География индустрии красоты в современной глобализации культуры

• Вид работы: Дипломная (ВКР)
• Предмет: Культурология
• Язык: Русский , Формат файла: MS Word 90,17 Кб

География индустрии красоты в современной глобализации культуры

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

"ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Институт естествознания и экономики

Кафедра экономической географии и методики преподавания географии специальность 050103 – география

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

География индустрии красоты в современной глобализации культуры

Руководитель: Л.И.Родионова

Нормоконтролер:

Рецензент:

Дипломник: В.Г.Сухолитко

Оренбург 2012

В одежде старайся быть изящным, но не щеголем; признак изящества – приличие, а признак щегольства – излишество. (Сократ)

Введение

украшение одежда пирсинг татуировка

Одежда и социология

Социологи знают, что одежда человека – такой же социальный сигнал, как и его речь, поведение и т. д. Даже те, кто уверяет, что «наряды им совершенно не интересны», и одеваются настолько небрежно, насколько это возможно, по сути, таким образом сообщают о своей роли в обществе и о своем отношении к той культуре, в которой они живут.

Говорят, что современный человек одевается все более свободно и «неформально». Но такое утверждение обманчиво. В действительности прежние условности уступают дорогу новым. Джинсы на молодом человеке сегодня – такая же условность, как цилиндр на его сверстнике из предшествующей эпохи. Современному парню может казаться, что он носит то, что хочет, и что он, наконец, избавился от тесных правил костюмного этикета, которые когда-то определяли существование людей в обществе – да, старые правила отброшены, но их быстро заменили неписаные правила сегодняшнего дня.

Чтобы понять эти правила, необходимо оглянуться на происхождение одежды. У одежды три основных функции: обеспечение комфорта, соблюдение приличий и, так сказать, «демонстрационная» функция. Обеспечение комфорта – это, конечно же, внеобщественная и внеличностная функция одежды. Природа требовала от человека защищаться от жары, холода и т. д.

Однако благодаря современной технологии люди, получается, могли бы отказаться от этой функции одежды: квартиры снабжены центральным отоплением и мягкой мебелью, так что мы можем преспокойно существовать в пределах своих квартир и нагишом. Но то, что мы этого не делаем, подводит нас к следующей основной функции одежды – к соблюдению приличий.

В различные эпохи правила скромности были различными, но основной принцип оставался неизменным: чем более пуританским было общество, тем тщательнее полагалось скрывать свое тело. Пример крайности в этом отношении – одеяния женщин в некоторых арабских странах, где скрывается не только тело, но и его очертания. В этих странах женщина никогда не появлялась на людях без плотной вуали, и только ее муж знал, кто она на самом деле – красавица или уродина.

Сегодня трудно и представить, насколько далеко цивилизованное общество заходило в своих требованиях соблюдения приличий. Когда-то в Англии считалось непристойным даже произносить слово «нога», а ножки роялей во время публичных концертов закрывались чехлами. Ступеньки, ведущие из купальных кабин в море или реку, занавешивались, чтобы посторонние не могли видеть, как люди в купальных костюмах спускаются в воду,- и так было всего сто лет назад.

Перейдем к следующей функции одежды, а именно к демонстрационной. Запрет мужчинам появляться без галстука в дорогих ресторанах связан не с тем, что они обнажают адамово яблоко, а с тем, что галстук – это показатель определенного социального статуса. Как и многие другие элементы костюма, галстук выступает не как средство создания комфорта или в качестве детали, что-то скрывающей, а как знак, определяющий принадлежность его владельца к четкой социальной группе. И эта древнейшая функция одежды сохраняет свою значимость и в наши дни. Именно поэтому бесцветные, сугубо практичные туники людей космической эры, знакомые нам по второразрядным научно-фантастическим книгам и фильмам, так же маловероятны, как и возвращение человека к полной наготе. Как только общество отказывается от одного набора декоративных деталей одежды, на смену ему приходит новый – и подобная эволюция будет продолжаться, вероятно, до тех пор, пока человек не перестанет быть «общественным животным»: одежда – слишком удобное средство для демонстрации статуса и взглядов ее обладателя, поэтому навряд ли человек откажется от этой ее функции и перейдет к нейтральной защитной оболочке.

В прошлом демонстрационная функция одежды регламентировалась крайне жестко. Например, в Англии XIV века костюм определялся не вкусом или стилем, а законом. Большую часть времени тогдашний парламент посвящал определению правил одежды для каждого социального класса. Если человек надевал костюм, который полагался людям, стоящим выше его на общественной лестнице, он подвергался штрафу, а «незаконная» одежда конфисковывалась. Однако закону этому люди сопротивлялись с упорством чрезвычайным: настолько велико было желание англичан демонстрировать – хотя бы посредством костюма – высокое положение в обществе. Правила ужесточались, штрафы росли – но тщеславие было непобедимо.

Англия не была одинока в строгости. В Германии времен Возрождения женщина, нарушившая подобные правила, была обязана носить на шее тяжелый деревянный воротник. А в американских колониях женщине возбранялось носить шелковый шарф, если ее муж «стоил» меньше тысячи долларов.

Все это – отдельные примеры, взятые из множества подобных предписаний, существовавших в ранние периоды истории человечества. И для нас важно обратить внимание на следующее: люди стремились «завысить» свое положение в обществе, надевая «не свой» костюм, а наказывали их, по сути, не за сам костюм, но за попытку с его помощью завысить свой статус. В нашей обыденной жизни ношение одежды уже не ограничено такими жесткими правилами, тем не менее, майор, например, не имеет права носить форму полковника, да и другие виды официального костюма регулируются столь же жестко, как и в давние времена.

Может показаться, что современный «распад» системы «костюмных» законов и правил приведет к декоративному хаосу, но это отнюдь не так. Общество вместо того, чтобы прийти к полной свободе в выборе одежды, выработало свои собственные ограничения. Сначала юридические законы сменились законами этикета, сформулированными, пожалуй, не менее тщательно, чем уголовный кодекс. Затем, с уничтожением жесткой общественной структуры, пособия по этикету костюма исчезли. Но сами правила отнюдь не самоустранились – они просто «ушли в подполье», став неписаными и даже не произносимыми вслух. Когда британского лорда спросили, есть ли преимущества в его общественном положении, он ответил: «Есть только одно преимущество – я не должен одеваться так же чертовски тщательно, как мои слуги».

Впрочем, свято место пусто не бывает: демонстрация своего высокого положения в обществе нашла новые формы. Так, например, в XVIII веке такой формой стал… спорт. «Высокородные» мужчины занимались «высокородными» видами спорта. И при верховой езде английские сельские джентльмены надевали для удобства фраки и цилиндры – именно это одеяние стало ассоциироваться с досугом и возможностью не работать. «Благородный» спортивный костюм при помощи молодых модников превратился в повседневный костюм высшего света, а позже, к середине XIX века, стал обычным костюмом большой части общества.

Но повседневность данного костюма лишила его признаков «высокого статуса», и в поисках авангардных идей модники продолжали исследовать новую – спортивную – сферу. Наступила очередь ружейной охоты, рыбалки и гольфа – дорогостоящих развлечений, распространенных среди обеспеченных классов и потому являющихся прекрасным источником новых идей в области моды. Джентльмены надели клетчатые костюмы и котелки. Вначале подобная одежда считалась крайне неофициальной, но затем клетчатая ткань потеряла свою яркость и, став более приглушенной по цвету, вытеснила черный фрак, оставив ему скромное место одеяния для свадебных и других официальных торжеств, а также для некоторых вечерних «мероприятий». И по сути, все без исключения современные деловые люди носят варианты костюмов, ранее являвшихся спортивными.

В последние годы наметилась новая тенденция. Общество равных возможностей с все большей неприязнью относится к привилегиям, и это заставило тех, кто занимает высокое положение, еще более изощренно демонстрировать свой социальный статус. Стало немодным и даже опасным заявлять – при помощи одежды – о своей принадлежности к элите, которая может дозволить себе «дорогие» виды спорта. На смену «клубному» пиджаку яхтсмена пришла одежда, заимствованная у представителей общественных «низов»,- она давала возможность продемонстрировать, что в груди у богатых и знаменитых людей билось сердце «простых парней».

Самым первым симптомом таких перемен стала мода, родившаяся в результате отдыха в средиземноморских странах. Богатые молодые люди нарядились в грубые рубашки и свитеры местных рыбаков, затем мода распространилась во всех странах. Но какую, если вдуматься, информацию сообщала нам эта «простая» одежда непростых людей? А вот какую: «Я одобряю бедных ребят, но сам к ним не отношусь». Как это им удается?

Способов много. Первый – носить свитер и джинсы в тех общественных ситуациях, в которых бедняк оденется в свой лучший костюм. Второй – носить прекрасно сшитую, стилизованную «одежду бедняка». Есть еще с десяток способов, но суть их одна – контраст между одеждой и тем, кто ее носит. Любой богатый или известный человек, чье лицо регулярно появляется на страницах газет и журналов, на экранах телевизоров и кинотеатров, может позволить себе надевать самую «бедняцкую» одежду на самые ответственные мероприятия. В этих случаях он или она, используя этот контраст, совершает молчаливую, но активную атаку на общество, превозносящее благосостояние в качестве высшей ценности.

В сложном мире сигналов, «излучаемых» человеческой одеждой, существует множество тенденций. Часто они пересекаются, одни из них быстротечны, другие живут десятилетиями. Кратковременные тенденции – это обычно не более чем поиск нового; в их основе лежит потребность носителей одежды демонстрировать свою «современность». Такие тенденции зачастую быстро облетают земной шар и затем уходят в небытие. Однако демонстрация последних тенденций моды свидетельствует не только о том, что индивидуум идет в ногу с обществом, но и о его способности через определенные интервалы времени платить за новую модную одежду, то есть о его социальном статусе. Следя за мельчайшими изменениями в деталях нашего костюма (например, за изменениями ширины брюк или пиджачных лацканов), можно составить графики изменений сигналов, подающихся человеческой одеждой. Бессознательно мы постоянно составляем такие графики, что помогает нам «считывать» множество сигналов, передаваемых нам другими людьми.

Таким образом, одежда является такой же частью языка человеческого общения, как и жесты, выражения лица и позы…

Возникновение одежды

Археологические раскопки показывают, что одежда появилась на самых ранних этапах развития человеческого общества (40-25 тысяч лет тому назад).

Обувь возникла гораздо позже и была распространена в меньшей степени, чем другие элементы костюма.

Одежда, как и всякий предмет декоративно-прикладного искусства, сочетает в себе красоту и целесообразность. Защищая тело человека от холода и жары, атмосферных осадков и ветра, одежда выполняет практическую функцию; украшая его – эстетическую функцию.

С практической целью защиты от непогоды и укусов насекомых человек в глубокой древности обмазывал свое тело глиной, сырой землей, жиром. Затем к этим смазкам добавлялись растительные краски – охра, сажа, кармин, индиго, известь, и тело уже с эстетической целью раскрашивалось различными способами и цветом.

Со временем непрочная поверхностная окраска сменяется татуировкой: слой краски пропускается под кожу в виде различных узоров. Точно так же перья, кости, волосы, зубы убитых животных носили на теле вначале как защитные и символические элементы костюма.

Когда же тело все больше закрывается волокнистыми материалами собственно одежды, человек создает искусственные точки крепления для подвесок-символов, прокалывая отверстия в ушах, носу, губах, щеках, и носит их как украшения.

Окраска тела, татуировка были прямыми предшественниками одежды. Однако и с появлением одежды из волокнистых материалов они продолжают оставаться в костюме, выполняя иллюзорную и эстетическую функции.

Узоры татуировки впоследствии переносились на ткань. Так, разноцветный клетчатый узор татуировки древних кельтов остался национальным узором шотландской ткани.

Возрастало и расширялось значение украшений в историческом костюме: сословное, символическое, эстетическое. Усложнялись и разнообразились их формы: съемные, укрепляющиеся на теле (браслеты, перстни, обручи, серьги); неподвижные, укрепляющиеся на ткани (вышивка, печатный рисунок, рельефный декор).

Форма тела и образ жизни человека определили первые примитивные виды одежды. Звериные шкуры или растительные материалы переплетали, образуя прямоугольные куски, и набрасывали на плечи или бедра, завязывали или обматывали вокруг тела горизонтально, по диагонали или спирали.

Так появились два основных типа одежды по месту крепления: плечевая и поясная. Наиболее древняя их форма – драпирующаяся одежда. Она окутывала тело и держалась с помощью завязок, поясов, застежек. Со временем возникла более сложная форма одежды – накладная, которая могла быть глухой и распашной.

Полотнища ткани стали перегибать вдоль основы или утка и сшивать по бокам, оставляя в верхней части сгиба прорезы для рук и вырезая в центре сгиба отверстие для головы. Накладную глухую одежду надевали через голову, распашная имела спереди разрез сверху донизу.

Костюм первобытного человека

Первобытный человек начал пользоваться одеждой с давних пор. Есть современные племена, которые не носят одежды, но никогда и нигде не встречается племени, которое бы не украшало своего тела.

Сначала процедура одевания была драматическим жестом, обрядом, сопровождавшимся танцем. Танец служил средством магического заклинания на удачную охоту, улучшению здоровья, победу над врагом.

Пояс на бёдрах, к которому иногда привешивались несъедобные остатки предметов охоты: зубы животных, перья, кости – служил первым видом одежды, иногда видоизменяясь в фартук.

Для защиты своего тела от лучей солнца, укусов насекомых, первобытный человек покрывал его слоем сырой земли или глины; таким образом, когда человек погружался в грязь или тину, получался род окрашивания тела. Это раскрашивание – первый неумелый опыт одежды. Все племена тропических стран окрашивают своё тело.

Раскрашивание тела часто дополняется украшением из перьев, подвесками, ожерельями из раковин, зубов: костяных бус на лбу и шее. Первоначально бусы из зубов были своего рода амулетами или знаками отличия, посредством которых выделялись наиболее умелые, ловкие, мужественные и удачливые охотники.

Постепенно они утратили это значение, а стали эстетическим предметом – украшением.

В умеренном, тем более холодном климате отсутствие необходимого тепла с давних пор заставило первобытного человека одеваться. Материал для одежды он брал из окружающей его природы.

В степи, тундре, где нет подходящей растительности, человек изготовлял одежду из шерсти, кожи и шкур. Шкуры животных убитых человеком служили покрывалом для тела, защищая его от холода, дождя и ветра. Ещё в первобытные времена, чтобы придать материалу удобную форму, пользовались сшиванием.

Уже в каменном веке человек обнаружил волокнистую структуру некоторых растений и шерсти животных и в эпоху неолита научился прясть, ткать и вязать. Возникли начальные элементы текстильного производства.

Древесная кора – материал для одежды в тропических странах. Кора сдирается с тутового дерева, фикусовых пород, смоковницы и др., очищается от наружного слоя и мягкой внутренней плёнки, иногда этот растительный материал окрашивается.

В северной Азии приготовляли одежду из рыбьего пузыря, кожи рыбы и птичьих шкурок. Мочало горного бука, кишки моржа также идут на платье.

В суровом северном климате человек одеждой покрывает всё тело. Так производится и усовершенствование костюма: из шкуры вокруг бёдер образуется юбка, из юбки – штаны, облегающие плотно ноги.

Усовершенствованию одежды много способствовало изобретение ткацкого станка, связанного с плетением шнурков, циновок и сетей, с давних пор известных первобытному человеку.

Египетский костюм (Древнее Царство 3000-2400 гг.до н.э)

Египтяне страстно любили природу и жизнь на открытом воздухе. Жаркий климат Египта заставлял жителей носить самую лёгкую и несложную одежду.

Но очевидно, что уже в неолитическую эпоху у египтян стала развиваться потребность в украшении своего тела, хотя по этическим представлением египтян обнажённое человеческое тело не считалось непристойным.

Египет: общее описание. Одежда

Территория Египта была заселена человеком сотни тысяч лет тому назад хамитскими и другими племенами, занимавшимися первоначально охотой, позднее рыболовством. Эти племена жили на холмах, окаймляющих долину Нила, так как сама долина представляла собой сплошное болото, превращавшееся во время разлива в огромное озеро. Бескрайние пустыни окружали холмы, угрожая поглотить песками рощи и луга, на которых охотились люди.

Меньше внимания уделялось костюму в сравнении с одеждой ассириян и вавилонян, египетский костюм легок и соответствует более мягкому и равномерному климату.

В древнем царстве мужской национальный костюм ограничивался продолговатым четырехугольным передником, который обвязывался вокруг талии таким образом, что уголок его прикрывал половые органы.

Египетский костюм в период Среднего и Нового Царства (2400-1600 гг.до н.э)

В период Среднего царства форма одежды египтян усложняется, объем ее увеличивается за счет нескольких одновременно надеваемых одежд. Силуэт расширяется книзу, приобретая пирамидальные очертания, широко используются плиссировки. Женская одежда особых изменений не претерпела, лишь в одежде знатной женщины богаче становятся украшения.

Общее описание одежды египтян. Косметика

Климат в долине Нила вообще не требовал одежды как таковой – достаточно было «прикрыть срам». Уже в ранний период существования Египта, а в особенности в историческую эпоху, вплоть до Нового царства, мужчины, по крайней мере состоящие на государственной службе, пользовались примитивной драпировкой, прикрепленной спереди посередине к поясу.

Первоначально это была узкая полоска кожи, связанные или сплетенные тростниковые стебли («пояс с полоской»). Когда в дальнейшем «пояс с полоской» был частично вытеснен передником, остался только узкий кусок материи, который оборачивался вокруг тела и завязывался.

Низшие слои населения носили передник вместе с поясом, который продолжал служить драпировкой. В период между Древним и Новым царством передник становится повсеместно распространенной характерной основной одеждой. Передник представлял собой кусок ткани, средняя часть которого, собранная в складки, прикладывалась к корпусу спереди, остальное же оборачивалось вокруг тела, а свободный конец пропускался под средней частью. Смещению конца препятствовал также пояс.

Форма средней части – трапециевидная, треугольная или веерообразная. Эта часть одежды играла очень важную роль и в церемониальном облачении (передник бога или царя), о чем свидетельствуют многочисленные памятники. Знатные люди носили передник более изысканной формы (парадный передник) с поясом.

Постепенно к переднику добавлялись другие элементы одежды, которые должны были прикрывать верхнюю часть тела. Сначала это была драпировка, идущая от пояса к груди, – род жилета, прообразом которого служила наброшенная на плечи звериная шкура. Этот «жилет» был важной деталью царского облачения.

В эпоху Нового царства вместо плотно прилегающего «жилета» появляется широкая мешкообразная рубаха без рукавов, с отверстиями вверху и по бокам для головы и рук. Эту рубаху носили вместе с передником того или иного фасона. В соответствии с господствовавшей модой она подвергалась различным изменениям.

До начала Нового царства женщины всех сословий носили закрытую, доходящую до лодыжек рубаху, которая начиналась под грудью и держалась на бретелях. Варьировалась только ее форма, что влекло за собой некоторую «изменчивость моды», которая проявлялась в основном в различных формах выреза на груди. В эпоху Среднего царства особенно заметна тенденция к обнажению груди.

