Word 20,54 kb

Феномен ‘маленького черного платья’

Введение

На рубеже XX-XXI веков в связи с изменениями и развитием общества происходит переосмысление, создание новых интерпретаций в исторически значимом и легендарном «маленьком черном платье», которое вот уже на протяжении многих лет остается олицетворением современности, элегантности и удобства. Тема данной работы «Феномен «маленького черного платья» в творчестве зарубежных дизайнеров рубежа XX-XXI веков». Целью работы является анализ влияния феномена «маленького черного платья» на творчество зарубежных дизайнеров XX-XXI веков, а так же анализ развития темы «маленького черного платья» в моде XX века, как отражение динамики материальной и духовной культур. В работе ставятся следующие задачи:

рассмотреть историю создания «маленького черного платья», выявить предпосылки, повлиявшие на возможность появления феномена «маленькое черное платье» в моде.

проследить, как феномен «маленького черного платья» отразился на развитии моды в XX веке.

описать характерные интерпретации «маленького черного платья», в творчестве зарубежных дизайнеров в XX веке.

выявить как феномен «маленького черного платья» повлиял на творчество зарубежных дизайнеров XX-XXI веков.

Актуальность выбранной темы можно доказать значением и популярностью «маленького черного платья» во все времена, с момента его создания и в наши дни. Данная тема обоснована интересом не только к созданию «маленького черного платья» но и рассмотрением изменений и его реформирования. Так же мы сможем проанализировать как феномен «маленького черного платья» отражался в творчестве дизайнеров, что позволяет рассмотреть индивидуальный авторский подход в контексте общих тенденций моды. Не смотря на достаточную изученность данной темы, она все равно вызывает интерес и с каждым годом становиться еще более актуальной. Так как в наше время прогресса и новых технологий мода стремиться к инновациям, однако феномен «маленького черного платья» ярко выражен в творчестве у всех дизайнеров вот уже многие годы, что отражает так же стремление к сохранению традиций.

В своей курсовой работе я использовала такие труды как Горбачева Л.М. «Костюм XX века: От Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро». Килошенко М.И. «Психология моды». Зелинг Ш. «Мода: Век модельеров, 1900-1999». Современная энциклопедия Аксёнова М. «Мода и стиль». Ермилова Д.Ю. «История домов моды». «Новейшая мода» под редакцией Терри Джонса и Сьюзи Раштон. В работе Горбачевой Л.М. исследуется эволюция костюма ХХ века в контексте всеобщей истории материальной культуры, определяется место, занимаемое костюмом в быту и изобразительном искусстве, прослеживается развитие художественных стилей, рассматривается творчество крупнейших модельеров. В работе Килошенко М.И. представлен обзор широкого аспекта теорий и фактов в области психологии моды как уникального социально-экономического явления, оригинальное учебное пособие, которое оказывает помощь в написании работ данного типа. Так же я воспользовалась работой Зелинг Ш., в которой говорится о творцах моды – кутюрье, модельерах, дизайнерах, об их творческом пути, о созданных ими моделях. В Современной энциклопедии «Мода и стиль», авторами которой являются известные искусствоведы, историки костюма, стилисты говорится о неустанном человеческом поиске совершенства, отражающем искания духовные – это тоже является неотъемлемой частью. Во втором разделе – «Модная индустрия» – особо выделен XX век, поскольку в ушедшем столетии темпы изменений в жизни человека и образы, выразившие их, радикально отличались от предшествующих эпох. А так же повествует и о том, как создается мода, – о дизайнерах, Домах моды, и о легендарных личностях. В учебном пособии для высших учебных заведений Ермиловой Д.Ю. изложена история моды конца XIX – начала XX веков, акцент сделан на стилях домов высокой моды и фирм, выпускающих коллекции прет-а-порте. Рассмотрено творчество крупнейших модельеров. Выявлена связь их творческих концепций с основными проблемами эпохи и изменением образа жизни, с развитием дизайна и современного искусства, появлением новых технологий. Современная мода рассматривается с учетом национальных и региональных традиций. В научно-популярном издании под редакцией Терри Джонса и Сьюзи Раштон «Новейшая мода» довольно лаконично изложены сведения о самых известных и востребованных в мире брендах и их создателях, книга оформлена яркими иллюстрациями что тоже играет немаловажную роль в исследовании выбранной мной темы.