Рубаха всегда тесно прилегала к телу, однако, если судить по рельефам в гробницах, движений она не стесняла. В гробницах 5-й династии были обнаружены рубахи с клиновидным вырезом и длинными рукавами, которые должны были служить ночной одеждой. До правления Тутмоса III простую рубаху носили и знатные женщины.

Затем произошла быстрая перемена. Рубаха исчезает или сохраняется только как одежда работающих женщин, подобно простым формам передника у мужчин. Место рубахи занимает одеяние совершенно иного рода – плащ, который, по-видимому, уже в эпоху Древнего царства составлял часть наряда знати – как мужчин, так и женщин.

Один конец плаща новой модификации проходит над левым плечом, другой пропускается подмышкой справа. Сначала плащ носили поверх рубахи, но постепенно, по мере совершенствования способа оборачивать его вокруг тела, рубаха стала ненужной.

Дальнейшая эволюция египетской женской одежды заключалась прежде всего в том, чтобы закрыть верхнюю часть корпуса с обеих сторон: женщина, как и ранее, прикладывала плащ к телу таким образом, что его левая и правая части имели впереди различную длину, после чего более длинная правая часть забрасывалась на левое плечо, но не верхним, а нижним концом, который проходил по спине, пропускался под правой рукой вперед и здесь связывался с верхним концом более узкой левой части плаща.

Таким образом над грудью образовывалась прочная обвязка; свободный кусок ткани на левом плече можно было укладывать как угодно, благодаря чему возникали разнообразные формы одежды, различающиеся только способом его укладки.

Как женщины, так и мужчины носили украшения: воротник-ожерелье из разноцветных бус, к которому питали особое пристрастие; браслеты выше локтя, на запястьях и на лодыжках. Материалом для одежды служили белое льняное полотно и хлопковая ткань.

Египтяне были особенными искусниками, в смысле всяких помад и притираний. Еще царица Шеш, мать Туты, второго царя первой египетской династии (древнее царство), изобрела отличное средство для ращения волос. А вслед затем появились и другая косметика, всевозможные краски, румяна, притирания, фальшивые волосы, парики и т. п.

Разумеется, все эти соблазнительные вещи были в большом ходу особенно у женщин. Кое-что из них сохранилось до сих пор благодаря тому, что в Египте издавна существовал обычай хоронить вместе с покойником все, что он любил при жизни.

В берлинском музее хранится туалетный ящичек одной египетской царицы, который, очевидно, был одним из первых, потому что пролежал в земле почти 4000 лет. Этот ящичек относится к среднему царству.

А из древностей, относящихся к новому царству, сохранились в британском и берлинском музеях женские парики с длинными локонами из овечьей шерсти, зеркала, всевозможные украшения, шкатулочки и другие женские безделушки.

У египтянок был очень распространен обычай подкрашивать брови и кончики век. Судя по раскопкам, они долгое время пользовались для этой цели зеленой краской и лишь позднее стали употреблять черную. Чтобы увеличить блеск глаз и придать бровям кокетливый изгиб, они подводили и то и другое при помощи кисточки или иглы из слоновой кости.

Очевидно, этим занимались особые специалистки из числа прислужниц; по крайней мере, это можно предполагать по изображениям, сохранившимся на памятниках. Кроме того, египтянки употребляли румяна для щек и губ, белила для лица и голубую краску для того, чтобы ярче оттенять жилки.

Ногти на руках окрашивались в красный цвет при помощи весьма распространенной "менна". Относительно употребления таких вещей, как мирра, свежее деревянное масло и разные смягчающие мази, нечего и говорить. В приготовлении благоуханий принимали участие сами жрецы.

Облачение фараонов. Костюм и вооружение египетских и ассирийских воинов

Роскошь, которую позволяла себе знать, казалась ничем в сравнении с той пышностью, какой окружала себя царственная чета. Фараон старался доказать, что он действительно сын Солнца. Он и его супруга носят особую повязку, вокруг которой обвивается золотой уреус, причем голова страшной змеи приходится как раз над самым лбом монарха.

Уреус, укус которого ведет к неминуемой смерти, считался символом неограниченной власти, и поэтому его изображением украшалась не только повязка фараона, но и его корона, пояс и шлем. Вообще, одеяние царственной четы отличалось от одежды прочей знати только дороговизной материи. На их одежды шло преимущественно тончайшее полотно.

Между прочим, до нас дошла автобиография царедворца Синдэ, написанная им за 2000 лет до Р. X., где он восхваляет необычайное качество полотна, подаренного ему фараоном. Кроме полотна, употреблялись разные материи из шерсти и бумаги.

Вооружение царя-фараона состояло из кожаного шлема, украшенного уреусом и страусовыми перьями, обыкновенно синего, с желтой повязкой. Панцирь плотно облегал торс и делался из цветных ремней или из подбитого холста. Царь сражался только на колеснице.

Немало денег тратилось и на всевозможные украшения и драгоценности. Даже мужчины носили на руках – у плеча и у запястья – изящные браслеты из благородного металла. А женщины надевали такие же браслеты на ногу, а в уши продевали серьги в форме кольца.

Пальцы унизывались кольцами, и каждый мужчина гордился каким-нибудь драгоценным перстнем, над которым немало потрудились геммаглиптики. Особенно распространенным украшением были скарабеи. Скарабей, навозный жук, считался символом плодородия и творчества, потому что его яйца, заключенные в земляные шарики, оживают под влиянием солнечной теплоты.

На основании этого такие жучки носились всеми и выделывались во множестве из ляпис-лазури и других драгоценных камней. Впоследствии, когда на плоской стороне этих украшений стали вырезать иероглифы, они приобрели характер амулетов и носились на шее на особом шнурке.

Что касается ассирийских и египетских воинов, то первые были все татуированы. Как говорит Люциан: "Все они носят на теле знаки в честь сирийской богини".

Вооружение их состояло из панцирных рубашек, которые или закрывали все тело и руки, или же доходили только до талии. Их делали из холста или кожи и обшивали металлическими пластинами. Существовали также панцири, обшитые кусками кожи разных цветов.

Пехотинцы носили поверх кожаной куртки перекрещенный ремень, скрепленный спереди металлической бляхой. При коротком панцире надевали узкие, покрытые металлическими бляхами штаны, завязанные под коленом ремнем, и высокие шнурованные сапоги.

Шлемы были круглые и иногда украшались волосяными гребнями. К шлемам часто приделывались наушники. Большие щиты были из дерева и плетенки и заострены сверху. Ручные щиты – круглые, углубленные или плоские, металлические, плетеные и деревянные.

Оружием служили луки, вкладываемые во время передвижения в футляры, копья, мечи и кинжалы. Эфес имел форму шара, овала, груши и т. п., колчаны отделывались металлами. Пехотинцы были вооружены копьями, пращами и двойными топорами.

В противоположность тяжелому вооружению ассирийцев, египетское было легким.

Сражающиеся на колесницах носили кожаные шлемы с металлической отделкой, панцири, подобные царскому, а также куртки из крокодиловой кожи и т. п.

Пехотинцы надевали короткие, узкие туники без рукавов или плотно облегающие юбки с привесом спереди в виде фартука, обшитые кожаными полосами.

Вооружением служили легкие металлические и деревянные луки с колчанами, висевшими сбоку через плечо, копья, короткий меч с длинной ручкой, короткий прямой меч, кинжалы, топоры, пращи. Щиты были разной формы, отнюдь не круглой; они почти всегда были прямыми снизу и закругленными сверху.

Древний восток

Украшения и прически ассиро-вавилонян

Древнейшее население южной Месопотамии – сумерийцы – передали своё искусство, науку и религию позднейшим обитателям страны – вавилонянам и ассирийцам

Костюмы сирийских племён

В Азии и в долине Нила за 5000 лет до Р. X., в то время, когда, по словам Библии, созданы были рай и первые люди, уже существовали художники, владевшие резцом, строители, воздвигавшие дворцы, ученые и искусные мастера, изготовлявшие разные льняные и шерстяные материи. Уже и тогда жители Египта и других стран, лежавших по течению Тигра и Евфрата, носили одежды, изготовление которых требовало немалой техники.

Облачение ассирийских царей. Персидский костюм

Когда Ашшурнасирпал, склонившись над убитым львом, приносит жертву богам, один царедворец заботливо защищает его от солнца круглым зонтиком, а другой отгоняет мух опахалом. На голове повелителя сверкает тиара, представляющая собой усеченный конус, заканчивающийся наверху другим маленьким конусом. Вокруг тиары – повязка, перехваченная лентами и затканная драгоценными каменьями.

Древнееврейский костюм. Украшения, обувь, вооружение

Недостаток единодушия и постоянное скитание еврейского народа препятствовали развитию государственного устройства, вследствие чего ни промышленность, ни искусства, ни науки не могли развиваться. Обычаи, если только они не касались религиозных идей, имевших большое значение, менялись смотря по временному месту пребывания израильтян; поэтому трудно говорить о древней одежде евреев как о чем-нибудь совершенно самостоятельном.

Древнейшие сказания говорят, что праотцы еврейского народа перешли с берегов Евфрата в землю Ханаанскую, а оттуда в Египет, и только в XIV веке до Р. X. они проникли в долину Иордана, где и основались. Эту эпоху можно считать началом истории израильтян.

После бесконечных войн был, наконец, избран в 070 году царем Саул, но вскоре он был убит, его приверженцы истреблены, и царем стал Давид. Несчастья и междоусобия не прекращались. Соломон, вступивший на престол после убийства своего брата и его приверженцев, окружил себя восточной роскошью.

Его царствование отмечено наступившим наконец миром в стране и расцветом Израиля. Восстание, последовавшее через некоторое время при Иеровоаме, как известно, разбило царство на две части. Скоро они восстали друг на друга. Царь иудейский Ахав призвал на помощь ассирийцев, которые хотя и помогли ему, но зато и водворились в стране. В 728 году Салманасар ончательно завладел Израильским царством.

В 788 году до Р. X. Иудея после жестокой битвы попала под власть Вавилонского царя Навуходоносора. Спустя 88 лет персидский царь Кир, подчинив себе Вавилон, позволил иудеям вернуться в Палестину. Образовавшееся государство просуществовало весьма недолго и было завоевано Александром Великим.

В 60 году до Р. X. сирийцы, в царствование Антиоха Великого, завладели страной. Благодаря храбрости Маккавеев Иерусалим был снова освобожден, но союз евреев с римлянами против сирийцев предал евреев в руки ненадежных друзей, и в 80 году до Р. X. Рим окончательно подчинил себе Иерусалим, а евреи разбрелись по всей земле.

Все эти исторические события отражались и на одежде евреев. На нее постоянно влияли одеяния других народов. Сведения о характере еврейской одежды дает нам Библия и найденные в Ниневии изображения знатных евреев.

В древности еврейская одежда была похожа на арабскую. Рубашкоподобный передник, мантия, а иногда еще пестрый ковер, накидываемый на плечи, составляли их костюм. В царствование первых царей еврейская одежда подверглась сильному изменению.

Финикийское и ассирийское влияния скоро отразились на ней; она стала делаться из более тонкой ткани и украшалась дорогими обшивками; сначала так отделывалось только рубашкоподобное нижнее платье.

Лица, занимавшие должности при дворе, носили одежду, сшитую на иностранный лад, народ же одевался в волосяные или шерстяные рубашки – египетские калазирисы и мантии, сделанные из той же материи, поверх всего этого носили ковровую шаль, заимствованную у родственного племени ааму и предохранявшую от холода.

После возвращения из вавилонского плена вошла в моду верхняя одежда с короткими рукавами, которая расходилась спереди, спускалась до колен и украшалась роскошной отделкой точно так же, как и двойные и тройные нижние рубашкоподобные одежды, надевавшиеся одна поверх другой. На высоте талии верхняя одежда украшалась богатой пряжкой, а спереди на нижних углах к ней прикреплялись кисти ("цицес").

Кроме этого типичного кафтана, национальным костюмом был эфод, состоявший из двух покрывал и напоминавший рубашку герольда. Эфод украшался на четырех нижних углах семи- или восьминитяными кистями в память законов Иеговы. Те же кисти, но увеличенные вдвое, служили у фарисеев символом страха Божия. Ко всем этим одеждам нужно прибавить мантию особого покроя, которая застегивалась на правом плече.

Головной убор знатных мужчин состоял из платка, обернутого несколько раз вокруг головы, или из мешкообразной шапки, заканчивавшейся кисточкой. Простой народ носил головной платок арабов или перевязывал длинные волосы шнурком.

Обувь богатых отличалась дорогой отделкой; женские башмаки и сандалии почти сплошь украшались золотыми шнурами и украшениями из золота. Простые люди ходили босые или подвязывали к ногам кожаные или деревянные подошвы.

Около 600 года до Р. X. евреи стали носить и персидские одежды. Впоследствии они заимствовали у греков короткую мантию, хламиду, а у римлян полудлинную с капюшоном пенулу.

Царь носил такое же платье, как и знатные, с той разницей, что оно изготовлялось из дорогой материи и богато отделывалось. К парадному облачению принадлежат: – длинная рубашка с рукавами, отделанная по подолу, ефод, перепоясанный дважды длинным шарфом, и длинная пурпурная мантия, расшитая и застегивавшаяся на правом плече.

У царя на короне было спереди три острых зубца; длинный золотой скипетр заканчивался наверху чашкой цветка. Длинные нити крупного жемчуга покрывали грудь и кисти рук.Женские еврейские одежды были почти одинаковы с мужскими. Во времена царей у еврейских женщин были в большом ходу тонкие легкие материи. В это же время платья стали делать вдвое шире для того, чтобы добиться красивых свободных складок и иметь возможность, с помощью великолепных пряжек и кушаков, делать на одежде напуски.

Нижняя одежда шилась такой длины, что волочилась по земле. Для выходов надевалась поверх нее вторая одежда с глубоким вырезом и широкими открытыми рукавами. Оба одеяния украшались отделками. На голове носили сетчатый чепец. Поверх этого чепца надевали длинную широкую вуаль, окутывавшую всю фигуру.

Еврейские женщины носили очень много украшений. Их траурные одежды напоминали темные мешки. Плакальщицы повязывали волосы черным платком, одевались небрежно, подпоясывались веревкой и ходили босые.

Боевая одежда евреев сначала была похожа на египетскую. Впоследствии же вошло в употребление и ассирийское вооружение. Панцири делались из кожи,, к которой прикреплялись металлические пластинки, или из плетения.

Шлемы с гребнем или без него плотно облегали голову. Набедренники были из меди, а сапоги высокие. Щит делался сначала из плетенья или дерева и обтягивался шкурами. Овальный щит позднейшей эпохи ковался из меди.

Меч был короткий с прямым заостренным клинком. Кроме того, оружием служили: копье, лук с колчаном и стрелами и кожаная праща. Были даже знамена вроде флагов и подобие боевых колесниц. В последнее время боевая еврейская одежда была почти целиком заимствована у греков и римлян.

Фригийский костюм

В состав Персидской империи при Кире вошла страна Фригия на западе Малой Азии,, населенная, как полагали в древности, "старейшим народом Мира", который, по словам Геродота, был трудолюбив, энергичен и управлялся своими королями. Позднее она была составной частью Македонской и Тиро-Греческой империй

Но по-видимому, фригийцы и в это время сохраняли свою самобытность. Латинское поэты постоянно употребляют слово "фригиец" как синоним "троянца".

Одеждой им служила простая туника с поясом или далее двумя, с рукавами или без них; верхняя туника была длинная с короткими широкими рукавами или без рукавов. Накидка, или легкий, раскрытый спереди плащ, была полудлинной с короткими, узкими рукавами; длинное царское одеяние было с бахромой и обнажало правую руку.

Их панталоны – анаксириды или сарабары – были или на сборках внизу, или же всунуты в башмак; головные уборы – митра, тиара, венец, повязка – носились или отдельно, или же митра прикреплялась повязкой, а венец надевался на митру.

Страбон упоминает о двойной тунике, о тройной анаксириде, употребляемых в холодное время года. Ксенофонт пишет о существовании футляров, в которые фригийцы и персы прятали зимой пальцы; это были, очевидно, перчатки.

Головной убор фригийцев Имел вид войлочного колпака и назывался пилеус. Колпак этот был самых разнообразных форм, хотя и сохранял общий характер шляпы без бортов, более или менее облегающей голову.

Он имел то коническую форму, форму яйца (такие колпаки носились греками), то прямую, в виде плоскодонного цилиндра (такие колпаки носились римскими вольноотпущенниками).

У чисто фригийской шапки был пригнутый наперед верх, наушники, спускавшиеся до плеч, и затыльник.Roma, pileata plebs, pileata turba – этими выражениями обозначали в Риме празднества Сатурналий, ибо во время них все носили пилеусы, как символ полной свободы, празднуемой в эти дни. Делался пилеус не из войлока; это доказывают слова Апулея из "Золотого осла": "Париса изображают в плаще, вышитом разными цветами, и в золотом пилеусе на голове".

Облачение еврейского духовенства

Со временем выработалась определенная форма одежды для еврейского духовенства. До Давида она была очень простой, а позднее очень богатой.

Облачение духовенства делалось из белой льняной материи и состояло из рубашкоподобной одежды, плотно облегавшей тело, с длинными рукавами, с прорешкой у ворота (как спереди, так и сзади), из панталон, длинного плетеного и пестрого, дважды обвитого вокруг талии кушака, концы которого спереди касались земли; во время богослужения они перекидывались через левое плечо; на голове была высокая шапка, похожая на чепец, стягивавшаяся по нижнему краю лентой.

По праздникам поверх вышеназванных одежд первосвященник надевал более короткую верхнюю одежду голубого цвета без рукавов; ее нижний край украшался белыми шариками и маленькими металлическими колокольчиками. Поверх нее надевался эфод, состоявший из двух частей, передней и задней, доходивший только до ляжек и открытый с боков, он шился из дорогой узорчатой парчи с четырехугольным воротом, обшитым жемчугом.

Передняя и задняя части эфода скреплялись на плечах роскошными золотыми пряжками. Самым главным украшением первосвященника была сумка с 2 большими плоскими алмазами, прикреплявшаяся четырьмя золотыми цепями к плечевым пряжкам и к поясу.

Головной убор первосвященника походил на белую шапку священников и отличался только металлическим ободом, напоминавшим диадему, с надписью: "Да святится Иегова".

Левиты, служители храма, носили поверх нижней одежды белую накидку без рукавов, нижний край которой был обшит маленькими колокольчиками; она опоясывалась дважды длинной широкой и пестрой повязкой. Их головной убор состоял из белого платка, обмотанного рядами вокруг головы, суживавшегося кверху и спадавшего на затылок двумя концами.

Когда евреи находились под властью римлян, их первосвященники носили жесткую остроконечную шапку в три венца. Священникам и служителям храма было приказано облачаться в форменное платье только во время богослужения в храме.

Во времена Иисуса Христа верующие во время молитвы наматывали себе на руки ремешки; в праздничные дни ношение этих ремешков воспрещалось.

Костюм амазонок и других малоазиатских народов

Легендарное женское племя амазонок, по преданию, пришло с Кавказа и Нижнюю Азию и основало в окрестностях Фермодонской страны город Фемискир. В царствование Тезея амазонки заселили Аттику. Они встречаются постоянно в греческой мифологии, но без всяких указаний относительно социального их устройства; об их мужчинах не имеется никаких сведений.

Одежда амазонок закрывала все тело, за исключением левой стороны груди, которая оставалась обнаженной. Короткое, до колен, платье они носили высоко подпоясанным. Одну грудь они выжигали, чтобы она не мешала натягивать лук, другая – левая была обнажена; они кормили ею детей

Страбон, подтверждая уничтожение ими правой груди, выжигаемой еще в детстве, говорит, что это позволяло правой руке свободнее маневрировать топором. Их щит, называемый пельта, напоминает формой лист плюща. Они собственноручно выделывали как свои каски, так и скреплявшие их под подбородком ремни.

На ногах они носили узкие, как трико, штаны (иногда их ноги были обнажены) и зашнурованные сапоги или высокие туфли. Остальные части их боевой одежды состояли из шкур диких зверей.

Вооружением им служили тонкие копья, щиты в виде полумесяца (редко – круглые) и т. п.

Подобно фригийцам одевались и другие малоазиатские народы – кары, лигийцы, тремилийцы, лиции, тилийцы, битинийцы, мариандины, мизийцы (троянцы), пафлагонийцы, известные скотоводством и торговлей лесом, каппадокийцы, киликийцы, пизидии, изауры и др.

Все эти мелкие народы в большинстве случаев занимались пиратством, были ловки и хитры. Греки смотрели на некоторых из них как на наемников, которым нельзя довериться. Самыми выдающимися и более всего известными в истории были фригийцы и каппадокийцы, сохранившие очень недолго свою самостоятельность; их подчинили себе сначала мидяне, а потом персы.

Судя по их одеждам, капподокийцы вначале были весьма малокультурны. Волосяные ткани и необработанная кожа служили им для выделки курток и мешковатых панталон, вполне соответствовавших по форме персидским, с той только разницей, что у персов они были не так пестры.

Костюм Древней Греции (5-6 вв. до н.э)

Эстетическим идеалом греков считалось красивое тело, благодаря чему у них развился культ человеческого тела. Тело считалось лучшим украшением человека: складками своих одежд эллины старались подчеркнуть красоту его форм или скрыть его недостатки.

Греческие одежды очень естественны, просты и казались всегда связанными с телом того, кто носил костюм, чего мы не видим ни у одного из других народов.

Головные уборы

Греческие головные уборы, так же как и прически, были просты и одинаковы как для мужчин, так и для женщин. Имея от природы густые волосы, свободные греки редко носили головные уборы. Однако отправляясь на многочасовые театральные представления, в длительные путешествия, на прогулки за город, в походы, греки надевали шапки, шляпы разного цвета, изготовленные из фетра, войлока, разных сортов кож.

Распространена была шляпа кюне в форме полушария. Носили конусообразный войлочный пилеус, фригийский колпак, каусию. Каусия имела округлую форму, изготовлялась из материалов разного цвета – часто по цветам можно было определить профессию. Кроме перечисленных носили еще петас и пилос, но эти головные уборы надевали только люди низшего сословия.

Их изготовляли из соломы, грубо выделанных войлока и кожи. Солдаты в походах надевали шлемы разных форм с гребнями и хвостами. Хвосты были из волос лошадей, яков или овец.

Кроме того, головы украшали венками. Ими награждали победителей спортивных соревнований (Олимпийских игр), выдающихся ораторов и актеров, полководцев и именитых, почетных граждан. Они были обязательным головным убором на пирах, шествиях, празднествах. Венки делали из цветов, веток, листьев.

Художественное сплетение должно было выделить самый красивый цветок, которому полагалось быть в центре. Так, например, полководец Алквиад появлялся перед согражданами на форуме всегда в венке из плюща и фиалок. Верили, что плющ спасает от опьянения.

Многие носили венки из пахучих трав, веток плюща, мирта, роз и дубовых листьев, а также веток тополя, сосны, олив, лавра. Часто растения в венках обозначали сан, заслуги, свидетельствовали о положении в обществе. Женщины при выходе из дома накрывали голову краем плаща. В жару надевали соломенные шляпы – долии, узорчатые мешки, чехлы, тканые платки. В торжественных случаях прическу покрывали вуалью, при этом закрывалась не только прическа, но и часть лица. Носили венки из мирта и лавра.

Украшения

В поэтических произведениях, дошедших до нас, часто описывались драгоценности царей или цариц, изящные и разнообразные. Ношение украшений требовало чувства меры. Не принято было богато одеваться повседневно, поэтому золотые и серебряные украшения надевались только на пиры или театральные представления.

Афинские ремесленники славились умением обрабатывать драгоценные камни, металлы, превращая их после длительной, кропотливой работы в совершенные произведения прикладного и ювелирного искусства. В отделке ювелирных изделий – колец, серег, аграфов, перстней, шпилек, булавок, застежек – преобладал орнамент с растительным мотивом. Мастера искусно передавали тонкость цветочных лепестков, распускавшихся бутонов. Любили вырезать крохотных птичек, бабочек, цикад, жуков.

В Древней Греции украшения носили, соблюдая известную сдержанность. Но постепенно драгоценности стали предметом щегольства, украшательства, демонстрацией богатства. Роскошь приняла небывалые размеры, никакие запреты и законы не могли урезонить модников, носивших по нескольку колец на каждом пальце.

К головным украшениям можно причислить обручи, сплетенные из золотых и серебряных нитей, сетки для волос, всевозможные ленты, а также сфендоны или стефаны – изящные украшения в виде серпа из драгоценных металлов. Они не только украшали изящные прически, но и служили им опорой. Более строгие в своем жизненном укладе спартанцы избегали носить украшения, а если надевали, то из простых металлов. Существовали законы, разрешавшие носить мужчинам определенное количество драгоценностей.

Косметика

В греческом обществе с возникновением специальных бань, салонов для ухода за телом к косметике стал проявляться повышенный интерес. Мужчины и женщины пользовались услугами специальных рабов – косметов, выполнявших различные косметические процедуры.

Строились специальные помещения, в которых косметы делали массажи, натирали тела клиентов маслами и ароматическими настоями. Косметические средства сохранялись в специальных кувшинчиках, сосудах. Особое значение придавали краскам. Существовали специальные порошки для подведения бровей и глаз.

Одно время употребление косметических средств перешло все границы. Ввиду этого правитель города Афин ввел ряд ограничений в области использования косметики. Но придерживались их слабо, несмотря на высмеивание поэтами и драматургами гречанок, злоупотреблявших косметикой. Во времена Перикла его подруга, а позднее жена, известная гетера Аспасия написала объемистый трактат о применении косметических средств.

Гречанки любили пользоваться ароматическими веществами, при этом прибегали к маленьким хитростям: в прическе прятали крошечные конусообразные пакетики, наполненные пахучей эссенцией из экстракта жасмина и козьего жира. Во время многочасовых представлений в театрах эссенция стекала каплями, распространялся запах жасмина.

Выдающийся врач Древней Греции Гиппократ (ок. 460 – ок. 370 гг. до н. э.), который по праву считается одним из основоположников античной медицины, в своих трудах уделял большое внимание косметике. Он составлял рецепты и мази, при помощи которых женщины пытались омолодить лицо, сгладить морщины, придать ему более свежий вид.

Его ученик Диокл прописывал мази для отбеливания или смягчения кожи. Позднее Критон в своем труде рекомендовал средства по уходу за волосами, их окрашиванию, по уходу за кожей лица, для подкраски его.

Виды античной одежды

Экзомис, экзомида

Итак, если начать с куска ткани, минимального по размерам, то мы получим набедренную повязку, фартук. Увеличив этот кусок сообразно росту человека, можно получить следующую форму – экзомис, или экзомиду,- покров, прикрывающий торс. Бесформенный кусок грубой ткани, кожи, шкуры, скрепленный на левом плече завязкой из нитей ткани или лап шкуры, ремнем или сколотый аграфом (это высшая эстетическая ступень) и опоясанный на талии,- вот формула экзомиды. При этом, в зависимости от размера куска и фактуры ткани, одежда будет принимать и соответствующую форму, отражать состояние и назначение.

Просто грубая ткань, натянутая на торс, без складок, законченная неровным подолом вытянутых или обтрепанных нитей основы,- одежда раба. Так же сколотая ткань, но большего размера и потому собранная в простейшие складки – одеяние свободного человека, всадника, воина. Собранная и уложенная купой складок, дважды опоясанная с вытянутым напуском, который придает эстетическую значимость костюму,- экзомида с изображения скульптуры фриза Парфенона.

Экзомида может быть прикрыта плащом в соответствии со значением костюма: у раба – тот же кусок кожи, ткани, шкуры.

Норма складок определяется только искусными руками. Мы не смогли бы определить точно количество ткани – ведь люди разные не только по росту и объему, но разные и по отношению к прекрасному. Разный тип фигуры – и разное количество складок для получения одинакового количества прекрасного. В каждом отдельном случае и норма складок не канонизирована – она творится каждый день в каждом частном случае. Вот почему можно предположить, что определенно положенные складки вызывали желание закрепить их, чтобы сохранить очарование их линий.

"…Передать способ, сотню способов, какими такая одежда сочетается с телом, распределить складки платья и плаща на плече и груди, заставить их спадать на ноги, сделать напуск поясом, придать складкам определенное направление – вот что представляет огромные трудности! Малейшее движение конечностей или самого тела изменяет и направление складок. Но ваятели Греции радостно за них берутся, чувствуя, что они на пороге творческого открытия…"

Если мы вначале разделили греческую одежду по способу закрепления ее на теле, то теперь следует раздвинуть узкие границы и ввести еще одну, очень приблизительную классификацию (более привычную для современного понимания, чем в истинном значении) – деление на одежду нижнюю и верхнюю, что, еще раз повторяю, весьма относительно. Ведь гиматий надевается и на голое тело, и на хитон. Последний скорее будет второй одеждой и никак не нижней, ибо мы в этом значении употребляем понятие белья.

Хитон

Итак, следующим видом костюма назовем хитон – прямоугольный кусок ткани, сложенный пополам, так что линия сгиба ткани пройдет вдоль левого бока туловища. Хитон может быть открытым и закрытым. В последнем случае он сшивается сбоку. Если отогнуть верхний край хитона параллельно плечам, хитон примет более сложную форму и, будучи опоясанным, представит классическое одеяние женщин эпохи Гомера. Ткань такого хитона может быть украшена орнаментом в разных количествах, тем более что складок такая одежда не образует.

В таких одеждах на вазовой живописи изображаются служанки, участницы процессий . В такой одежде выступал хор греческого театра в 1938 году в Эпидавре. Но стоит прибавить количество ткани в ширину, как излишек ее образует складки, и хитон приобретает характер драпированной одежды, которая может быть короткой (спартанцы обоего пола, воины, юноши) и длинной (у женщин, мужей и старцев), с отворотом и опоясанной по талии, по бедрам и крест-накрест на груди. Последняя форма опоясывания, образуя подобие рукавов, являет пример ионического хитона. Подобный хитон представлен в скульптуре "Возничего из Дельф" и в скульптуре Эрмитажа "Эриния", в барельефе того же музея "Гибель ниобид" и т. д. Надо заметить, что наш Эрмитаж необыкновенно богат "одетой" античной скульптурой, но, к сожалению, она не часто репродуцируется.

Хитон плиссированный обязательно имел орнаментальную кайму по подолу . Отворот хитона мог создаваться самостоятельной тканью – отдельным куском и драпироваться на плечах, спускаясь каскадными складками вдоль груди .

Такая "накидка" могла состоять из двух полотнищ, и различные способы скалывания обеспечивали разнообразную конфигурацию складок, а сколотые на плечах края ткани образовывали ложный рукав. Хитоны, как дорический – простейший, так и ионический – сложный, скалывали из двух полотнищ, закрепляя их крючками на плечах и вдоль рук. Известно, что женщины иногда надевали два хитона, тогда последний (верхний) был значительно короче.

Современная сцена и экран накопили уже немалый опыт воссоздания хитонов, но в каждом случае художник для выявления эстетической подлинности прибегает к кажущемуся ему наиболее правильным решению. И несмотря на то что Леон Эзей оставил схемы, зарисовки и фотографии, которыми иллюстрированы все мировые издания истории костюмов, в каждом частном случае, как я уже говорила, ищется свое, наиболее оптимальное решение.

Отменно были сделаны хитоны для хора в "Антигоне" Пирейского театра. Скроенные (это не оговорка) из тарной ткани, плотные и гибкие, они имитировали греческую одежду способом, доступным для выявления хореографического единства рисунка движения хора. Рукава в действительности были пришиты к прямоугольнику верхней части хитона. Последний под поясом на талии был отрезным. Но все это, артистически исполненное, не вызывало чувства подделки, наоборот. С умом сконструированные, хитоны великолепно укладывались монументальными складками на плечах, ниспадали к земле, округло обрисовывали коленопреклоненные фигуры, вторя малейшему движению единого тела группы хора.

В современной практике формирования хитонов употребляется способ сборки ткани на плечах и по линии рук или плиссировка. Последний способ себя оправдывает, особенно если он выполняется не на прямом куске, а выкроенном по окружности (в просторечье "четверть солнца", "полусолнце").

Пеплос

Если прямоугольный кусок ткани по ширине (объему) и высоте значительно превышает размеры человеческой фигуры и при образовании покрова верхний край ткани будет отогнут до талии или до колена, сколотый на плечах кусок получит наименование пеплоса.

Пеплос – одеяние с отворотом, спускающимся на грудь и спину, прикрывающим плечи, в отличие от хитона с отворотом, при ношении которого плечи открываются. Последнее обстоятельство свидетельствует о единстве всех видоизменений одного куска ткани.

Как и у всех полотнищеобразных одежд, у пеплоса левый бок закрыт и открыт правый, кроме того случая, когда пеплос складывается из двух отдельных кусков. Запас ткани по ширине таков, что пеплос набирается могучими вертикальными складками, а отворот спускается от линии прикрепления на плече каскадом складок. Два или один напуска на талии или под грудью и на бедрах усложняют горизонтальной линией движения вертикалей, создавая сильное статичное впечатление. Недаром пеплос – официальная одежда Афины, могучей дочери царя Олимпа Зевса.

Пеплос может быть открытым и опоясанным, открытым с двух сторон – при хитоне снизу. Художник при оформлении главным образом руководствуется реализацией образа через форму костюма – отсюда он вправе регулировать массы складок и ткани по своему разумению. Так как пеплос соединяет в себе и функции верхней одежды – женщины Афин его надевали поверх хитона,- то вернемся в довершение обзора к плащам как одежде, завершающей костюм.

Гиматий

Итак, гиматий, или гиматион,- большой кусок ткани – плащ, в который укутывались, обвивая его вокруг тела различными способами. И если мы условимся называть гиматием любого размера кусок ткани, свободно обвитый или свободно свисающий с корпуса, это избавит нас от слепого следования классическим образцам и иконографии и даст художнику свободу в воспроизведении античного костюма.

Гиматий укрывал с головой, являясь одновременно одеялом и нередко единственной одеждой, хотя в обиходе на тело надевался хитон. Гиматий по длине мог быть до колен, до щиколотки, даже свисать до земли.

Гиматий у царей, архонтов (судей) и старейшин мог быть расшит узором, повторяющим фигурные изображения и элементы классического орнамента. Узорный гиматий предназначался для торжеств и находился на торсе в спокойном состоянии. Гиматий драпированный был лишен украшений, исключая кайму, ибо рисунок терялся в складках.

Женщины также кутались в гиматий, который мог быть более шарфообразным, чем плащи мужчин.

Хламида

Хламидой называется легкий плащ – кусок прямоугольной ткани, закрепленный узлом, застежкой, пряжкой – фибулой на правом плече или под подбородком. При правильном положении на теле он образует красивые каскадные складки. Края могут быть украшены орнаментом или полосой, а в углы вшиты грузики для поддержания линии складок. Хламиду надевали на обнаженное тело юноши спартиады (спартанцы), направляясь в палестру. Ею прикрывались воины и путники в походах. В идеальном случае белая, она в действительности имела естественные цвета шерсти и льна, из которых изготовлялась, хотя в древней Элладе уже умели окрашивать ткани.

В театре цвет находится в руках художника, который скован им только в случае традиционной символики. Пурпур – царский цвет, черный и голубой – траур. В некоторых областях Греции цвет траура был белый.

Хлена

Плащ хлена – плотная грубая ткань, упоминается в текстах как плащ зимний, одеяло, в которое кутались от холода. Так же называется обильно драпированный плащ. Плащ-хлена по размеру меньше гиматия, на одну треть отогнутый, застегивается на одном плече, проходя под левой рукой. В такую хлену задрапированы коры Парфенона, которые представляют собой образец разнообразия в однообразном способе управления тканью.

"Собрание этих статуй в музее на Акрополе,- пишет Боннар,- похоже на группу манекенов, приготовленных к показу со свободным и вольным выбором платьев, предназначенных для этого показа. Но выбрал их не случай, а художник. В типе Коры для него главное – изучение не анатомии, но сложной драпировки. Складки одежды бесконечно разнообразные в зависимости от материи, стиля туалета, той части тела, которую эта одежда прикрывает. Ее назначение состоит в том, чтобы угадать форму тела и вместе с тем прикрыть его.."

Плащи набрасывались на голову и мужчинами и особенно женщинами. Последние использовали как покрывала отворот пеплоса, спускавшийся на спину.

Что касается украшения головы, то по иконографии известны два рода шляп – соломенная с круглыми полями, одеваемая мужчинами и женщинами, и круглая войлочная шапочка, носимая на затылке мужчинами,- пилеус.

Чаще всего женщины и мужчины изображены с непокрытыми головами, с разнообразием красиво расположенных кудрей. На вазовой живописи изображены головные повязки и главным образом украшенные прически. В спектаклях греческих театров, которые гастролировали в нашей стране, и хор и персонажи всегда выступали с покрытой головой, и головные повязки, наколотые по прихоти художника, оставляли впечатление полной гармонии с драпировкой костюма. Сандалии и прически приводятся в иллюстрациях и в комментариях не нуждаются, тем более что мужские прически очень близки к тому, что последнее время украшает головы и лица мужчин Европы; то же самое относится и к женским волосам. Усложненные прически и убранство головы украшениями в трагедиях греческой классики неуместны, и если в созданных фильмах и спектаклях присутствуют, то толькр как укор вкусу художника и урон общему ключу представления. Зато в комедиях Аристофана, где образная сторона персонажа гротескна, такая форма украшений правомерна.

Мы не можем догадаться об истинной форме и применении того или иного вида прически. Но в греческой скульптуре, как правило, украшений нет, тогда как вазовая живопись изобилует примерами. Высокий вкус художников Эллады, очевидно, имел повод сохранять целомудренность в украшениях и обращаться за прекрасным к другому источнику – к разнообразию расположения групп волос в прическе.