1. История создания «маленького черного платья»

Это платье, которое сегодня кажется естественным, как природное явление, было придумано в середине 1926 года Габриэль Шанель. Вещь, считавшаяся некогда революционной, авангардной, сегодня стала абсолютной классикой. Маленькое черное платье возникло совершенно случайно, как все простое и гениальное. Однако причина появления этого предмета гардероба была трагичной – в память о погибшем возлюбленном. Мир был потрясен гениальной простотой и чистотой дизайна. Это было первое черное платье в женском гардеробе. Маленькое черное платье отвечало всем требованиям к одежде, какие только можно было изобрести в далеком 1926 году: на него нужно было минимальное количество ткани (а военные и революционные потрясения не лучшим образом сказались на текстильной промышленности); его можно было использовать и как вечернее платье, и как рабочую одежду; оно гармонировало практически с любой прической и любой длиной волос. Именно благодаря творчеству Коко Шанель черный цвет и черное платье вышло из разряда символа траура и стало символом из разряда элегантности.

Шанель всегда стремилась создать настоящий стиль, который соответствует потребностям женщины и темпу жизни. Это платье стало самой знаменитой моделью XX века. Бесчисленные вариации на тему, предложенную более семи десятилетий назад, создаются и сегодня, а в гардеробе любой женщины, знающей толк в моде, найдется хотя бы одно из подобных платьев. Маленькое черное платье уже давно стало символом истинной стильности и элегантности, не подвластной времени. Достаточно было одной детали, чтобы это благородно нейтральное платье превратилось в выразительный, запоминающийся вечерний наряд. Оно свободно дополнялось настоящим или искусственным жемчугом, яркой бижутерией, меховыми горжетками, муфтами.

Появления стиля в моде традиционно связывают с Габриэль Шанель. «Что же преобладало в моде до нее?» Требование заказчиц, от которых зависело все: у них было монопольное право на украшения, ткани и иногда даже фасон. Портные перекраивали и переделывали в зависимости от желания светских знаменитостей, так что их туалеты представляли собой «синтез из личных вкусов и вкусов их портного».

И вдруг украшательство уступило место линии, появилась одежда, родившаяся только благодаря логике создателя, отвечавшего на требования эпохи. Женская мода была обязана Шанель которая в 1916 году навязала моде столь решающие изменения, что заставила ее войти в XX век. Право женщин на комфорт, на непринужденность движений, возросшая важность стиля в ущерб украшательству и, наконец, неожиданное использование простых тканей, повлекли за собой ipso facto возможность в ближайшем будущем создавать элегантные модели, доступные для самого широкого круга покупательниц.

Впервые революция в женской моде состояла не в том, чтобы подчиниться фантазии, а прежде всего, в том, чтобы следуя неумолимой необходимости, ее упразднить.

Несомненно, тенденция к проявлению стиля на фоне моды сказалась не только на дизайне, но и на производстве одежды. Массовое тиражирование моделей уходит в прошлое. Производство одежды становится более гибким, мобильным. Изготовление одежды в рамках наметившейся тенденции все чаще возводится в ранг индивидуального искусства.

Мода изменчива, точнее изменчиво ее содержание, а сам феномен постоянен и представляет для человека стабильную потребностно-мотивационную значимость. Мода нужна человеку. Именно этим обстоятельством определяются положительные ответы на вопросы, постоянно волнующие многие поколения людей: «Лучше или хуже становиться общество из-за переменчивости моды?», «Мода – суета или обретение своего «Я»?» и т.п.

Наиболее точный ответ сформулирован И. Сен-Лораном: «Моды проходят, а стиль остается. Кроме фантазии – своего рода витамина, который нужно регулярно впрыскивать в творчество, в нем остается чистота. Людей трогает эта чистота. Особенно женщин, которые узнали себя в силуэтах, о которых я заставил их грезить».

Маленькое черное платье уже давно вышло из разряда просто предметов одежды: это – целая концепция, культовая вещь, которая находит свое воплощение в каждой эпохе. Неважно, каковы модные тенденции нынешнего сезона: женщины продолжают доверять этой незыблемой ценности, этому вечному гаранту безупречного стиля. Восхищение женщин этой простой, но гениальной вещью не угасает, ведь с самого момента появления легендарное платье произвело настоящую революцию в женском гардеробе, наделив стиль невиданной по тем временам чертой – демократичностью.