В сценической трактовке костюмов мы наблюдаем и появление рукавов в хитонах – узких и длинных (Креонт в "Антигоне" в театре Эпидавра одет в длинный хитон с рукавами). Такая "неточность" не несет беды. Если в трактовке образа актеру нужно прикрыть руки – их оголение мешает какой-либо внутренней убежденности, рукава не будут заметны даже искушенному зрителю – вернее, он их примет как должное.

В костюмах спектаклей современных театров мы видим широкие пояса, поддерживающие тяжелую форму складок одежды.

Каждый спектакль, если он решен художником, понимающим и знающим античное искусство, всегда приносит что-либо новое в трактовку формы, и если это подлинное искусство, то оно может быть принято как школа античного театрального костюма. Ибо, еще раз повторим, античный костюм – это умение извлекать из его складок качества эстетические. Такая возможность безгранична, как безграничны фантазия и воображение, соприкоснувшиеся с искусством.

Основы построения античного костюма

История оставила нам три свидетельства античного костюма – это скульптура, осязаемая форма в идеальном воплощении. Ибо складки одежды, приникшие к телам скульптур, воспроизводятся в камне, а в действительности так укладывается только мокрая ткань, прилипая к телу; вазовая живопись – где цель изображения не столько достоверность расположения складок в костюме, сколько линейная их красота; скульптура Танагры – свидетель беспристрастный, в котором видна разница между документальным изображением и идеалом искусства.

Все три "документа" нуждались в расшифровке, которую в конце XIX века взял на себя профессор Национальной школы изящных искусств в Париже Леон Эзей.

Археолог и преподаватель истории искусства древнего мира, изучивший досконально скульптуру и вазовую живопись, он решается на воспроизведение костюма. "Уроки костюма, которые давал Эзей, явились наиболее плодотворным и наглядным средством изучения античности и привлекли внимание всего Парижа. К нему приходили за уроками для постановок "Царя Эдипа" и "Антигоны". Некоторые сеансы были поистине триумфальны. Легкое прикосновение пальцев, поправляющих складки и завязывающих пояс, мгновение – и античная фигура оживала"

Система его курса и точка зрения на античный костюм с включением схемы образования драпировок, размеров способа закрепления полотнищ ткани и были изложены им в фундаментальном труде "История античного костюма" и изданы уже после его смерти в 1922 году в Париже.

Основой в построении формы античного костюма можно считать прямоугольное полотнище ткани, а система его скалывания, обертывания, сгибания и укладывания есть то, что мы называем в нашем современном понимании разнообразием форм. В действительности это разнообразие способов манипулирования с одним и тем же куском ткани, что подтверждается даже и самими названиями одежды, ибо в переводе они могут обозначать способ обращения с тканью в том или ином случае.

Реализация форм античного костюма целиком зависит только от умения сочетать пластические свойства ткани с расположением ее на теле, с умением в необходимом месте закрепить или освободить ткань.

Костюм различается по способу наложения полотнища на тело: свободно наброшенное или обвитое полотнище и полотнища скрепленные.

К первым относится плащ -гиматий, ко вторым плащ – хламида и хлайна и все другие наименования одежды.

Поэтому любой свободно наброшенный плащ мы можем определить как гиматий, независимо от его размера.

Мы не знаем, скрепляли ли в действительности складки в статическом положении, имитируя свободный покой, но на сцене и на экране массивные складки плащей, когда нужно, крепятся на плече, прикрепляются к запястью или поясу. Во всяком случае разные способы одевания гиматия, которые вы видите на изображениях, свидетельствуют о связи движений и поз человека с его деятельностью и стремлением эту деятельность подчеркнуть манерой закрывания тела. Поэтому, во всяком случае на сцене, прямоугольные плащи могут вырезаться из косой ткани так, чтобы линия утка соответствовала диагонали прямоугольника плаща.

Такое положение ткани даст возможность образования каскадных складок. Углы плащей можно скруглять – тогда они укладываются на плечах круглым каскадом. Поскольку мы сразу же сказали о выборе формы куска ткани для плаща, скажем к слову и о фактуре ткани, дабы вторично не возвращаться к этому вопросу.

Независимо от назначения (женское или мужское одеяние, нижнее или верхнее, зимнее или летнее и т. д.) ткань должна обладать пластическими свойствами – тянуться, никнуть, образовывать складки… Арсенал современных тканей содержит подходящие для театральных костюмов фактуры, как-то: штапельное полотно, знаменитый фай, крепы шерстяные и шелковые, трикотажное полотно, шифон, крепдешин, тарная ткань, рядно… Особенно хорошо выглядит со сцены тарная ткань.

Несмотря на ее легкость, она спадает массивными складками, хорошо держит форму и направление драпировки, выглядит благородно и внушительно. Вообще ткань нужно пробовать на ощупь, дать ей свободно повиснуть и затем посмотреть, как она разлетается или "стекает" в складки. Форма складок, их объем, величина, массивность или изнеженность – суть характеристики костюма – являются компонентами образа.

Этрусский костюм

По изображениям в этрусских гробницах можно составить некоторое представление о том, как они были одеты. В те времена многие племена италийцев – латиняне, сабиняне, умбры и другие – носили по сути ту же одежду, что и греки – это была хлена и плащ. Одежда этрусков отличалась большим богатством и сложностью; скорее она напоминает одеяния восточных малоазийских народов. Цвета этрусской одежды, в основном, коричневый и черный.

Этруски носили набедренную повязку и плащ – тебенну, наподобие гиматия или тоги, но намного короче. Судя по древним этрусским изображениям, хотя нижняя рубашка, наподобие эксомиса – короткого, до колен, хитона, и существовала, всё же носили ее далеко не всегда. Обычно драпировали плащ так, чтобы правая рука оставалась свободной. Помимо длинного плаща – тебенны, носили короткую свободную хламиду. И хитоны и плащи украшали каймой и вышивкой. Тебенна гаруспика была богато вышита и украшена.

Этруски носили преимущественно, короткие волосы, кроме жрецов – гаруспиков, которые волосы не стригли и убирали их со лба узкой головной повязкой, золотым или серебряным обручем. В древности бороды коротко стригли, позже их стали сбривать начисто.

Женское платье представляло собой тот же хитон – узкий и длинный, и короткую тебенну. Праздничная тебенна была вышита узорами и украшена отделкой. Волосы заплетали в косы, украсив голову обручем или цветной лентой, венком; иногда укладывали греческим узлом. Носили также конический головной убор, называемый тутулос, отороченный тесьмой и монистом, прикрывающим лоб.

На ногах этруски носили сандалии, лёгкие кожаные туфли с удлиненным и слегка отогнутым мысом задника и загнутыми носами, такие же сапоги. У этрусских женщин были очень популярны украшения – браслеты на запястьях, кольца и перстни, ожерелья и серьги, золотые застежки и фибулы. Мужчины носили браслет на левом предплечье и кольцо с печатью.

Этрусский царь носил тебенну, богато вышитую пальметтами и золотую корону, зубцы которой были вырезаны в форме дубовых листьев. Его трон был сделан из резной слоновой кости, а символом власти была обоюдоострая секира – лабрис, скипетр, увенчанный фигурой золотого орла и фасцы – связки розог.

Вазы, зеркала, сосуды, утварь этрусков покрыты рисунками, напоминающими греческие сюжетно и по технике, но отличающиеся от них меньшей строгостью и реалистичностью и большей декоративностью.

Костюм Древнего Рима (2 в. До н.э)

В период своего расцвета Рим получил название "вечного города". Со всех концов земли в него стекалось бесчисленное множество иноземцев – поэтому римская толпа была чрезвычайно красочной, пёстрой и шумной. Стремление к внешнему блеску охватывало все слои населения.

Костюм древних римлян сформировался в республиканский период, отличавшийся относительной строгостью быта. Эстетическим идеалом римлян являлись суровые воины и величественные женщины. Этот идеал подчёркивали сложные одежды, придававшие фигурам римлян величественность, статику и монументальность.

В этом разделе вы узнаете многое о древнеримском костюме, увидите мужские и женские причёски и головные уборы Древнего Рима, прочтёте статьи о римской обуви, получите представление о костюме и вооружении воинов Древнего Рима.

Одежда Древнего Рима. Ткани, цвета

Мужской и женский костюмы начали обособляться уже в ранний период истории Древнего Рима, когда римлянки носили древнегреческую одежду, а мужчины продолжали одевать римские тоги и плащи. Эта заметная разница существовала вплоть до поздней империи, когда с распространением среди обоих полов почти одинакового типа глухого наряда мужской и женский костюмы становились похожими. Особенностью древнеримского костюма, сравнительно с древнегреческим, есть ярче обнаруженная его классовая дифференциация.

Аристократический характер республики, привилегированное положение римских граждан по отношению к другим жителям огромной территории Римского государства, развитый бюрократический аппарат во главе с императором – все это создало внутри свободного населения Древнего Рима разные социальные группы, которые пытались подчеркивать свою обособленность и во внешности, и в одежде. Белая тога, например, была верхней одеждой лишь полноправных римских граждан. Рабы вообще не имели право носить тогу.

Даже в женском костюме наблюдалась привычная классовая дифференциация. Классовая дифференциация костюма в Древнем Риме проявлялась также и в резком отличии качества и богатства однотипной одежды у представителей знати римского общества и у всего другого населения. Убогость одежды простолюдинов,как и во всей средневековой одежде, была резко противоположна роскошным костюмам знати. По свидетельству современников, жена императора Клавдия (41-54 гг. н. э.) в один из своих парадных выходов, была украшенная драгоценностями на астрономическую сумму – 40 млн, сестерций.

Самым распространенным материалом, из которого изготовляли одежду в течение всей истории Древнего Рима, была шерсть. Римляне издавна умели изготовлять разные сорта шерстяных тканей, в частности и очень тонкие и мягкие, а также плотные, ворсистые. Наряду с шерстью использовались и льняные ткани, преимущественно для нижней одежды, которую надевали непосредственно на тело.

Уже в I в н.э. в Риме был известен и шелк. Обращение к шелковым тканям все больше распространялось, и уже в поздний период империи шелковая одежда стала достаточно привычной в быту богатых слоев населения, особенно на востоке. Сначала это были легкие, тонкие шелковые и полушелковые ткани, в том числе и полупрозрачные (для знатных модниц), а дальше преобладали все более плотные, тяжелые ткани.

Основным цветом древнеримской одежды в ранний период был белый, который показывал привилегию полноправных римских граждан. Белый цвет частично хранил свое значение и позже как цвет парадной одежды, особенно при совершении жертвоприношения и других религиозных церемоний и обрядов. Рабы и неполноправные граждане носить белую одежду не имели право. Цвета их наряда были темными: преобладали коричневые, желто бурые и серые тона. Начиная с II ст. до н.э наряду c белой, широко носили одежду и других цветов.

Особенно разнообразными были цвета женских костюмов, тогда как мужские имели только красные, фиолетовые и коричневые тона. Одежда, окрашенная в высшие сорта пурпура, со времен Домициена Флавия (81-96 гг. п. есть.) и особенно Феодосия II даже придворным категорически запрещалось носить – пурпур стал исключительно императорским цветом.

Древнеримские одежды

Драпированные одежды носили в древней Этрурии. Этруски появились на севере Аппенинского полуострова около 1200 г. до н.э. Точно установить, откуда они переселились, пока не удалось. Возможно, это были троянцы. По крайней мере, многие черты в их обычаях указывают на их происхождение из Малой Азии. Расцвет культуры этрусков приходится на конец VIII-VI вв. до н.э., а в V в. до н.э. этрусские города-государства были окончательно завоеваны римлянами.

Многие элементы этрусской культуры были заимствованы в Древнем Риме: например, обычай справлять военные триумфы, знаки патрицианского достоинства, отороченные пурпурной каймой плащи, пурпурный вышитый плащ и пурпурная туника, расшитая пальмовыми листьями, которую носили военные вожди. Этруски носили одежду из льна и шерсти – хитоны или короткие облегающие рубашки-туники и плащи (мужчины), юбки и лиф с рукавами (женщины).

В Древнем Риме (VIII в. до н.э. – V в. н.э.) сложился особый костюм, указывающий на римское гражданство. Только граждане города Рима (по мере расширения государства права гражданства будут распространены и на полноправных жителей других итальянских городов, и представителей знати в провинциях, завоеванных Римом) могли носить тогу. Как и одежда древних греков, одежда римлян была одеждой рабовладельцев. Она не была предназначена для активной деятельности, в ней удобно было вести политические или философские дискуссии, выступать в Сенате и т.п.

Для войны существовал особый, более удобный и функциональный костюм. Римская тога, бывшая символом римского гражданства и мирного времени, представляла собой кусок шерстяной ткани в форме эллипса или сегмента большого размера, который драпировали определенным образом. (Самые большие тоги (2×5,6 м) носили в I-И вв. н.э.) Кроме того, тога указывала и на официальный статус: определенные должностные лица и жрецы носили белые тоги с пурпурной полосой (тога претекста). Полководец-триумфатор, возвращаясь в Рим с войны с победой, облачался в пурпурную тогу, позднее ее будут носить императоры. Римляне носили и тунику (сенаторы – с одной широкой полосой спереди и сзади, всадники – с двумя узкими полосами), которая в эпоху Республики (конец VI-I вв. до н.э.) напоминала греческий дорический хитон.

По мере того, как Рим завоевывал на Востоке провинцию за провинцией, в костюме появляется все больше восточных черт, и римская туника начинает напоминать восточную рубашку с рукавами. Римляне заимствовали новые элементы одежды и у варваров на севере: у галлов римские легионеры переняли рубашку (камизу) и штаны (бракка). Кроме официальной одежды (тога, туника) в Древнем Риме существовало и множество видов повседневной одежды, например, разнообразные плащи: лацерна, военный плащ сагум, пенула и т.д. Простой народ (плебс) ходил в туниках. В III-V вв. н.э. традиционные римские формы одежды (прежде всего тога) уступают место более удобной одежде – тунике с длинными рукавами (далматика), император же вместо пурпурной тоги носит пурпурный плащ палудаментум.

Женский костюм отличался от мужского не только особыми формами (тогу со II в. до н.э. носили только уличные женщины, а полноправные замужние женщины носили тунику, столу, институ (плиссированную юбку поверх столы) и покрывало палла, напоминавшее греческий гиматий), но и цветом. Только женщинам в Древнем Риме было прилично носить одежду из окрашенных тканей (мужская одежда должна была иметь естественные цвета овечьей шерсти), но определенных цветов: желтого, зеленого, коричневого, оранжевого.

Изначально древнеримские ткани в основном были шерстяными, но в эпоху Империи из стран Востока стали привозить драгоценные ткани с золотыми нитями, а после завоевания Египта в моду вошли тончайшие прозрачные ткани из льна, а потом и из шелка, которые производили на острове Кос в Средиземном море. В другие регионы из Рима вывозили шерстяные ткани. В эпоху Империи существовало разделение труда между отдельными провинциями. Из Сирии везли пурпурные ткани и стеклянные изделия, из Египта – льняные ткани и папирус, из Галлии – льняные ткани, керамику и вина.

Шерстяные ткани вырабатывали на юге Италии. В Кампании центром переработки шерсти был город Помпеи – до своей трагической гибели во время извержения вулкана Везувий. В Древнем Риме ремесленники были объединены в коллегии, которые имели узкую специализацию. Так, сукноделы подразделялись на коллегию фуллонов (валяли сукна), оффекторов (подновляли краски на полинявших тканях), инфекторов (красили ткани), ланифрикариев (мыли и чистили шерстяную одежду), коактилариев (валяли войлок).

Изначально прядение и ткачество были занятиями женщин, которые пряли пряжу, ткали ткани и одежду для всей семьи с помощью служанок. Даже жены императоров умели прясть и ткать (император Август носил одежду, сотканную его женой Ливией). В свадебной процессии за невестой несли веретено и прялку как символ высокого положения хозяйки дома. Ткали одежду на больших вертикальных станках сразу нужной конфигурации, тунику ткали сразу вместе с рукавами. Но с изменением образа жизни и нравов в эпоху Империи знатные римские женщины перестали заниматься домашним трудом. С развитием товарного производства изготовление тканей стало обязанностью мужчин; ремесленники-ткачи работали в ткацких мастерских – текстринах.

Мода Римской Империи. Прически, украшения

Большое влияние на формирование моды в период Империи оказывали скульптурные мраморные портреты императоров и императриц. «Императрица Агриппина» – скульптурное изображение матери императора Нерона, второй жены – Клавдия. Прическа изящна, состоит из разного вида локонов. Ряд локонов надо лбом, от него волосы расходятся крупными волнами. На висках параллельные ряды круто завитых локонов, уложенных четко объемными полушариями. На лбу легкая челка, состоящая из мелких колец. За ушами закреплены змеевидные спускные локоны, которые распределены по обе стороны шеи.

«Домиция»: голова императрицы украшена высокой прической. Рамка каркаса позволяет расположить волосы в виде улиток густой массой. Лоб с двух сторон закрыт изящными локонами, что придает лицу треугольную форму.

«Скульптурный портрет времен императора Траяна». Прическа молодой женщины поражает красотой, оригинальностью, необычностью формы. Над головой в виде нимба возвышаются локоны, прикрепленные на невидимый проволочный каркас, который дает прочность и устойчивость прическе. Крупные завитые локоны уложены по кругу, создавая видимость волосяного кокошника. Волосы затылочной части заплетены в мелкие, тонкие косички и уложены в круглый пучок, проколотый тонкой длинной шпилькой с круглым навершием.

«Скульптурный портрет императрицы Юлии Домны». В ее прическе представлено другое направление моды – вся прическа выполнена в виде волн из завитых волос. На затылке низко укреплен широкий, плотный пучок.

Одежда древних римлян имела много общего содеждой греков, но свои отличительные черты, особенно в период Империи. Мужские и женские костюмы изготовлялись из льна, тонкой шерсти, восточных шелков. Знатные сановники одевались в тяжелые парчовые ткани, прозрачные шелка ярких цветов, со сложными оттенками. Но преобладали пурпурные, желтые, коричневые цвета.

В период Империи модными становятся светло-голубой, розово-сиреневый, светло-лиловый. Мужской костюм состоял из туники и тоги (нижней и верхней). Внешне они напоминали греческий хитон и гиматий. Тога была свое образным символом римского патриция. Носить ее имели право только свободные граждане Рима. Рабам и иностранцам запреща лось одеваться в тогу. Мужчины дополняли костюм плащами – полудаментум, небольшими круглыми накидками – пенула, наподобие греческих.

Женщины носили одежды из тонкой шерсти и шелков, но со временем их вытеснили тяжелые ткани из парчи. Костюм состоял из туники, по очертаниям напоминающий мужскую. Верхней одеждой служил плащ, драпировавший всю фигуру. Часто при выходе на улицу голову накрывали краем плаща.

В Древнем Риме голову покрывали, так же как и в Древней Греции, крайне редко. Мужчины – только во время военных походов или многочасовых театральных представлений. Аристократы носили шляпы и шапки, по форме заимствованные у греков. Делались они из фетра, соломы, кожи, плетеных волокон растений. Служители культа полностью покрывали головы. Головные повязки сочетались с венками из листьев, цветов, веток.

Воины носили шлемы разнообразной формы, сделанные в большинстве из кожи или металла, закрывающие щеки и переносицу. Верхняя часть шлема украшалась гребнем, хвостами из шерсти животных, металлическими пластинами. Шлемы полководцев и знатных патрициев изготовлялись из драгоценных металлов, инкрустировались эмалями, чеканкой.

Римляне заимствовали у греков традицию украшать головы во время торжеств и пиров венками, но надевать их имели право не все граждане. Юноши венков не носили. Венками увенчивали головы победителей-триумфаторов. Для изготовления венков использовались не только натуральные растения, но и искусственные цветы – из шелка, металлических пластин,- сильно надушенные ароматическими веществами.

Ценились красиво сплетенные венки. Большое значение имели сорт и цвет растений в венке. Так, листья дуба, лавра, мирта символизировали гражданственность, силу и власть.

Головными уборами женщин были ленты, покрывала, в торжественных случаях надевали небольшие диадемы из дорогих металлов, инкрустированных перламутром, пластинами и розетками из камней. При выходе на улицу на прическу накидывали покрывало или вуаль. На ночь для сохранения прически надевали сетки, сплетенные из тонких золотых или серебряных нитей, мешки из тонких сортов льна, шарфы из легкого шелка.

Во времена Римской республики к украшениям относились сдержанно. Употребляли необходимые застежки, пряжки, булавки. Суровые нравы Республики запрещали излишества, поэтому серьги, кольца надевали крайне редко. Во времена Римской империи огромный приток военной добычи способствовал разложению нравов, тяготению к показной роскоши.

Часто украшения являлись признаком сословной принадлежности. Так лента витта (она поддерживала завитые пряди, одновременно декорируя прическу) была знаком хозяйки дома – матроны; гетеры носить ее не имели права. Украшением кос, пучков были тонкие сетки.

Женские головные булавки, гребни, шпильки стали настоящими произведениями искусства. Они делались из золота, серебра, на концах украшались фигурками зверей, людей, скульптурными группами. Гребни вырезались из дорогих пород дерева, инкрустировались рубинами, сапфирами, сердоликами. Тонкая резьба, чеканка были обычным явлением в головных украшениях.

Во времена Империи стали носить по нескольку колец на одном пальце. Косметика. Во все времена косметике уделялось большое внимание. В период Республики римляне стремились быть стройными. В банях-термах, где они проводили целые часы, им прислуживали рабы-косметы, обязанностью которых было делать массажи, натирать кожу ароматическими маслами, благовониями.

Римские женщины с охотой пользовались косметикой. Каждая богатая римлянка имела специальный ящичек – «женский мир», который содержал все необходимое для ухода за лицом. Во времена Империи модницы тратили на косметику огромные деньги. На рынках можно было купить любые косметические товары, но особенно ценились египетские мази и порошки, которым приписывали различные магические свойства.

Женщины сильно белили лицо, шею, грудь, руки, наводили при помощи охры и винных дрожжей румянец на щеках, не заботясь о естественности. Глаза и брови подводили сажей.

Очень популярными среди римского населения были рецепты для окраски волос в рыжий цвет, порошок для чистки зубов из мелкотертого рога и пемзы, свинцовые белила для лица, лосьоны из миндального масла и молока. Были средства от морщин из льняного масла и животных жиров. Вместо духов использовали пахучие мази, например мазь телиум, которую изготовляли из цедры апельсинов и оливкового масла.

« Пирсинг – это бисер индивидуализма.

Искусственный хрусталик это пирсинг зрения, вставленный без наркоза». Гвозди -пирсинг Христа .- это грибница пирсинга. Пирсинг – это возбужденная татуировка.

Андрей Вознесенский

Происхождение татуировки

В древности нанесение и ношение татуировок было, похоже, делом всеобщеобязательным. Редкие, сохранившиеся до наших дней из далекого прошлого, мумифицированные или вмерзшие в ледниках тела практически всегда были, в большей или меньшей степени, татуированы. Ранее, сообщалось о найденном в Альпах теле Ози – человеке из Бронзового Века, пролежавшего в ледниковой могиле более 5000 лет, на теле которого отчетливо видны следы татуировок. Правда, их назначение не вполне понятно: то ли они означали принадлежность к определенному племени, то ли являлись терапевтическим средством для профилактики артроза, которым явно страдал Ози.

Другой пример довольно впечатляющих татуировок обнаружен археологами в России на . В замерзших могилах, отнесенных учеными к 4 веку до н.э., обнаружены тела "Вождя", "Воина" и "Принцессы". На каждое тело нанесены характерные татуировки, являвшиеся, по всей видимости, признаками сословного различия. К примеру, на правом плече "Воина" изображена невероятно зрелищная сцена оленьей охоты! А вот орнаментный круг, нанесенный на спину "Вождя", по сей день является для историков сложной головоломкой.

Правда, в книге исследователя в области истории татуировок Стива Гилберта приводятся данные о том, что представители некоторых этнических групп Сибири и по сей день используют похожие татуировки в качестве болеутоляющего средства.

Что же касается египетских мумий, то разнообразию дизайна нанесенных на тела татуировок могла бы позавидовать любая художественная галерея мира! К примеру, на руках и бедрах жрицы бога Хета, Амуны, мумифицированное тело которой относят к периоду правления 21 Династии (2160 -1994 гг. до н.э.), хорошо видны изящные параллельные линии, а чуть ниже пупка расположен замысловатый орнамент из концентрических кругов.

Кстати, точно такие же "татуировки" выбиты на саркофагах, в которых покоились мумии некоторых египетских правителей. По мнению ученых, в данном случае дизайн изображений отражает сословную принадлежность "хозяина", что, с точки зрения египтологии, является чрезвычайно важной информацией. Напомним, что по религиозным представлениям древних египтян, сословная лестница сохраняется и после смерти, так что татуировки могли являться неким "документом", подтверждавшим прижизненный статус их владельца!

10 интересных фактов о татуировках

Говорят, когда в XIX веке в Европу вернулся моряк, который несколько лет прожил с туземцами в Новой Зеландии, на него смотрели как на редкую диковинку. Дамы при виде него падали в обморок, поскольку все тело моряка было покрыто татуировками.

Слово "тату" пришло к нам из полинезийских языков в результате путешествия капитана Кука на Таити. Для народа Маори из Новой Зеландии процесс нанесения тату имеет духовное значение. Мужчины Маори наносили татуировки на всю поверхность лица. Каждый рисунок, который иногда делали в течение нескольких недель, был уникальным и очень усиливал черты лица конкретного человека. Но вообще-то это свойственно не только далеким туземцам.

В этой десятке – кое-что из истории татуировок.

. У древних славян татуировки носили в основном женщины. Рисунки на коже были ритуальным оберегом хранительницы домашнего очага.

. Католическая церковь отнюдь не против татуировок. Обращая в свою религию туземцев, католики делали новообращенным татуировки в виде креста или распятия для того, чтобы они не могли перейти в другую веру. Сейчас существует более ста официально зарегистрированных ассоциаций христианских татуировок, которые предлагают услуги по нанесению татуировок с библейскими сюжетами и каноническими текстами. При желании татуировку можно даже освятить.

. В британской королевской семье татуировки одобряются с 1862 года, когда будущий король Эдуард VII сделал себе татуировку в форме креста на руке. У принца Чарльза тоже была татуировка, но он свел ее незадолго до свадьбы с Дианой. Практически на всем теле английского короля Гарольда были татуировки сцен военных баталий.

. Джон Кеннеди свел свою татуировку только по настоянию жены (у него на плече была черепаха), а Уинстон Черчилль имел татуировку в виде якоря. Кстати, в 1900 году было установлено, что 90% моряков ВМС США имеют татуировки. Черепаха означает, что моряк пересек экватор.

. Также татуировки были у Альберта Эйнштейна, Николая II и Сталина.

. У японских гейш татуировка считалась одним из пяти доказательством любви. Четыре других – это обрезание волос, написание любовной клятвы, обрезание ногтей и, наконец, отрезание мизинца.

. Самая пошлая татуировка была когда-то на плече Иосифа Кобзона. Представьте себе, это была сделанная синими чернилами надпись "Не забуду мать родную"!

. История о самой остроумной татуировке. Во время войны во Вьетнаме американский призывник сделал себе татуировку в виде двух неприличных слов на ребре правой ладони. ЕЕ было видно только тогда, когда он отдавал честь, так что в армию его не взяли.

. Самый "татуированный" в мире человек живет на острове Скай в Шотландии. 99,9% поверхности его кожи покрыты татуировкой, которая повторяет узор шкуры леопарда. Единственные участки его тела, не покрытые татуировкой, остались между пальцами на ногах и внутри его ушей

. Викторя Бэкхем делает татуровки в виде имен дорогих ей людей на своей, простите, попе. Там уже есть татуировка с ее собственным именем, именем ее мужа и первого сына. Недавно она сделала на другой ягодице татуировку с именем второго сына. Кстати, говорят, что Виктория хочет уйти из шоу-бизнеса и родить еще пятерых детей.

История

Трудно сказать, когда именно человек впервые нанес рисунок на свою кожу. Но доподлинно известно, что история татуировки насчитывает не менее 60000 лет. Самые древние татуировки найдены при раскопках египетских пирамид

Мумиям около четырех тысяч лет, но рисунки на высохшей коже хорошо различимы. днако, появилась татуировка гораздо раньше – при первобытнообщинном строе. Она служила не только украшением, но и знаком племени, рода, тотема, указывала социальную принадлежность ее обладателя, а кроме того, наделялась определенной магической силой.

Глубоки исторические корни, тату-география не менее внушительна. Различные виды татуировок практиковались у светлокожих народов всего мира, а у темнокожих заменялись рубцеванием. Татуировались все – разные племена Европы и Азии, индейцы Северной и Южной Америки и, конечно, жители Океании.

Именно индейские племена Индонезии и Полинезии, где практика тату непрерывно передается из поколения в поколение, служат лучшим антропологическим доказательством социальной значимости татуировок. Едва ли не все стороны жизни этих людей связаны с тату – от рождения до смерти,- и уж, конечно, нет такой части тела, над которой не потрудился бы местный художник.

Лицо – всегда на виду. Поэтому именно лицо украшается в первую очередь. Племена Майори из Новой Зеландии носят на лицах маскообразные татуировки- Моко. Эти удивительные хитросплетения узоров служат и постоянной боевой раскраской, и показателем доблести и общественного положения их обладателей. Женщины японских аборигенов Айну татуировкой на лице обозначали свое семейное положение. По узорам на губах, щеках и веках можно было определить, замужем ли женщина и сколько у нее детей. Так и у других народов обилие узоров на теле женщины символизировало ее выносливость и плодовитость. А некоторых местах ситуация с женскими тату доходила до крайности: на атолле Нукуро детей, рожденных нетатуированными женщинами, убивали при рождении.

Кроме того, у разных народов татуировки наделялись самыми разнообразными магическими свойствами: детей оберегали от родительского гнева, взрослых защищали в бою и на охоте, стариков хранили от болезней. Однако магия тату использовалась не только "дикарями". В XVIII-XIX веках британские моряки изображали на своих спинах огромные распятия в надежде, что это оградит их от телесных наказаний, широко практиковавшихся в английском флоте. У арабов самым надежным защитным талисманом считалась татуировка с цитатами из Корана. Во всех приведенных примерах татуировка, так или иначе, повышала социальный статус ее обладателя.

Но в некоторых случаях она служила и наказанием. В японской провинции Чукудзен периода Эдо (1603-1867гг) в качестве кары за первое преступление разбойникам наносили горизонтальную линию через лоб, за второе – дугообразную, а за третье – еще одну. В итоге получалась композиция, составляющая иероглиф ИНУ – "собака". В древнем Китае одним из Пяти Классических Наказаний тоже была татуировка на лице. Так же метили рабов и военнопленных, затрудняя им побег и облегчая их опознание. И греки, и римляне использовали тату для подобных целей, а испанские конкистадоры продолжили эту практику в Мексике и Никарагуа. Уже в нашем столетии, во время Первой Мировой, в Британии татуировкой "D" метили дезертиров, в Германии – выбивали номера жертвам концлагерей, да и что скрывать, у нас в Союзе в режимных лагерях практиковалось то же самое…

Праславяне, наши предки, для нанесения татуировок пользовались глиняными штампами или печатями – пинтадерами. Эти своеобразные прессы с элементами орнамента позволяли покрыть всё тело сплошным ромбо-меандровым ковровым узором, крайне необходимым в магических ритуалах древнего культа плодородия.

К сожалению, с распространением христианства обычай татуировки стал безжалостно искореняться, как составная часть языческих обрядов, и практически угас.

Запрет был настолько суровым, что татуировка не практиковалась среди европейцев вплоть до XVIII века. Но, по иронии судьбы, когда христианские миссионеры отправлялись в дальние страны обращать в свою веру "дикие" племена, моряки с их кораблей обзаводились там шикарными татуировками на память о путешествиях. Печально известный капитан Джеймс Кук внес наиболее весомый вклад в дело возрождения татуировок в Европе. Вернувшись из плавания в 1769 году, он привез с Таити не только само слово "tattoo", но и "Великого Омаи", сплошь истатуированного полинезийца, ставшего сенсацией – первой живой тату – галереей. И вскоре ни одно уважающее себя представление, ярмарка или бродячий цирк не обходились без участия знатного дикаря". К концу XIX века мода на аборигенов спала, вместо них на ярмарках стали выступать сами американцы и европейцы.

Но, хотя обыватели и любили поглазеть на разукрашеных циркачей, сами они отнюдь не спешили татуироваться. Это была привилегия моряков, горняков, литейщиков и других подобных "профсоюзов". Современная популярность тату на Западе многим обязана именно им. Вместе с тем, они же в ответе за творческий застой в западной татуировке XIX-начала XX века. Скудное воображение и сомнительный художественный вкус основных заказчиков привели к ограничению тату-"репертуара" морской тематикой, пошловатой сентиментальщиной и банальными афоризмами.

Как ни печально, факт остается фактом – цивилизация низвела древнее искусство до уровня дешевого ширпотреба. Отсутствие спроса на достойную продукцию расхолаживало татуировщиков, лишало стимула к творчеству и новым стилистическим разработкам.

А ведь именно тогда, в 1891 году, американец О’Рейли изобрел электрическую татуировочную машинку, заменившую всевозможные самодельные инструменты и приспособления. Но даже технический прогресс не сдвинул дело с мертвой точки. Всю первую половину XX века и Европа и Америка ходили со стандартным набором незамысловатых лубочных картинок.

И только благодаря мощному всплеску молодежной культуры 50 – 60-х годов появилось новое поколение татуировщиков, творческие амбиции и смелые эксперименты которых вновь возвели тату в ранг искусства. Они широко заимствовали традиционные образы других культур – Дальнего Востока, Полинезии, американских индейцев, – создавая захватывающие гибриды, новые стили, школы и направления. Так начался новый, современный этап тысячелетней тату – истории, который, несомненно, заслуживает отдельного подробного рассказа.

Известно, что история татуировки уходит своими корнями в глубину веков. Литературные источники содержат многочисленные, но, как правило, разрозненные факты применения татуирования у разных народов, что не позволяет, без специального исследования, воссоздать целостную, ретроспективную картину этого явления.

Этимологический корень слова «татуировка» окончательно не выяснен. В Большой Советской Энциклопедии, например, указывается, что оно полинезийского происхождения: «та» – картинка, «ату» – дух. «Та-ату», «та-ту» – картинка-дух. Имеются и другие версии. По одной из них «та-татау», «тату», «та-тау» – звукоподражание шуму» « тат-тат-тат», т.е. троекратному постукиванию по инструменту, с помощью которого наноситься татуировка. По другой – татуировка имеет религиозное значение, сравнимое с христианским крещением и происходит от имени бога полинезийцев «Тики», который по преданию положил начало татуированию. Известны и другие варианты.

Уже из приведенных определений видно, что татуировка выполняла многообразные функции у разных народов и племен. В период первобытнообщинного строя она носила ритуальный характер, считалась защитой от злых духов, служила предметом украшения, являлась указанием имени, рода, тотема, социальной принадлежности ее носителя. Татуировка встречается у всех первобытных народов – эскимосов, чукчей, гренландцев, сиамцев, индусов, арабов, китайцев и др. Она тесно связана с их верованиями, эстетическими представлениями и культурой. Большинство антропологов считает, что обычай татуировки – это результат эволюции идеи окрашивания тела, чтобы вызвать у другого пола зависть, расположение, удивление, поклонение, или естественная потребность – знаменатель модной одежды.

У каждого клана имелся свой родовой предмет культа, который татуировался на теле: таитянин выкалывал кокосовую пальму, индус – тигра, японец – дракона и т.п… рисунки и знаки были понятны каждому члену племени. Они свидетельствовали о том, как жил человек, какие качества для него характерны (добрый или злой, мужественный или трус, честный или обманщик). У некоторых индейских племен татуировки рассказывали о необычайной физической силе или выносливости, выполняли опознавательную функцию для определения принадлежности к какому-либо племени. В суданском племени номанг возраст определяется по количеству татуированных полосок на определенной части тела.

Вожди племен и воины имели особые отличия в татуированных рисунках и символах, соответствовавшие их храбрости и заслугам. Специальные татуировки наносились при посвящении юношей в мужчины ( после испытаний на мужество и выносливость_, при вступление в брак, при вдовстве и т.п.

Например, у народа айна (остров Хоккайдо) женщины перед замужеством татуировали руки, лоб, наносили татуировки вокруг рта в виде усов.

У многих народов татуировки были особым видом изобразительного искусства. Например, в Японии, в середине века, знатные самураи превращали свое тело в разноцветное живое полотно.

В прошлом татуировка выполняла также функцию стигматизации ( клеймения). Римляне клеймили рабов, должников, военнопленных и преступников. Во Франции и России клеймили каторжников, в Англии – дезертиров. Проституткам выжигали клеймо в виде цветка лилии (один из таких примеров описывает А.Дюма в романе «Три мушкетера).

В России 1691 году клеймение преступников было узаконено Петром I в виде орла на щеке. Екатерина II ввела клейма в виде букв «У» – убийца и «Л» – лжец. Иногда выжигали слова «Кат» и «Вор» – по одной букве на щеках и на лбу. Фашистская Германия клеймила узников концлагерей.

Считается, что в Европу татуировки были завезены моряками из Полинезии в конце XVII – в начале XVIII вв. Именно моряки одними из первых стали выкалывать свою профессиональную атрибутику. Вслед за ними профессиональные татуировки распространяются среди военных ( десантников, подводников, наемников…), авиаторов, геологов, т.е. представителей особых, мужественных профессий, связанных с риском и опасностью.

К примеру, венгерские солдаты, отправляясь в походы, предусмотрительно татуировали свое имя и место рождения, чтобы в случае гибели в бою, их легко могли опознать.

В нише время за рубежом (США, Франция, Дания, ФРГ, Англия, Голландия и др.) получила распространение мода на декоративные татуировки. В крупных портовых городах возникают специальные салоны, где татуировку может заказать любой желающий. Не осталось в стороне и Россия. Первый «тату» – салон открылся в Москве еще в бытность СССР. Через некоторое время создается Международная Ассоциация «татхудожников, начинают проводиться ежегодные конкурсы на лучшую татуировку «Мисс Тату» и «Мистер Тату».