Сам по себе черный цвет, нейтральный и обольстительный одновременно, позволяет всевозможные вариации и сочетания. Более того, чаще всего они просто необходимы. В зависимости от того, как его носить, одно и то же платье может выглядеть и сексуально, и стильно, и траурно. Простота кроя создает огромный простор для фантазии с деталями и аксессуарами. Здесь на первый план выходит умение сочетать стили, играть на различиях, и способность избегать уныния и безликости.

Маленькое черное платье как нельзя лучше отражает принципы искусства Шанель. Во-первых, это «чистая вещь», это предмет без прикрас, без декора, без отделки, без орнамента. Здесь есть только форма – узкое платье с полукруглым вырезом и длинными рукавами. Во-вторых, это однотонная, одноцветная вещь. Здесь есть только черный цвет, важнейший для Шанель. Маленькое черное платье Шанель для мира моды то же, что «Черный квадрат» Малевича для мира изобразительного искусства. Нулевая точка отсчета. Рубеж, разделяющий старое и новое, прошлое и будущее.

Таким образом, мы можем сделать вывод что создание «маленького черного платья» Габриэль Шанель в 1926 году повлияло на историю моды в целом. Это платье стало квинтэссенцией практичности, элегантности и минимализма, настоящей находкой дам, не только XX века. Его феномен нашел отражения и в наши дни, маленькое черное платье стало синонимом высокого стиля.

маленький черный платье мода

2. Отражение феномена «маленького черного платья» на развитие моды XX века

Радикальные перемены в массовой моде произошли во время Первой мировой войны (1914-1918). Война стала поворотным моментом в новейшей истории, изменив не только политическую карту Европы, но и образ жизни. Тревоги и лишения военного времени затронули всех, и пока мужчины воевали, женщины в тылу были вынуждены заменить мужчин, ушедших на фронт. Впервые в истории женщины ощутили себя по-настоящему нужными членами общества – они пошли работать в госпитали, на фабрики и военные заводы, служили кондукторами, водителями трамваев и почтальонами. Дамы высшего общества активно занялись благотворительностью, становясь сестрами милосердия, а бывшие горничные шли работать на военные заводы, где платили больше и выдавали униформу. Впервые женщины надели униформу: рабочие заводов – комбинезоны, почтальоны и кондукторы – укороченные расширенные юбки с форменными куртками и фуражки, сестры милосердия – белые или серые халаты и белые косынки с красными крестами.

Активная жизнь полная лишений (не хватало продовольствия, топлива, тканей), требовала более удобной одежды. Именно во время Первой мировой войны сложился костюм, который женщины будут носить в XX веке: укоротились юбки, исчезли корсеты, сложные прически и большие шляпы. Появились функциональные детали, заимствованные из форменной одежды, – отложные воротники, накладные карманы, а привычные для женской моды начала века отделки (вышивка, кружева, аппликация) почти исчезли из повседневной одежды. Практически все предприятия выполняли военные заказы, поэтому для гражданского населения не хватало тканей, обуви и т.п.

Высокая мода была вынуждена приспосабливаться к условиям военного времени. На время войны приходятся первые успехи Коко Шанель как создательницы модной одежды. В то время как другие кутюрье испытывали недостаток тканей, Шанель расширяла производство. Начав в 1909 году свою деятельность в мире моды модисткой в Париже. Она в 1913 году открыла в курортном городе Довилль предприятие, где создавала модели одежды для отдыха в спортивном стиле. Во время войны простые платья и костюмы Шанель оказались актуальными, и от клиенток не было отбоя. В 1915 году при приближении линии фронта к Довиллю Шанель перевела свое предприятие в другой курортный город – Бьярицц, где открыла дом высокой моды. Своим клиенткам она предлагала модели из необычного для того времени материала – трикотажного полотна. До войны из него шили только спортивную одежду и нижнее белье, и оно во время войны оставалось на складах.

После окончания войны женщины не захотели отказываться от свободы и самостоятельности, и в 1920-е годы движение эмансипации праздновало первые победы: в ряде стран женщины добились избирательных прав, возможности учиться в университетах вместе с мужчинами. Политическая и экономическая свободы изменили образ жизни, определив женскую моду XX века. Двадцатые были годами экономического подъема, когда Европа оправилась от военных тягот, а страны-победительницы наслаждались плодами своей победы. Экономический рост, развитие промышленности, активные спекуляции на рынке ценных бумаг – все это формировало стиль «золотых двадцатых».