Особое место в истории занимает криминальная татуировка, которая родилась в Европе и Новом Свете. Одним из первых ее описывает известный итальянский врач-психиатр Ч.Ломброзо. Он рассматривал татуировку как проявление атавизма и как признак нравственной неполноценности прирожденных преступников и прирожденных проституток.

Как же появилась криминальная татуировка? Представляется, что ее возникновение связано с клеймением преступников, которое носило карательный характер и относилось к полицейским профилактическим мерам (об этом свидетельствуют упомянутые выше клейма типа «Кат», «Вор» и др…). Ответная реакция преступного мира была весьма оригинальной – он стал широко использовать татуировку в своих целях.

С одной стороны это был своеобразный протест против клеймения. С другой – вызов обществу. На деле клеймо, по своему воздействию, носило не столько предупредительный, сколько устрашающий характер. Это оказалось наруку преступникам. Последние, будучи отвергнутыми, были вынуждены промышлять преступлениями, чтобы не умереть с голоду. То есть на всю оставшуюся жизнь заклейменные искусственно оставались вне закона.

Таким образом. В преступной среде татуировка стала своеобразной визитной карточкой. На протяжении столетий формировалась общепринятая уголовная символика, по которой распознавались этапы преступной деятельности (количество судимостей, опыт, специализация, степень «квалификации», методы совершения преступлений, срок, место и режим заключения…); положение в преступной иерархии («блатные», «воры в законе», «бугры», «быки», «опущенные» и т.п…), личные качества, образ жизни, поведение и отношение к окружающим. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования в области криминологии, криминалистики, психологии и других наук, изучающих преступность.

Диапазон смысловой нагрузки татуировки необычайно широк: от эротики до религии и политики. В СССР, например, особые татуировки накалывали «узники свободы», то есть политические заключенные. Любопытен и такой исторический факт, отмеченный А.И.Хабаровым и др. исследователями: в период сталинского геноцида, когда репрессиям подвергались как целые нации и народности, так и отдельные социальные слои, – когда миллионы граждан-заключенных этапировались в регионы с суровыми климатическими условиями, – весьма распространенными татуировками были портреты Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Их выкалывали на груди в надежде избежать пули конвоира или палача, наивно рассчитывая. Что последние не посмеют стрелять в «святые» лики вождей мирового пролетариата.

Обращает на себя внимание тот факт, что криминальная татуировка тесно связана с преступным жаргоном, который широко представлен в татуированных текстах. Общность татуировки и жаргона можно рассматривать, как важный фактор, объединяющий те или иные группы преступников. Они связаны с их деятельностью и глубоко отражают жизненный опыт.

Способы нанесения татуировок

С развитием общества изменялись орудия и способы нанесения татуировок. В древности у народов Юго-Восточной Азии, индейцев Северной и Южной Америки их накалывали шипами растений, деревянной, костяной или рыбьей иглой. В России при Петре I, для клеймения преступников использовалась пластинка, к которой крепились иглы. В образовавшиеся ранки тщательно втирали порох. Много позже стали применяться соединенные вместе металлические иглы, либо специально изготовленные штампы и формы с определенным изображением. Иногда вместо игл используют остро наточенные струны от музыкальных инструментов либо специальные заточки с желобами. В XX-м веке появились специальные виброприборы с элементами обезболивания.

В качестве красящего вещества применяли тушь, уголь, графит, сажу, жженую резину, киноварь, ультрамарин и чернила. Современная татуиндустрия предлагает широкий выбор специальных красителей.

Самый распространенный метод нанесения татуировки заключается в следующем: заранее выбранный рисунок, выполненный на лощенной, промасленной бумаге, обводят чернилом и, таким образом, копируют его на кожу. После этого полученные контуры накалываются иглами, смоченными в красителях. Несложные рисунки наносятся химическим карандашом либо шариковой ручкой, после чего накалываются.

Татуировка всегда символична: порой маленькая картинка способна сказать многое о духовном мире ее владельца.

Именно египетская символика привлекла внимание европейцев на протяжении тысячелетий. Страна, с которой никогда не прерывались торговые связи, которую отделяло от христьянского мира лишь Средиземное море, все же оставалась настоящим сфинксом, ревниво оберегающим сои загадки. И Европа с готовностью очаровывалась древними чудесами: римские патриции и католические кардиналы украшали свои дворцы египетскими обелисками, алхимики варили снадобья по рецепту египетских жрецов, а астрологи составляли гороскопы по расчетам египтянина Птолемея. Но настоящей "египетский Ренессанс" начался в эпоху наполеоновских походов: тогда на европейский рынок хлынула лавина археологических древностей, были расшифрованы иероглифы и составлены полные, прекрасно иллюстрированные описания памятников. Наконец, египетская тематика шагнула в масскулт: священный лотос стал узором на модных шалях, пирамида – удобной формой для пресс-папье, а "око Гора" – стилизованным мотивом на "египетских" сервизах. В ХХ веке волны египтомании поднимались еще дважды: с открытием гробницы Тутанхамона в 20-е годы (египетские мотивы во многом дали толчок к развитию стиля арт-деко) и в 60-е – с выходом на экраны голливудского блокбастера "Клеопатра", когда щедро подведенные глаза Элизабет Тейлор на долгое время определили моду на макияж. Наконец, развитие массового туризма сделало египетскую культуру чем-то вроде "домашней изотерики" – и близко знакомой, и маняще-таинственной.

Под защитой скарабея

Когда на Западе началось массовое увлечение татуировкой, ее мастера в поисках вдохновения едва ли не первым делом обратились к египетской культуре – ведь очарование, лаконизм и привычная загадочность египетских скарабеев, иероглифов, картушей и крестов – «анкхов" были уже давно не в новинку европейцам. Сегодня "тату амулеты" такого рода практически вездесущи и их обладатели, подобно древним египтянам, вольны верить, что надежно защищены от сглаза, порчи и болезней. Интересное другое: конечно, египтяне были уверенны, но никогда не татуировали свои магические обереги на теле, предпочитая материалы по надежнее – металл или камень. Да и вообще, знал ли Египет татуировку? Многочисленные фрески и скульптуры с изображениями разрисованных тел никогда не позволяют однозначно решить, был ли узор на теле постоянным или временным. И, тем не менее, одно уникальное египетское искусство позволяет на доподлинно утверждать: татуировка в Египте была. Речь идет о мумифицировании.

Тело как улика

Как известно, декорированные тела – предмет не долговечный; жизнь такого рода артефакта заканчивается со смертью их носителя. Но иногда по редкому стечению природных условий или благодаря человеческим усилиям до потомков доходят образцы кожи. покрытой письменами. Именно они – непреложное свидетельство долгого и извилистого пути развития татуировки. Некоторые антропологи даже утверждают, что Египет является колыбелью искусства тату, и уж отсюда оно распространилось по всему миру, в том числе и в тихоокеанский регион. Есть и обратная гипотеза: дескать, египтяне научились татуировать и татуироваться от нубийцев, а те морским путем получили эти знания от островитян. Правда, обе гипотезы предполагают довольно сложные (и мало доказуемые) кросс культурные связи, поэтому большинство ученых считает, что искусство татуировки возникло сразу в нескольких центрах в независимо друг от друга. В любом случае, к эпохе Среднего Царства татуировки в Египте были не только известны, но и получили распространение. Самые ранние из дошедших до нас свидетельств – глиняные женские фигурки, датируемые примерно четвертым тысячелетием до нашей эры. Они украшены точками, чертами и ромбами. Конечно, до открытия и экспертизы мумифицированных тел это было лишь косвенным свидетельством существования египетской татуировки, но позднейшие находки

доказали, что татуировки мумий полностью повторяют расположение узоров на статуэтках. Одной из красивейших мумий считается мумия Аманат, фиванской жрицы богини любви Хатхор, жившей около двух тысяч лет до рождества Христова (иногда ее считают возлюбленной царя Ментахотепа II). На прекрасно сохранившейся коже ясно различимы следы тату: параллельные линии на руках и бедрах и небольшой рисунок из точек, черт и ромбов ниже пупка. Эти рисунки аналогичны традиционным, ощинно-сельским женским узорам Северной Америки и Западной Азии – узорам защиты и плодородия. Этот выразительный орнамент обычно связывают с исламскими изобразительными традициями, но на самом деле его корни уходят еще глубже в прошлое – в эпоху палеолита. Например, ромбы – это знак великой Богини-матери, одним из воплощений которой в эпоху фараонов стала богиня Хатхор.

Поклонницы бога Беса

Более поздние египетские татуировки переходят от абстрактных сюжетов к изображениям богов и полубогов. Так, на мумиях, захороненных примерно в 1300 г. до н.э., отчетливо просматриваются пиктограммы воинственной богини Нейт. Кстати, этот редкий пример мужской татуировки. Если в Европе до недавнего времени татуировка была призвана подчеркивать мужество и доблесть ее обладателя, связывалась с суровыми и опасными профессиями – моряков, военных, то в Египте, похоже, она была в большей степени украшением прекрасного пола. Именно женским охранителем считался часто татуированный божок Бес. Его изображение встречаются у женщин артистических профессий – танцовщиц, акробаток, флейтисток. Этот смешной уродец, озорной и слегка похотливой обманщик, как полагали, особенно любил женщин и детей, обеспечивал удачное зачатие и легкие роды, прогонял опьянение. Его изображение встречалось в

Египте по всюду: на спинках кроватей, на стенах, его вырезали на драгоценных амулетах и татуировали на теле. Даже сегодня, говорят, он может своими прыжками и шумом напугать неосторожного туриста в Карнаке… Сомнительная репутация Беса заставила некоторых исследователей предположить, что его изображение носили женщины легкого поведения для защиты от венерических заболеваний и других опасностей профессии. Впрочем, утверждать наверняка это нельзя. Не исключено, что эту гипотезу выдвинули чопорные европейские антропологи еще в эпоху пренебрежительного дискриминирующего отношения к татуировкам.

После фараонов

Древние египтяне (и особенно египтянки) в своем стремлении украсить тело не ограничивались татуировкой: на храмовых фресках можно видеть изображения танцующих девушек с проколотыми пупками, украшенными колечками. В ходу было и декоративное шрамирование (кстати, оно сохранилось почти без изменений в некоторых областях Северной Африки). С угасанием древнеегипетской цивилизации обычай татуировки – по-прежнему женской – сохранился лишь в изолированных общинах берберов и бедуинов. Эти примитивные узоры из точек вокруг губ и на подбородке ничуть не похожи на изысканные египетские картинки, но выполняют ту же функцию – защищать, поддерживать здоровье, помогать в деторождении. С воинственным вторжением ислама, как и в других регионах религиозного противостояния, христианские меньшинства (например, копты) стали татуировать изображения креста. Такие татуировки главным образом детям – в случае потери родителей это исключало насильное обращение ребенка в ислам. И сегодня кортов можно узнать по синему крестику на правом запястье. Он может служить – например, на праздничные литургии, когда желающих попасть в храм много.

Наследие нильских богов

Если вернуться из глубины в современный западный мир, то станет ясно, что египетская тематика в татуировки – одна из самых востребованных. Египетские мотивы украшают тела звезд (так, бицепсы баскетболиста Рашида Уоллеса разрисованы священными храмовыми изображениями, певица Анастасия носит на нижней части спины немаленькую татуировку в виде египетского символа жизни, на правой ступне голливудской актрисы Марисы Томей красуется глаз Гора, приносящей удачу, вилле вало из группы HIM татуировал себе египетский символ пламене на ноге). Кроме того, египетская тематика представляет собой кладезь сюжетов для художников, работающих в свободной манере: только на основе одного лишь креста "анкх" создано такое количество вариаций, что их хватило на целую книгу. Сегодня мало кому хочется ограничивать себя точному воспроизведению древних символов, – чаще они служат лишь графической основой для разработки новых интересных композиций.

Татуировки жителей Океании

Обширный материал об обычаях и нравах коренного населения Океании, Юго-Восточной Азии и Австралии собрал во время своего путешествия российский путешественник и этнограф Н. Н. Миклухо-Маклай. В своих работах он немало внимания уделил татуировкам аборигенов, сделал несколько зарисовок местных узоров.

Н. Н. Миклухо-Маклай отметил, что местные жители использовали как рубцевание, так и татуирование, особенно цветное. Последнее пользовалось большой популярностью, так как особая техника нанесения позволяла создавать тонкие линии, сложные и симметричные орнаменты.

Нательные рисунки делали как мужчины, так женщины. Они покрывали ими почти все части тела от головы до ног. Некоторые женщины татуировали только лицо, грудь, плечи или живот. Соплеменники благородного происхождения и их ближайшие родственники имели самые красивые и большие наколки.

Нательные узоры выполняли в основном информативную функцию (указывали на социальный статус), иногда культовую. По верованиям аборигенов, того, кто отказывался делать татуировку при жизни, после смерти ждало страшное наказание.

Обряд нанесения татуировок почитался как священный, поэтому занимались этим делом в основном жрецы, пользовавшиеся всеобщим уважением. Для каждого жреца выстраивали специальное жилище, в котором было несколько комнат для клиентов. В течение всего времени нанесения татуировок вокруг дома продолжалось песнопение местных жителей, прославлявших жреца и его работу.

В качестве инструментов аборигены использовали шипы растений, острые рыбные костя и ракушки.

У маохи, коренного населения Таити, обряд татуирования был одним из главнейших. Мужчины-воины наносили на тело новые знаки после очередной победы над другими племенами. Не делали татуировки только на лице, ладонях и ступнях. По количеству подобных отметок можно было судить о храбрости и мужестве воина.

Кроме этого, татуировка у маохи указывала на социальный статус. Носили ее как мужчины, так и женщины.

О большой социальной значимости татуировок жителей островов Тихого океана можно судить по племенам Индонезии и Полинезии. Практически все важные события в жизни, от рождения до смерти, связаны у них с татуированием. У коренного населения это искусство передавалось из поколения в поколение и достигло высокого мастерства. Люди щедро украшали свое тело великолепными орнаментами по каждому важному поводу. Поэтому по нательным рисункам легко можно прочитать всю биографию обладателя тату.

Техника нанесения тату у полинезийцев очень интересна. Мастера сначала намечают на коже контур рисунка. Затем по указанным линиям вкалывают краску, приготовленную из миндаля и семян деревьев. В качестве инструмента используют прикрепленный к палочке зуб акулы или острый резец, изготовленный из ракушек или черепашьего панциря.

После нанесения татуировки участок кожи смазывают маслом, кровоостанавливающими средствами, посыпают древесным углем. Чтобы заживление происходило быстрее, клиентам назначают специальную диету. Так как процедура нанесения тату очень длительная, то клиентам порой приходится жить в доме мастеров по несколько недель.

У представителей новозеландского племени майори принято делать на лице маскообразную татуировку – моко, которая обозначает племенную принадлежность, статус, сообщает о личных достоинствах и т. п. Она настолько индивидуальна, что во время продаж своих земель англичанам майори использовали ее точную копию в качестве личной подписи для купчих и даже вместо отпечатков пальцев.

У майори самые красивые и сложные маски наносились родовитым представителям племени. Человек, не имеющий на лице моко, назывался пустым лицом. Он находился в положении раба, так как был лишен всех прав.

Кроме этого, маски служили боевой раскраской и показателем доблести мужчины. По традициям майори погибшему воину, имеющему моко, оказывали высшую почесть – отрезали голову и хранили ее как главную ценность племени. Неразрисованные трупы воинов оставляли непогребенными.

Моко представляет собой довольно сложный орнамент, образованный многочисленными узорами. Техника нанесения довольно своеобразна и напоминает работу резчиков по дереву: с помощью специального приспособления, напоминающего долото, на коже лица делаются надрезы.

Орнамент для классических моко образуется из традиционного набора узоров, каждый из которых наносится на определенную область лица. Рисунок составляется из спиралей, волн, лент и меандров, чаще всего он симметричен. Так, например, на лбу рисуют лучеобразно расходящиеся линии (тивхана), которые начинаются от переносицы, проходят над бровями и опускаются к ушам. Нос и щеки украшают спиралями (ререпи и понги-анга), подбородок – спиральными линиями (пу-кауваэ), область от подбородка до ноздрей – параллельными закругленными линиями (ререпехи). унок, расположенный в верхней части лба, называется пухоро, в нижней – тити. Татуирование иголками выполняли на других частях тела (бедрах, ягодицах). В качестве узоров использовались спирали и ломаные линии. Область нанесения наколок у майори ограниченна. Так, например, мужчинам нательные орнаменты делали только на лице, а также от пояса до колен, женщинам – только на лице. В некоторых случаях мужчины делали наколки на груди, запястье и даже на языке и интимных местах.

Женщины майори также не представляли жизни без татуировки. По их представлениям, только линии на губе могут спасти от надвигающейся старости, а начит, от увядания красоты.

Поэтому даже самая прекрасная внешне новозеландка, не имеющая линий в уголках рта, рискует остаться без спутника жизни.

Искусство нанесения на тело сложных растительных и абстрактных орнаментов хной возникло в Индии, где и достигло совершенства. Здесь же сформировались основные традиции и способы применения хны.

Роспись тела хной имеет большое значение в индийской культуре. Каждый узор является носителем определенной информации: например, сообщает о подвигах мужчины на войне или охоте, рассказывает о постигшем семью го-ре. Кроме этого, он помогает справиться с трудностями и неприятностями, выйти с честью из сложного положения. Нательные орнаменты наделялись магическими, охранительными и любовными свойствами. Немаловажное значение имел цвет рисунка. Так, например, красный был цветом войны и символом успеха, синий символизировал трудности и поражения.

Самое широкое применение хна нашла у представительниц женского пола. Чаще всего орнаменты наносят на руки и стопы, где кожа тоньше, поэтому хна там держится дольше всего. В Северной Индии женщины с помощью нательного рисунка пытаются подчеркнуть природную красоту или усовершенствовать ее. Женщины народа байга уверены, что татуировка является обязательным атрибутом любви, и используют ее в качестве возбуждающего средства.

В Индии традиция расписывать тело хной тесно связана со свадебным обрядом. За день до церемонии бракосочетания старшие родственницы наносят невесте церемониальные узоры на руки и бедра, заодно посвящая будущую супругу в секреты семейной жизни.

По мнению исследователей, подобное искусство следует считать больше женским, чем мужским. Нанесение орнаментов было сродни вышиванию: узоры состояли из изображений цветов и растений. Секреты древнего искусства передавались женщинами из поколения в поколение, от старшей к младшей, и строго хранились в семье. По этой причине данный вид нательной живописи до сих пор недостаточно изучен.

Техника нанесения узоров хной не отличалась сложностью. Красящую пасту готовили из смеси чая, растительных масел, соков и хны. Следует сказать, что индийские женщины не боялись экспериментировать и смело применяли новые рецепты.