Несмотря на популярность готовой одежды, моду по-прежнему создавали парижские Дома высокой моды, которые в 1920-1930-е годы имели обширную клиентуру. Платья «от кутюр» носили дамы высшего света, и жены угольных и нефтяных «королей», и звезды Голливуда, тратившие на парижские туалеты немалую часть своих гонораров.

В официальной моде продолжал существовать ансамбль – все элементы костюма должны быть тщательно продуманы и подобраны друг к другу. Правила «хорошего вкуса» требовали решения всего ансамбля в едином цвете с добавлением максимум одного цвета в качестве отделки. Четкие правила «хорошего вкуса», частая смена модных силуэтов и традиция переодеваться несколько раз в день были характерными приметами моды 1920-х годов. Такого подхода придерживались практически все Кутюрье. И только двое предложили принципиально новые идеи. Впервые профессиональными модельерами была поставлена задача создания одежды «вне моды», которая была бы неподвластна времени. Эти идеи вполне можно назвать революцией в моделировании одежды – и не случайно их предложили именно женщины, перед которыми двадцатые годы открыли невиданные прежде перспективы и возможности Мадлен Вионне и Коко Шанель.

Если Вионне удалось создать из одежды настоящие произведения искусства, то Шанель помогла женщинам XX века обрести самих себя, предложив не только новую одежду, но и новый образ. В 1920-е годы Шанель была смелым экспериментатором в моде, разрушившим традиции, став впоследствии великим классиком моды. «Благодаря сильному природному инстинкту она поняла один из важнейших психологических принципов жизни: мобильность – это власть. Она хотела быть не жертвой в шелковых воланах, а творцом…То, что отличает Шанель от великих гомосексуальных модельеров и придает ее стилю современную остроту, это ее первостепенная задача: не стремление к женственности, а устойчивый социальный рост».

Стиль Габриель Шанель оказывался актуальным и в послевоенные времена. В ее моделях отражались интеллект и независимость женщин новой эпохи, простые платья и костюмы были предназначены для активной жизни. Шанель говорила, что истинная элегантность всегда предполагает беспрепятственную возможность движения. Удобство и комфорт – э о главное, что отличало модели Шанель от моделей других Кутюрье. И хотя она, конечно, не была единственной, кто создавал моду двадцатых, именно Шанель предложила женщинам вещи, которые стали классическими в XX веке.

Коко Шанель предложила и новые вещи, и новую концепцию моделирования одежды. Это была революционная идея одежды «вне моды», которая стала классической благодаря простоте формы, практичности и многофункциональности. Самый знаменитый афоризм Шанель, который она позаимствовала у своего друга П. Реверди: «Мода меняется, настоящий стиль – никогда». Она всегда стремилась создать настоящий стиль, который соответствует потребностям женщины и темпу современной жизни. Эту идею Шанель воплотила в «маленьком черном платье». Дизайнеры-функционисты также тогда мечтали о подобных универсальных вещах. «Маленькое черное платье» благодаря простоте формы (в нем отсутствовали лишние детали и приметы сезонной моды) и универсальному черному цвету можно было носить несколько сезонов подряд. При помощи аксессуаров и дополнений оно легко превращалось из повседневного в нарядное, освобождая женщину от необходимости переодеваться несколько раз в день.

В 1956 году Шанель предложила свою альтернативу стилю Кристиана Диора, который она считала искусственным. Раз Диор считает, что моду нужно обновлять каждый сезон, Шанель разработала одежду, неподвластную смене моды. Диор навязывает женщине определенный образ и стандарт фигуры – Шанель разработала одежду, которую могут носить все. Диор – предлагает переодеваться несколько раз в день – Шанель придумала своеобразную униформу, которая подходит для любых случаев. Секрет успеха заключался в том, что Шанель, как и в 1920-е годы оставалась истинной сторонницей функционализма: одежда тщательно продумана со всех точек зрения, во-вторых, она удобна, Шанель предлагала практичные костюмы из невесомого твида. Эти костюмы подходили всем женщинам независимо от возраста, фигуры и комплекции; их можно было носить днем, и вечером, дополняя украшениями и аксессуарами. Женщина во второй половине XX века становилась все более независимой и самостоятельной, Шанель создавала одежду именно для таких женщин, поэтому ее стиль пережил не только «нью-лук» Диора, но и множество других стилей, котрые появились позднее. Стиль «Шанель» – это удобная и продуманная одежда для деловой женщины, которая хочет быть элегантной в любом возрасте. Этот стиль стал поистине классическим стилем, в котором была заложена способность к обновлению и переменам (что и доказал Лагерфельд в 1980-1990-е годы). Ее стиль стал не только эталоном хорошего вкуса, но и символом положения в обществе. Создать классический и узнаваемый стиль, несомненно, труднее, чем каждый сезон поражать публику новыми идеями.