Татуировки народов Африки

Колыбелью нательной живописи с полным правом можно считать Африку, где практически каждое племя имеет собственные традиции художественного оформления тела. Немаловажную роль в развитии этого искусства сыграли климатические условия, благодаря которым люди имеют возможность демонстрировать свое тело круглый год, Только на этом континенте еще в древние времена можно было наблюдать все существующие сегодня способы украшения тела: живопись, шрамирование, татуирование, пирсинг. Тело украшали с различными целями, в том числе с декоративной. Нательные знаки говорили о социальном статусе человека, выражали его мировоззрение, а также отражали этапы жизни (переход от детской жизни к взрослой, вступление в брак и т. д.). При нанесении татуировок важную роль играли их местоположение, интенсивность окраски, размеры и цвет. Последние нередко были особенными для каждого племени или семейства.

Нательные знаки наносили как мужчинам, так и женщинам. Так, например, в ряде африканских племен молодым супругам на коже делали надрезы, которые затем натирали смолой. Во многих племенах было принято наносить женщинам татуировки, говорящие об их семейном положении (замужем ли, есть ли дети и др.).

Мужские нательные знаки обычно характеризовали их обладателя как охотника или воина.

Как уже было сказано, немаловажное значение имело местоположение нательного знака. Рубцы наносили на все части тела: на грудь, спину, руки и ноги. Например, в роду Убанги-бан-да было принято украшать грудь, спину и руки симметрично расположенными шрамами.

Одно и то же местоположение знака у разных племен имело различное значение. Например, женщины яунде делали на бедрах рубцы. А вот у соседствующих с ними жителей подобное считалось неприличным.

В некоторых африканских племенах рубцы наносили маленьким детям. Для этого их щеки смазывали смесью из трав, золы и селитры и втирали ее. После заживления ран на коже образовывались грубые рубцы.

Обычай нанесения рубцов детям и подросткам очень древний. Например, чтобы юноша смог вступить в круг мужчин, необходимо было сделать на коже определенный рубец. Процедура нанесения была очень болезненной, но обязательной, так как считалось, что после нее мужчине легче будет справиться с жизненными трудностями.

У большинства африканских племен до настоящего времени отсутствие татуировки является признаком неполноценности. Считается, что мужчина без нательного знака не станет удачливым охотником, а женщина не сможет создать семью.

Б связи с тем что татуирование (или рубцевание) занимало столь важное место в жизни племен, процесс нанесения нательных знаков относился к разряду сложных обрядов, в таинство которых посвящались только избранные. Традиции татуирования и рубцевания строго соблюдались, обряд выполнялся в основном представителями старшего поколения.

Татуировки народов Америки

В Америке доколумбовой эпохи татуирование и рубцевание было неотъемлемой частью жизни, о чем свидетельствуют письменные источники и археологические находки (скульптуры, глиняные фигурки). Ярким примером могут служить необычные татуировки майя.

Когда в 1519 году испанцы высадились на побережье Америки и увидели местных воинов, то были ошеломлены их внешним видом: необычными головными уборами и одеждой, украшенными нефритовыми пластинками и перьями, удивительными прическами, ужасными нательными орнаментами и рубцами. Так как европейцы еще не были знакомы с татуировкой, то они решили, что она каким-то образом связана с дьяволом.

Впоследствии испанцы фиксировали в своих отчетах, что дикари не только поклоняются своим ужасным богам, но и наносят на свои тела их изображения, которые не смываются. Европейцы приходили в ужас от столь «поражающего воображения варварства» и находили подобные росписи омерзительными.

Однако у местного населения татуирование тела было явлением вполне обычным. Нательные изображения наносились с религиозными целями: в честь богов индейцы приносили жертвы и делали татуировки. У майя имелось даже божество татуирования по имени Акат, которое также считалось духом жизни и отвечало за рост и развитие растений.

У отважных воинов было принято после очередной победы делать на теле новую наколку. Поэтому у самых смелых, а также старых и опытных воинов тело было сплошь испещрено замысловатыми узорами.

Согласно историческим источникам, майя делали татуировку и рубцевание путем процарапывания и прорезания предварительно окрашенной кожи. Б раны втирали приготовленные особым образом составы на основе глины. В результате после заживления на коже появлялись рубцы, образующие различные геометрические и символические орнаменты.

Наибольшее распространение шрамирование и татуирование получило среди мужского населения. Рубцы и татуировки служили предметом гордости, показателем храбрости и доблести мужчины. Юноши до свадьбы делали себе небольшие татуировки. Не имеющие татуировки подвергались осмеянию, так как ее отсутствие считалось постыдным.

Женщины также делали себе татуировку, Они наносили ее на область от шеи до пояса, кроме груди (из-за кормления). У них нательные узоры отличались особой красотой и изяществом.

Татуировку использовали не только с декоративной и ритуальной целями, но и в качестве наказания. Нарушившим закон на лице делали наколки ото лба до подбородка в виде полос.

Кроме татуирования и шрамирования, майя широко использовали нательную живопись, пирсинг и даже деформацию отдельных частей тела. Так, например, у майя считалось нормальным иметь череп неправильной формы и косоглазие. С этой целью новорожденным к голове привязывали дощечки, а чуть позднее – бусинки или ленточки для развития косоглазия.

Для придания особой красоты жители прокалывали себе мочку уха и растягивали ее так, чтобы носить украшения, достигающие в диаметре. Прокалывали также нижнюю губу, носовую перегородку, крылья носа, подпиливали зубы и инкрустировали их нефритом, гематитом, обсидианом. Примером совершенства, по представлениям древнего народа, может послужить тело халачвиника – правителя майянского города-государства Чичен-Ица. Лицо воплощения божественных сил на земле сплошь покрыто татуировкой, мочки ушей проколоты и вытянуты, нос увеличен с помощью особого вещества и искривлен так, что напоминает орлиный клюв. Зубы сточены до формы зубьев пилы и украшены нефритовыми пластинками.

После открытия Колумбом Америки местные племена, наряду с татуировкой, стали практиковать раскрашивание тела. Постоянные рисунки делались в основном женщинам, что объясняется, вероятно, их постоянным положением в обществе. Мужчины наносили на тело временные орнаменты в определенных случаях и с разными целями.

Нательная живопись у южноамериканских индейцев, так же как и у других народов, несла информацию о социальном статусе, иногда свидетельствовала о принадлежности женщины к определенной общественной группе. Известно, что в одном из южноамериканских племен знатным женщинам наносили татуировки на руки от плеча до запястья и лишь в редких случаях на лицо.

Мужчины делали боевые и ритуальные рисунки в основном перед охотой или после нее, а также во время некоторых обрядов.

В отдельных племенах татуировали детей с наступлением половой зрелости.

По обычаям индейцев, наносить татуировки могли только пожилые женщины. Сначала они рисовали основные линии углем, затем колючками от кактусов или острой костью делали проколы, в которые втирали сажу, смешанную со слюной, соком плода женипапы или золой некоторых видов пальм.

Изучение быта южноамериканских племен показало, что индейцы нередко наносили на тело орнаменты просто для украшения. Ученые пришли к такому выводу после того, как обратили внимание на сходство нательных рисунков с узорами, украшающими глиняную посуду, циновки, одежду и другие предметы обихода.

К середине XX века татуирование практически перестало использоваться индейцами. В отдельных племенах сохранилась лишь традиция раскрашивать тела. Наносимые рисунки отличались простотой и незатейливостью. Известно, что женщинам племен гулупи и мака после замужества наносили на щеки узор из синих полос и ромбов.

Североамериканским индейцам также знакомо татуирование. У разных племен нательные рисунки наносили в основном женщинам (племена камиа и тюбатулабал), иногда представителям обоих полов (Южная Аляска).

Татуировки жителей западной Европы

Несмотря на то, что татуирование жителям Европы было известно давно, до XVIII века единого термина для этого понятия не было. Вместо него использовались слова, образованные от обозначения тела, техники нанесения и т. д. Так, например, татуированных людей называли раскрашенными или отмеченными пунктиром, а саму татуировку – вырезанным рисунком. Процесс нанесения в Голландии обозначался как «prikschildren» или «stechmalen» («рисование накалыванием»), в Англии – «punctures» и «punctation», в Испании – «pintados».

Однако окончательно термин «татуировка» утвердился только благодаря Дж. Куку, который заимствовал его у таитян.

В Западной Европе до XX века татуировка не пользовалась большой популярностью, так как запрещалась церковью. Несмотря на это, в определенных кругах общества нательные рисунки все-таки стали традиционными.

Так, например, в Средние века мясники нередко делали на левой руке наколки в виде двух скрещенных топоров и бычьей головы под ними. У некоторых ремесленников и цеховых рабочих было принято наносить на тело знаки своих цехов. Этот обычай сохранялся вплоть до XIX века в Италии, Германии и Франции.

К концу XIX века наибольшее распространение татуировки получили среди военнослужащих низших чинов, а также заключенных. Что касается сюжетов нательных рисунков, то, например, солдаты и матросы чаще всего наносили изображения военных атрибутов: якоря, корабля, пушки, штыка, всадника на лошади, каски и т. п. Нередкими были религиозные символы (распятия), любовные картинки (начальные буквы имени возлюбленной, сердце, пронзенное стрелой, и т. д.). Кроме этого, делались нательные знаки в виде пейзажей, растений, строений (особенно церквей), а также цитат и изречений (например, «guiro di vendicarmi» – «клянусь отомстить» и т. п.).

Татуировки наносились на различные части тела, в основном на грудь и руки, а также на спину, живот, бедра и даже половые органы.

Новая волна увлечения татуированием охватила население Западной Европы во второй половине XX века. Начиная с этого времени татуировка стала популярна у всех слоев общества. Во многих городах сегодня имеются тату-салоны, в которых работают высококвалифицированные мастера.

Татуировки жителей Японии

В Японии, которая считается второй родиной Татуировки, это искусство называется «ирэдзуми» и насчитывает не одно столетие. Об этом свидетельствуют обнаруженные в могилах V века терракотовые фигурки ханива, покрытые замысловатыми узорами.

Об ирэдзуми есть упоминания и в литературных источниках – первых рукописных памятниках, в том числе в «Кодзики» (710 год).

В них, в частности, говорится о том, что влюбленные выкалывали себе имена любимых вместе с иероглифом «иноти» («жизнь»), что значило «любовь до гроба». Приверженцы буддийской веры наносили на кожу обращенные к Будде молитвы. Считается, что искусство татуировки японцы заимствовали у соседствующего с ними племени айнов, проживающего на Японском архипелаге. Значения японских татуировок не отличалось разнообразием. В древних китайских хрониках упоминается о жителях страны Ва (Япония), украшавших себя татуировками, указывающими на их социальное положение. Нередко нательные орнаменты наносили с декоративной целью.

Спустя несколько столетий (в У1-УП веках) татуировка приобрела негативный смысл. Ее стали использовать для клеймения преступников, а также людей из касты неприкасаемых, деятельность которых с буддийской точки зрения считалась преступной, – палачей, могилыщиков, мясников.

Последним на предплечье ставили крест или линию. Преступникам делали на лбу татуировки в виде иероглифа «собака», на правой руке – двойное кольцо, на левом плече – круг. В каждой местности было свое клеймо, поэтому легко было узнать, где именно человек совершил преступление.

В Японии обладатель позорного клейма становился объектом народного гонения, что было тяжелейшим и унизительнейшим наказанием. Поэтому преступники старались как можно быстрее избавиться от этого знака. Мастера наносили рядом с клеймом новые линии, сливая их в один новый, более сложный маскирующий орнамент.

По одной версии, именно это время можно считать началом зарождения тату-искусства. Татуировщикам той эпохи приходилось проявлять особое мастерство, чтобы позорное клеймо потерялось на фоне общего рисунка.

В Средние века в Японии на ирэдзуми был наложен запрет, Связано это было с тем, что в то время население строго делилось на сословия: самураи, мастеровые, крестьяне и т. д. Для каждого сословия были строго определены свои допустимые виды жилья, одежды, прически, развлечений и т. п. Нарушение предписаний преследовалось законом. А так как нательные рисунки не входили в установленные рамки, то они попадали под официальный запрет.

Тем не менее искусство украшения тела не исчезло совсем. К концу XVII века татуировки пользовались большой популярностью у представителей низших слоев общества – актеров, пожарных, профессиональных игроков, торговцев, поденных рабочих, гейш, якудзы. У последних орнаменты ирэдзуми стали своего рода опознавательным знаком, поэтому в течение долгого времени татуированных обходили стороной.

Из-за запрета людям приходилось скрывать нательные рисунки. В результате японская татуировка приобрела новую особенность. Тату наносили таким образом, чтобы оно не было видно из-под одежды, характерной для каждого сословия. Ирэдзуми наносили на все тело, кроме открытых частей рук, ног и средней части груди.

Новая волна увлечения ирэдзуми приходится на вторую половину XVIII века. Именно в это время в Японии стал очень популярен переведенный с китайского языка роман «Суйкодэн» о приключениях воинов, объединившихся в разбойничью шайку и боровшихся за справедливость. Изображенные на иллюстрациях благородные разбойники были роскошно татуированы. Начало XIX века ознаменовано зарождением буржуазии, Любимым развлечением представителей этого класса было посещение увеселительных кварталов и театра кабуки. Пристрастия известных актеров и куртизанок, больших почитателей ирэдзуми, не могли не повлиять на других людей. Популярность татуировки росла, и правительство было вынуждено ослабить запреты.

Однако к концу XIX века запреты вновь ужесточили, так как, по мнению правительства, иностранцев мог шокировать вид разрисованных местных жителей. Это создало бы неверные представления о стране. Но совершенно неожиданно представители других стран заинтересовались этим древним искусством. Так как запреты касались только японцев, у мастеров не было отбоя от клиентов: заезжих моряков, путешественников, коммерсантов. Коснулось увлечение самобытным японским искусством и высокопоставленных особ, среди которых были герцог Иоркский (будущий английский король Георг V) и цесаревич Николай Александрович Романов (будущий российский император Николай II), вернувшийся домой с образцом творчества знаменитого мастера Хорите.

Несмотря на большую популярность во всем мире японского стиля, у себя на родине это древнее искусство постепенно приходило в упадок. Даже окончательное снятие запрета после Второй мировой войны не помогло полностью восстановить ирэдзуми. Были утрачены многие секреты древних мастеров, на смену им пришли новые технологии. Их использование, однако, не позволяло во всей красе воспроизводить многоцветные татуировки.

Тем не менее в наше время японская тату-ировка, отличающаяся красочностью, объемностью, глубиной и стойкостью цвета, по-прежнему пользуется большой популярностью. Ее даже считают отдельным направлением тату-искусства. А так как первоначальное значение многих символических изображений утрачено, то большинство рисунков наносится с чисто декоративной целью.

Что касается сюжетов и мотивов ирэдзуми, то следует сказать, что практически с самого своего появления японские татуировки несли определенную информацию. Например, в древности нательный орнамент говорил о социальной принадлежности обладателя тату.

Позднее стали встречаться любовные и религиозные татуировки. Первые чаще всего делались в знак вечной любви и преданности. Религиозные татуировки носили приверженцы буддийской веры. Это были изображения Будды, святых буддийского пантеона, чаще всего богини милосердия Каннон. Нередко мужчины создавали на своем теле целые картины на религиозные сюжеты: легендарные короли-защитники Нио, священные стражи ада Фудо, изображение которых должно было отпугивать злых духов.

Однако самой большой популярностью всегда пользовались татуировки с растительными орнаментами, а также образы животных и изображения на мифические темы.

Среди татуировок с цветочным орнаментом наиболее часто встречались изображения любимых японских растений: цветка пиона, символизирующего здоровье и благосостояние, хризантемы – стойкость и решительность, цветущей сакуры – быстротечность, иллюзорность жизни.

Из животных наибольшее предпочтение клиенты отдавали изображениям черепах, тигров, карпов, змей, драконов, являвшихся символами мужественности, мудрости, настойчивости, долголетия и силы. Взаимодействие с западной культурой не могло не отразиться на тематике ирэдзуми. Однако следует сказать, что тюремная тематика, впрочем, как и любая другая, несущая заряд агрессивности, у японцев не прижилась, даже в среде мафиози-якудза. Стоит добавить, что японцы не используют иероглифы, хотя так ошибочно считают некоторые западные мастера, далекие от глубокого познания восточной философии в целом и японского мировоззрения в частности.

Пожалуй, главная особенность японской школы нательной живописи заключается в том, что жители Страны восходящего солнца всегда предпочитали делать на своих телах масштабные сюжетные картины или орнаменты, покрывающие практически все тело. Японцы не используют отдельные рисунки и надписи, считая, что только единое изображение не мешает восприятию.

За многовековую историю в Японии сложилась своя техника нанесения татуировки. У японских мастеров имеется целый набор татуировочных инструментов, которые называются «хари». Набор включает в себя до 15 приспособлений, состоящих из закрепленных в деревянной ручке пучков стальных иголок (от 2 до 10 штук). Каждый из них предназначается для определенных работ.

Например, хари с 2 тонки-ми иглами используют для нанесения контура, с более толстыми – для заполнения пространства.

Краски для татуировки используют в основном растительного и минерального происхождения. Палитра состоит из нескольких основных цветов, однако опытные мастера способны воспроизводить с их помощью большое количество тонов и полутонов. Кстати, молодые тату-мастера свободно используют современные химические красители, что значительно сокращает время нанесения татуировки. Однако традиционные мастера ирэдзуми считают это недопустимым.

Сеанс ирэдзуми продолжается около часа ежедневно в течение нескольких месяцев. Стоимость подобного удовольствия доходит до нескольких тысяч долларов, поэтому уважающие себя мастера работают только с солидными клиентами по соответствующей рекомендации. Кроме этого, мастера не принимают заказов на небольшие рисунки, так как считают, что они не стоят усилий. Только масштабные рисунки могут доставить эстетическое удовольствие и клиенту, и самому мастеру. Сюжеты, кстати, берутся только с гравюр известных живописцев укие-э.

После завершения всех предварительных процедур мастер переходит к основной работе. На первом этапе – судзи – выполняется контур рисунка, на втором – бокаси – заполняется его внутренняя часть. Кстати, бывали случаи, когда клиенты после первого сеанса переходили к более дешевым мастерам, тем более что по имеющемуся намеченному рисунку было легче закончить работу. Были и такие, которые отказывались от продолжения работы из-за болезненности процедуры. Таких людей в Японии презрительно называют недоделанными.

Завершив работу, мастер обязательно оставляет на теле (на бедре или под мышкой) клиента свою подпись, которая по традиции состоит из нескольких частей: иероглифа «хори» («резьба») и личного имени. А так как имена переходят из поколения в поколение, то после имени ставят цифру, например Хорицунэ III.

Татуировки народов восточной Европы и России

История татуировок у славянских народов насчитывает несколько тысячелетий, первые упоминания о них встречаются уже у римских историков III века н. э.

У праславянские племен татуировка существовала уже в эпоху неолита. Для ее нанесения применяли специальные глиняные печати – питандеры. На прессы наносились элементы ромбомеандрового орнамента. Этими узорами покрывали все тело. Рисунку татуировок славяне придавали магическое значение – он играл важную роль в ритуалах культа плодородия. Татуировки женщин считались оберегами домашнего очага. Некоторые рисунки использовались как защита от болезней, злых духов. Татуировки могли указывать на принадлежность человека к определенному роду или племени.