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что Габриэль Шанель выступила новатором и открыла моде свой собственный стиль. Который стал поистине классическим стилем. Он стал не только эталоном хорошего вкуса, но и символом элегантности и минимализма. Стиль который неподвластен времени, стиль из которого уже долгие годы дизайнеры заимствуют основу вечного, и создают новые коллекции к каждому сезону.

3. Отражение феномена «маленького черного платья» в творчестве зарубежных дизайнеров XX века

Именно Шанель стала автором концепции минимализма в моделировании одежды. Минимализм был одной из основных тенденций в дизайне 1990-х годов. Сторонниками концепции минимализма были многие дизайнеры одежды. Среди европейских минималистов самыми «ортодоксальными» были, наверное, немка Жиль Сандер и австриец Хельмут Ланг. Благодаря популярности минимализма они стали в 90-е годы дизайнерами мирового класса. Простота, но в тоже время изощренность и оригинальность покроя в сочетании со сдержанными нейтральными цветами, необычными тканями фактурами пользовались успехом не только в Европе, воспринимаясь как истинное проявление духа времени.

Итальянские дома представляли более женственный, «смягченный» вариант минимализма при этом, не отказываясь от декора и ярких цветов. Миучча Прада (марки «PRADA», «MIU MIU») и Том Форд («GUCCI») создали свою версию минимализма в стиле ретро – в духе 1960-1970-х годов, более раскованного и чувственного.

Утонченная женственность и простота, также присущи легиндарному стилю Юбера де Живанши, нельзя не отметить созданное им платья в 60-х годах для Одри Хепберн в знаминитом фильме «завтрак у Тиффани». Его стиль не относиться к минимализму, однако черное платье, появившись на экранах, обрело еще большую популярность.

Но все-таки минимализм 1990-х годов ассоциировался, прежде всего, с американскими марками. Хотя в самой Америке он не был единственным направлением, но за пределами США имел большой успех и признание. Впервые одежда американских дизайнеров стала предметом культа для европейских потребителей. Американский минимализм базировался на традициях стиля созданного еще в 1940-е годы. Родоначальником американского минимализма считается Холстон, хотя впервые идеи минимального гардероба предложила Коко Шанель в 1920-е годы. Продолжителями их традиций стали Кельвин Кляйн, Донна Кэран, Марк Джакобс, Майкл Корс Минимализм в одежде – это не только простота кроя и нейтральные цвета. Минимализму 1990-х были присущи изысканность кроя и качество материалов. Эти качества являются основой многофункциональности и уникальности вещей, которые составляют минимальный гардероб. Ускоряющийся ритм современной жизни сделал идею Шанель еще более актуальной, тем более что она соответствовала связанной с экологическими проблемами тенденции к сокращению потребления.

Американка Клер Мак-Карделл, работавшая в том же ключе, соединила французскую элегантность с американской практичностью. Она задавала тон американской моде 40-50-х годов, когда большинство дизайнеров ограничивались простым копированием парижских образов. Клер Мак-Карелл прекрасно понимала, что требуется современной женщине удобноя одежда, сдержанная, плоского силуэта, без оборок и буфов, модных в 40-е годы. Она же стала использовать деним и хлопчатобумажные ткани. Мак-Карделл была воплощением американского минимализма который будет заявлять о себе в 80-х годах в лице Донны Каран.

Другой американский минималист Кельвин Кляйн в 1970 – е годы он предлагает гардероб для деловой женщины, основанный на классических вещах, делая акцент не на новизне и оригинальности форм, а на качестве. Спокойные пропорции, простые формы, нейтральные цвета моделей преобладали в его коллекциях, в которых присутствовали и некоторые модные тенденции. Кельвин Кляйн является поклонником идеи однажды «унисекс», вернувшись к истокам, можно выявить что предпосылки к этой идеи были в творчестве Габриэль Шанель. Отмечу еще то, что практически не было ни одной коллекции Кельвина Кляйна где бы не присутствовало маленько черное платье.

Не только феномен «маленького черного платья», но и бессмертный стиль нашел отражение в творчестве зарубежных дизайнеров XX века. Все то, что легитимировала в далеких 1920-х годах великая Мадемуазель Шанель, нашло свое воплощение в творчестве зарубежных дизайнеров XX века.

4. «Маленькое черное платье» в творчестве зарубежных дизайнеров

Отражение феномена «маленького черного платья» на развитии моды XXI века

Человечество XXI века с его скоростями, новыми технологиями, учится жить по его правилам и переосмысливает свою историю и дизайнеры с новыми авангардными идеями, вызывающими удивление, недоумение и даже шок хотят выступить революционерами в моде ведь именно им, и суждено формировать моду XXI века. Но, несмотря на это мода остается ретроспективной. Мода, все время ретроспективно ретранслирует все, что мы видели в прошлом. Дизайнеры интерпретируют историю, создавая, сочетая ретроспективные и прогрессивные, новаторские идеи. Несмотря на свою изобретательность, современная мода редко создает что-то новое, предпочитая модифицировать «хорошо забытое старое». Таким образом, мы сможем легко просмотреть феномен «маленького черного платья» в моде XXI века.

Сегодня все на свете, в самом своем принципе идентичности, затронуто влиянием моды – ее способностью переводить любые формы в состояние безначальной повторяемости. Мода всегда пользуется стилем «ретро», но всегда ценой отмены прошлого как такового: формы умирают и воскресают в виде призраков. Это и есть ее специфическая актуальность – не референтная отсылка к настоящему моменту, а тотальная и моментальная реутилизация прошлого. Мода – это, парадоксальным образом, несвоевременное. В ней всегда предполагается замирание форм, которые как бы абстрагируются и становятся вневременными эффективными знаками, а уже те, в силу какой-то искривленности времени, могут вновь появиться в настоящем времени, заражая его своей несвоевременностью, чарами призрачного возврата [revenir], противостоящего структурному становлению [devenir]. Эстетика возобновления: мода получает свою легковесность от смерти, а современность – от уже – виденного. В ней и отчаяние от того, что ничто не вечно, и, наоборот, наслаждение от знания, что за порогом смерти все сохраняет шанс на повторную жизнь – но только уже лишенную невинности, так как весь мир реальности успевает поглотить мода; она придавливает живое значение всей тяжестью мертвого труда знаков – и притом с чудесной забывчивостью, в фантастически неузнаваемом их виде Наше ослепленное неузнавание старых форм соразмерно этой операции, когда мертвый хватает живого. Один лишь мертвый труд обладает совершенством и странностью уже – виденного. Таким образом, удовольствие от моды – это наслаждение призрачно-циклическим миром форм, отошедших в прошлое, но вновь и вновь воскресающих в виде эффективных знаков. По словам Кёнига, мода снедаема своего рода суицидальным желанием, которое реализуется в тот самый момент, когда она достигает своего апогея. Это верно, только это желание смерти – созерцательное, связанное со зрелищем беспрестанного упразднения форм. То есть и само желание смерти также реутилизируется в моде, очищается от всяких субверсивных фантазмов и включается, как и все остальное, в ее безвредные циклические революции. Мода существует только в контексте современности – в свойственной ей модели разрыва, прогресса и инновации. Старое и новое значимо чередуются друг с другом в любой культуре. Но только у нас, начиная с эпохи Просвещения и промышленной Революции, имеется историко-полемическая структура перемен и кризисов. В современную эпоху, по-видимому, одновременно утверждается и линейное время технического прогресса, производства и истории, и циклическое время моды. Это лишь кажущееся противоречие, так как фактически современная эпоха отнюдь не представляет собой радикального разрыва с прошлым. Да и традиция – это не преобладание старого над новым: она просто не знает ни старого, ни нового, оба эти понятия сразу изобретены современностью, и потому она всегда является и «нео-» и вместе с тем «ретро», сочетает модернизм с анахронизмом. Диалектика разрыва в ней очень быстро превращается в динамику смешения и реутилизации. В политике, технике, искусстве, культуре она характеризуется терпимым для системы уровнем изменчивости, при котором ничего не меняется в основном строе вещей. Так и мода нимало ему не противоречит – в ней с большой ясностью выражаются одновременно миф о переменах (которые благодаря ей переживаются как высшая ценность в самых обыденных аспектах жизни) и структурный закон перемен, согласно которому они осуществляются через игру моделей и различительных оппозиций, то есть через особую упорядоченность, не уступающую коду традиции. Ведь сущностью современной эпохи является бинарная логика. Именно она дает толчок бесконечной дифференциации и «диалектическим» эффектам разрыва. Современность – это не преобразование, а подстановка всех ценностей, их комбинаторика и амбивалентность. Современная эпоха – это особый код, и эмблемой его служит мода.

Маленькое черное платье приобрело особое место в моде, это классика, о которой постоянно помнят дизайнеры. И нельзя сказать, что его феномен достиг некого апогея ни один показ мод не проходит без маленького черного платья. А что касается моды XXI века можно проследить даже некоторый подъем в создании этой простой, но уникальной вещи. Маленькое черное платье стало еще более актуальным. Мода XXI века постепенно отходит от эпатажа и «культурного шока» приобретая формы более простые и спокойные, поэтому маленькое черное платье приобретает еще более устойчивые позиции в мире моды, не приобретая при этом избитый заурядный характер.

Особенности интерпретации темы «маленького черного платья» в творчестве зарубежных дизайнеров XXI веков

Начало XXI столетия выдвинуло вперед поиски новой декоративности, но Кельвин Кляйн продолжает работать в своей манере. Женская коллекция осень 2009 – зима 2010 от Кельвина Кляйна выполнена исключительно в черном цвете, главное место занимают маленькие черные платья. Многие из них имеют первозданный вид, но есть варианты платьев – со сложным кроем, со всевозможными разрезами, это платья к которым пришиты карманы или ткань, на которой выбит сложный геометрический рисунок. Но первооснова – это классическое маленькое черное платье.

Последняя коллекция Кельвина Кляйна осень-зима 2010/2011 полна разнообразием черных платьев они выполненные из «летящих» тканей, имеют отсрочку впереди, либо это маленькое черное платье, но со сложным стоячим воротом, либо это сложные отвесные карманы. Можно знать априори что ни одна коллекции Кельвина Кляйна не обошлась без маленького черного платья.

В коллекциях Донны Каран есть определенные отголоски к прошлому, прослеживается феномен «маленького черного платья» но, это уже не выполненные в тренде минимализма коллекции который был присущ ей в 90-е годы. Коллекция осень – зима 2010-2011, которую представила Донна Каран, пронизана готическим духом. Это платья, выполненные из черной текстурированной ткани, атласные детали, элементы из органзы и кружева – вот главные акценты коллекции.

В коллекции осень-зима 2009-2010 Донна Каран представляет нам некоторые модели черных платьев со сложным кроем, довольно угловатые и острые по своему силуэту и форме. Практически в каждой модели задействован такой аксессуар как пояс.

Один из продолжателей традиций Коко Шанель и стиля минимализм Марк Джакобс в своей коллекции осень-зима 2007-2008 представил нам некоторые модели черного платья, линию талии дизайнер предлагает подчеркнуть лаковым широким поясом, или сделать отрезную талию, подчеркнуть ее швом. Вновь мы можем пронаблюдать возвращение к истокам, к легендарному черному платью, только в модифицированном виде.

Нельзя не отметить дизайнера Оскара де ла Рента работающего в классическом стиле, каждая коллекция дизайнера полна разнообразных платьев. Коллекция осень – зима 2009/2010 не стала исключением, и в ней мы найдем сложные и простые, элегантные и более грандиозные платья. Однако во многих коллекциях встречаются черные маленькие лишенные интенсивных изменений платья. Они имеют практически первозданный вид, в качестве дополнения и фурора дизайнер использует яркие аксессуары в коллекциях, например экстравагантные, а иногда и эпатажные шляпы, тем самым он еще раз подчеркивают всю простоту и изысканность этой вещи, которая вот уже столько лет отражена в творчестве многих дизайнеров.

Таким образом, можно выявить два аспекта которым следуют дизайнеры: выявление модных образов посредством старого, т.е. проявить свое творчество и сохранить традицию гениальной Шанель.

Многие дизайнеры пошли по принципу реконструкции. Разобрав оригинальный вариант Шанель, они собрали его заново и, сместив одни элементы, а другие, сделав гипертрофированными, получили новые модели.

Маленькое черное платье неподвластно времени, наоборот, по прошествии многих лет оно является чистотой стиля, служит примером верности духу классики, безукоризненного вкуса и хорошего тона.

Заключение

В заключение своей курсовой работы хотелось бы отметить, что задачи и цели указанные во введении были решены исходя из этого, я сделала некоторые выводы.

Маленькое черное платье уже давно стало символом истинной стильности и элегантности, не подвластной времени. Его создание в 1926 году Габриель Шанель повлияло на историю моды в целом. Это платье стало квинтэссенцией практичности, элегантности и минимализма, настоящей находкой дам, не только XX века. Его феномен нашел отражения и в наши

Бесчисленные вариации на тему, предложенную более семи десятилетий назад, создаются и сегодня. Маленькое черное платье уже давно вышло из разряда просто предметов одежды: это – целая концепция, культовая вещь, которая находит свое воплощение в каждой эпохе. Неважно, каковы модные тенденции нынешнего сезона: женщины продолжают доверять этой незыблемой ценности, этому вечному гаранту безупречного стиля.

Мода, все время ретроспективно ретранслирует все, что мы видели в прошлом. Дизайнеры интерпретируют историю, создавая, сочетая ретроспективные и прогрессивные, новаторские идеи. Несмотря на свою изобретательность, современная мода редко создает что-то новое, предпочитая модифицировать «хорошо забытое старое».

Возникнув некогда совершенно случайно, маленькое черное платье сегодня стало абсолютной классикой. И это не просто классика, это некий модуль, по которому работают дизайнеры, из которого дизайнеры черпают вдохновение и воплощают свежие, авангардные идеи, в своих коллекциях.

Список использованной литературы

1.Аксенова М. Современная энциклопедия мода и стиль. / М. Аксенова, Т. Евсеева. – М.: Мир энциклопедий Аванта +, Астрель, 2008. – 480 с.: – ил.

2.Андреева Р.П. Энциклопедия моды. / Р.П. Андреева. – СПб.: Литера, 1997. – 416 с

.Васильев А. Европейская мода. Три века. / А. Васильев. – М.: Слово/Slovo 2006. – 440 с.: ил.

.Васильев А. Этюды о моде и стиле. / А. Васильев. – М.: Молодая гвардия, 2008. – 592 с.

.Горбачева Л.М. Костюм XX века: От Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро. – М.: Гитис, 1996. – 120 с., ил.

.Ермилова Д.Ю. История домов моды: Учеб. пособие для высш. учеб. Заведений – 2-е изд., – М.:Издательский центр «Академия», 2004. – 288 с.

.Зайцев В.М. Такая изменчивая мода. / В.М. Зайцев. – М.: Молодая гвардия, 1983. – 206 с.: – ил.

.Зеллинг Ш. Мода. Век модельеров. 1900-1999, / Ш. Зеллинг; перевод Ю. Бушуева. – Kolen.: Копенгапп, 2000. – 655 с.: – ил.

.Килошенко М.И. Психология моды: Учеб. Пособие для вузов/М.И. Килошенко – 2-е изд., испр. – М.: Оникс, 2006. – 320 с.: ил.

.Косарева Е.А. Мода XX век. Развитие модных форм костюма./ Е.А. Косарева. – СПб.: Петербургский институт печати, 2006. – 465 с.:ил.

.Котторн Н. История моды в XX веке./ Н Котторн. – М.: Тривиум 1998. – 173 с.: ил.

.Нанн Д. История костюма./ Д. Нанн. – М.: Аст, Апрель, 2008. – 343 с.

.Терри Джонс и Сьюзи Раштон – под. ред. Новейшая мода; пер с англ. Д. Перовой. – М.: АСТ: Астель, 2008 – 191, с.:ил.

.Шарль – Ру Э. Непостижимая Шанель / Пер. с фр. М.; Смоленск: Прогресс, Литера, Русич. 1995. С. 198-199.

.Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть./ Ж. Бодрийяр // Мода или феерия кода: – М.: Добросвет, 2000.