У сербов и поляков наибольшее распространение получили растительные мотивы татуировок, часто встречались символические изображения солнца. Воины наносили растительный орнамент на руки. Эти татуировки были обнаружены в конце XIX века австрийскими учеными Леопольдом Глюком и Чиро Трухелкой.

Следует отметить, что у восточных и западных славян было много общего в мотивах татуировок и местах их расположения. Обычай запорожских казаков сбривать волосы на голове и покрывать тело татуировками ведет свое происхождение от древних языческих традиций.

К моменту образования Киевской Руси татуировки русичей практически утратили свое магическое значение, оставшись лишь знаками принадлежности к роду или социальной группе.

В дальнейшем развитие татуировки шло в двух направлениях: с одной стороны, это были клейма преступников, с другой – гербовые знаки у бояр, князей и других представителей знати. Позже, по мере развития и укрепления армии, стали появляться татуировки армейские, как знак принадлежности к определенному полку или роду войск.

Скифские и родственные им племена широко использовали татуировки в ритуальных целях, а также для указания социального статуса человека. В 1948 году во время археологических раскопок в Пазырыкских курганах было обнаружено погребение вождя родственного скифам алтайского племени саков, обитавшего в Северном Причерноморье. Тело вождя было покрыто татуировкой, в которой преобладали анималистические мотивы.

Одна из татуировок изображала грифона с длинным хвостом.

Рисунок начинался на передней части тела, проходил под левой рукой и заканчивался над левой лопаткой.

На правой руке и правой ноге также имелись рисунки с животными мотивами: изображения кулана или осла, горного барана, фантастических зверей.

Татуировка на левой руке представляла собой три отдельных рисунка: двух прыгающих оленей и барана.

На правой ноге на наружной стороне голени была изображена крупная рыба, на стопе – чудовище с клыками, рогами и тремя птичьими головами.

В 1993 году на Алтае было обнаружено мумифицированное тело молодой женщины, руки которой от плеч до кистей покрывала татуировка. Имелись рисунки и на фалангах некоторых пальцев.

Подобные татуировки, по мнению исследователей, накалывали острым предметом. В качестве красителя использовали, предположительно, сажу.

Фантастические мотивы татуировок свидетельствуют об их магическом смысле и связаны с культом шаманизма, который сохраняется у алтайских и других восточно-европейских народов по сей день.

Татуировки у эскимосских народов Сибири имеют очень древнюю историю и общие корни, что можно заключить из повторяющихся мотивов в рисунках.

Татуирование у сибирских народов было широко распространено вплоть до 30-х годов XX века, на протяжении нескольких столетий оно не претерпело почти никаких изменений.

Встречались преимущественно примитивные рисунки: прямые линии, схематичные изображения человека и животных. Наиболее распространенными элементами орнамента были прямые и дугообразные линии, круги, спирали, эллипсы, лопатки, трезубцы, скребки.

Очень популярна была, особенно у приморских народов, фигура в форме буквы У, так как по форме она напоминала хвост кита – животного, дававшего средства к существованию целым селениям. У мужчин такая татуировка располагалась в уголках рта, у женщин – на руках или щеках.

Способ нанесения татуировок у эскимосских племен был довольно оригинальным: игла с закрепленной на ней окрашенной нитью вводилась под кожу и продергивалась под ней. Красителем чаще всего служила сажа. Подобная техника не позволяла выполнять слишком мелкие или сложные рисунки, однако давала возможность за короткое время нанести татуировку на большой участок кожи.

Татуировки мужчин были гораздо проще, чем у женщин, и состояли в основном из простейших элементов. Рисунки наносились на щеки, в уголки рта, на виски, на лоб.

Женские татуировки отличались большим разнообразием и сложностью. Параллельные вертикальные линии часто наносились на подбородок, лоб и переносицу. На щеках выполнялся сложный узор из разнообразных элементов.

Татуировками украшали и тыльную поверхность кистей рук, запястья, нижнюю часть предплечья; при этом рисунки на руках могли быть как одинаковыми, так и слегка различными.

Татуировки у ханты и манси, а также некоторых тунгусских племен имели свои особенности. До сих пор неизвестен смысл их орнаментов, однако существует мнение, что процесс татуирования у этих народов был преимущественно женским делом, хотя рисунки имелись у представителей обоих полов.

Мужские татуировки обозначали, вероятно, принадлежность к роду или семье, орнаменты у женщин изображали зверей и птиц.

Полинезийские татуировки

Полинезийские татуировки (Polinezian, tribe)

В начале нашего столетия татуировщики впервые обратились к орнаментам племенной татуировки -так появился и поныне популярный язык "трайбл". По всей вероятности, татуировка в Полинезии столь же стара, как и сама ее культура. Процедура нанесения рисунков на островах Тихого Океана издревле почиталась как священнодействие. Поэтому украшать тела соплеменников могли только жрецы. Художник-жрец пользовался всеобщим уважением и получал за свои старания ценные подарки. Для него выстраивался специальный дом, разделенный на кабины, в которых пациенты иной раз задерживались на несколько недель и даже месяцев-до полного завершения шедевра. И все это время вокруг дома "шамана" не прерывались молитвы и песнопения. В них пелось, что "мастера высших прекрасных рисунков" сделают чудную татуировку только тем, кто хорошо заплатит, а остальным "такой красоты не иметь вовек". Для выполнения рисунков полинезийцы использовали растительные шипы, кости рыб или альбатроса, акульи зубы или обломки морских ракушек.

Изобилие и изысканность нательных рисунков считалось знаками благородного происхождения, так что покрывать узорами все тело имели право лишь вожди и их ближайшие родственники. Тех же, кто устрашался болезненного обряда, ждало жестокое наказание на том свете.

Женщины тоже шли на страдания ради красоты. "Мы просто обязаны иметь на своих губах несколько линий, – были убеждены прекрасные островитянки, – поскольку когда мы состаримся, наши губы сморщатся и мы станем очень некрасивыми". И действительно, без рисунка в уголках рта новозеландку никто бы не взял замуж. Один из вождей маори, коренного населения Новой Зеландии, разбогател на продаже европейцам голов своих подданных, покрытых татуировками.

Новозеландский исследователь А. Коуэн представлял маори как "выдающихся скульпторов лица во всей истории человечества". "Моко", по его мнению, было достойно внимания потому, что вы поднялось при помощи специальных небольших долот, которые оставляли на лице резаные раны, а не посредством применения техники накалывания, к которой маори прибегали при татуировании иных частей тела. В способе выполнения "Моко" (кроме жителей Маркизских островов, оно не было известно ни одному из полинезийских народов) можно усмотреть аналогии с техникой резьбы по дереву. Знаками, воплощенными на ягодицах и бедрах людей, чаше всего были мотивы спирали и иные изломанные линии, находившиеся в тесной связи с узорами, широко применявшимися в резьбе по дереву. Полинезийиы покрывали татуировкой все тело, в то время как среди маори для тату отводились лишь определенные части тела, распространенность татуировки по коже была ограничена. У мужчин татуировка делалась на лице и области от пояса до колен, у женщин – только на лице. Однако иные жекщины маори носили и мужские татуировки "Моко". Классический тип "Моко" имел следующие мотивы:

спиральные узоры на подбородке, называемые пу-кауваэ;

серии параллельных закругленных линий от подбородка до ноздрей (ререпехи);

две большие укрупненные спирали на шеке (пае-пае);

спирали на носу, называемые ререпи и понги-анга;

серии лучеобразно расходящихся от носа искривленных линий, они шли над бровями и опускались к ушам (тивхана).

Рисунок на верхней части лба называли пухо-ро, а в нижней – тити. Богатый орнамент "Моко" состоял главным образом из спирали, волн, лент и меандр, создающих композицию. Характерной чертой "Моко" было симметричное расположение мотивов.

Помимо нижних частей тела, мужчины татуировали также грудь и запястья, что помогало определить занимаемую в общественной иерархии позицию. Случалось, что татуировкой украшали интимные места и даже язык.

Некоторые исследователи татуировки маори подчеркивали зависимость степени старательности в выполнении "Моко" от общественного ранга его обладателя. Наиболее сложные и технически доработанные татуировки были у лиц высокого происхождения. Полное же отсутствие "Моко" на лице лишало члена племени прав и возможности выполнять различные общественные функции и фактически низводило его до положения раба. Таких мужчин часто называли папа-теа, что означало "пустое лицо".

Именно благодаря "Моко", вытатуированному рисунку на лице, этот народ стал известен во всем мире. Как-то один европейский художник попытался нарисовать старого маори. Когда он закончил, все были удивлены сходством картины с оригиналом. Только сам туземец остался недоволен: он взял холст и на обратной стороне изобразил орнамент: свое "Моко". "Вот так я выгляжу, – пояснил полинезиец, – а твоя мазня бессмысленна".

И тем не менее, несмотря на мастерство, которого достигли полинезийские жрецы, по сути они оставались лишь искусными ремесленниками, связанными традиционными мотивами своего народа.

Пирсинг

Предполагается, что прежде, чем украшать наскальными рисунками стены пещер (первые из найденных наскальных росписей были сделаны еще в эпоху палеолита), имеющих, в первую очередь, ритуальный характер, наши предки использовали в качестве материального носителя своих неосознанных импульсов и творческих порывов собственное тело.

Сегодня с уверенностью можно заявить, что украшение появилось гораздо раньше одежды, более того, оно могло стать причиной ее появления, оспаривая первенство у таких факторов, как влияние климата или чувство стыда. Ведь и сейчас существуют народы, практически не знакомые с одеждой, но нет и не было ни одного без страсти к украшениям. Так называемые первобытные племена достигли высокого совершенства в изготовлении различного рода костяных, деревянных, металлических изделий, которыми практически полностью покрывали свое тело, превращая его поистине в произведение искусства. Точнее, тело воспринималось дикарями (и воспринимается до сих пор), скорее, как объект искусства, в отличие от Западной цивилизации, которая превратила его в субъект и предоставила другим поверхностям и плоскостям роль материального носителя. До недавнего времени.

Пирсинг – тайна древних культур. Но в те далекие времена эта процедура была больше распространена среди сильной половины человечества, так как часто говорила о принадлежности к племени или рангу, и служила для демонстрации власти и мужественности.

Несмотря на то, что сейчас пирсинг считается прерогативой молодого поколения, само это явление имеет очень древние корни. Конечно, в те времена любой прокол и любое украшение имели свое особое значение.

К примеру, в Древнем Египте прокол пупка делали люди, вступавшие в общину. Именно пирсинг пупка указывал на то, что они являются общинниками и соответственно обладают всеми правами, которые предоставляет община. Как бы сейчас это странно не звучало, но изначально пирсинг сосков являлся прерогативой мужчин. Появился он в древнем Риме в среде телохранителей Цезаря. Прокол сосков символизировал доблесть и мужество римского воина. Кольца, вставленные в соски, имели и чисто утилитарные функции – они помогали лучше поддерживать накидки, которые носили воины. Еще один весьма интересный факт: как это ни странно, но пирсинг сосков существовал и в строгую Викторианскую эпоху в Англии. Делали его дамы, которые таким образом старались придать своей груди более изящную форму и подчеркнуть собственную женственность.

Самые различные виды пирсинга существовали в индейских племенах. Проколы делались в ушах, носу, губах. Каждый из таких проколов обозначал какое-либо достижение война. Существовали ритуальные проколы и в дореволюционной России.

В царском флоте моряку, впервые пересекающему экватор, в честь этого события вставляли серьгу. Такой отличительный знак для матроса всегда был предметом гордости. Новая волна повального увлечения пирсингом ушей началась в 70-х годах в Англии. В знак протеста перед общественными устоями английские панки и анархисты прокалывали себе уши и вставляли туда простую английскую булавку, предпочитая ее любым другим видам серег. В 80-х годах мужчины начали прокалывать уже оба уха. Такая мода появилась среди рэперов. На сегодняшний день пирсинг не только в ушах, но и в других частях тела является неотъемлемой составляющей не только альтернативной, но и популярной культуры.

Сегодня формы и виды украшений для пирсинга весьма разнообразны. Такие виды украшений для ушей, как кольца и подковы, уже стали традиционными. Нередки также твисты, изгибы и навелы, которые вставляют в другие части тела. Вошли в моду и закрепились барбелы, для пирсинга носа, губ и языка широко используются лабреты и нострилы. Каждый может выбрать именно тот вид украшений, который больше нравится. Еще один вид украшений, ранее считавшийся экзотическим – туннели. Вставляют их не сразу, сначала носят в ушах когти и расширители, для того, чтобы расширить отверстие в ухе для туннеля. Те, кто хотят выделиться могут заказать себе эксклюзивный пирсинг.

Волна боди-арта захлестнула Европу в конце XX века, совершив культурный разворот на 180° и в той или иной форме поставив в центр творчества тело. Проводниками этого явления в западное общество стали три субкультурные группы: панки, фетишисты и современные дикари. За ними последовали поклонники хард-рока и техно, любители серфинга и скейта (США), садомазохисты, гранж, скины, готические люди, геи и рокеры, сквоттеры и токсикоманы. К 80-90-м годам мода на боди-пирсинг и татуаж захватила самые широкие слои общества и стала пользоваться популярностью далеко не только в, так называемых, маргинальных кругах.

Изначальный же интерес панков к первобытному строю (прически ирокезов, татуировка, раскраска лица) имел характер пренебрежения общепринятыми ценностями общества, отстранения от него и бунта. Поколение, которому пришлось расплачиваться за период социального кризиса и безработицы, выражало свое разочарование, отчаяние и ощущение пустоты мира. Они сами резали свою плоть, вставляли в нее булавки, иглы, лезвия и т.п.

Демонстрируя безразличие к боли и отсутствие страха, перевернув с ног на голову традиционные категории человеческого восприятия, панковское движение сумело показать, что дикость – в нас, чем выразило тревогу всего поколения.

Во времена нависшей ядерной угрозы (70-е гг.), загрязнения окружающей среды, генетических манипуляций, тело остается единственным островом, где еще возможен символический контроль и поиск собственной индивидуальности.

В ряде статей (ж-л Tatto, 2001, июнь) последователей боди-арта называют Live-Art – непосредственное, или живое искусство и связывают его развитие с потрясением, вызванным вирусом иммунодефицита человека, перед которым оказались бессильны врачи и наука, и добровольное уродование и кромсание своего тела приобретает мрачный, а иногда и пародийный характер. Тело, как бы, остается тем последним, что нам еще полностью принадлежит.

Кто-то видит в этом патологическое влечение к самокалечению, а кто-то новую утопию в период, когда люди с особой остротой понимают, что неспособны изменить мир; но может быть – это стремление приобщиться к иным культурам, более богатым, как духовно, так и эмоционально?

В настоящее время не существует проблем с получением информации о боди-пирсинге, как и о тату. Интернет переполнен сообщениями о подобного рода украшательствах; существует даже шкала испытываемой боли при прокалывании тех или иных частей тела, бесконечные комментарии и предупреждения врачей, выходят в свет каталоги, брошюры, энциклопедии. Обилие и многообразие существующих разновидностей пирсинга и тату просто поражает. Нужно учесть, к тому же, возможности современных технологий и тот факт, что эти направления боди-арта давно вышли из тени и приобрели массовость, постоянно появляясь в кинопроектах, на подиумах и фестивалях.

А что же ответит подросток с кольцом в носу, если его спросить зачем?

Это модно или – не так как все, или – просто, для красоты. Не все ответы, конечно, столь бессодержательны, но все-таки очень немногие смогут внятно объяснить, почему просто для красоты необходимо доверять свое тело скальпелю чаще всего непрофессионала, с возможным риском необратимого нарушения дикции, зрения, половых функций.

Безусловный социальный фактор, мода, эротизм, повышение возбудимости, протест (хотя, при такой скорости распространения этого явления в ближайшем будущем не останется тех, против кого может быть направлен этот протест), критики могут приписывать страсть к перфорациям, патологическим мазохистским наклонностям, извращениям, но и это уже не объясняет всего явления в целом.

Невозможно и полностью отнести его к сфере эстетики (как, например, подтяжки лица, удаление жировых отложений и т.п.). Пирсинг красив, эротичен, и первобытен – вот три наиболее часто выдвигаемых аргумента.

А может ли современная психология объяснить социальный феномен, возникший в конце минувшего века и называемый боди-артом? Почему в нас вновь и вновь просыпается желание сделать проколы или нанести изображение на те или иные части тела?

Сегодня мы знаем, что в доисторические времена, в период первобытнообщинного строя человек пребывал в досознательном состоянии, гораздо больше сознания была развита функция (воля, мышление и т.п.). В таком состоянии мы пребываем в раннем детстве. В это время человек не мыслит, но мысли приходят к нему. Таким образом, действия его обусловлены не сознанием, а инстинктами. Находясь в теснейшей связи с природой, первобытный человек ни в коей мере не отделял себя от нее, а действовал в соответствии с глубинными душевными порывами, без суждений и рационализма, бессознательно.

Согласно К. Юнгу, основоположнику теории архетипов, помимо нашего непосредственного сознания, которое полностью личностно, существует 2-я психическая система, имеющая коллективную, универсальную и безличную природу, идентичную у всех индивидов. Она состоит из предсуществующих форм, которые лишь вторичным образом становятся осознаваемыми. Это – так называемое, коллективное бессознательное, оно формировалось под воздействием многовекового опыта наших предков. Коллективное бессознательное не зависит от человека и включает в себя идентичные всем людям содержание и образцы поведения, то есть является психическими остатками предшествующего опыта. В этом случае такое явление, как боди-арт, представляется не только культурным, социальным или нравственным фактором, но может восприниматься как наследственная психическая данность, обусловленная мотивирующими силами, которые задолго до создания преследовали внутренне присущие им цели и продолжают это делать несмотря на любой уровень сознания, достигнутый позднее.

В настоящее время пирсинг выполняет украшающие, эротические и иные функции. Наиболее популярными местами для пирсинга являются:

· пирсинг ушей (ear piercing jewelry, rings)

· пирсинг пупка (navel piercing jewelry, rings, belly button rings)

· пирсинг бровей (eyebrow piercing jewelry, rings)

· пирсинг языка (tongue piercing rings, jewelry)

· пирсинг крыльев носа (nose piercing jewelry, rings)

· пирсинг сосков (nipple piercing jewelry, rings)

· пирсинг половых органов (male penis piercing или female clit piercing)

· пирсинг губы (lip piercing jewelry, rings, labret)

Еще совсем недавно многие считали, что татуировки – это признак уголовников, а что такое пирсинг (англ. piercing), не знал практически никто. Даже тот факт, что прокол мочек ушей для сережек – это пирсинг, как-то игнорировался.

В сегодняшней России татуировки (тату) и пирсинг стали одним из украшений тела, способом проявить и продемонстрировать свою индивидуальность, выделиться из толпы.

Вывод

Внешняя красота еще драгоценнее, когда прикрывает внутреннюю. Книга, золотые застежки которой замыкают золотое содержание, приобретает особенное уважение.

Шекспир У. <C:avtb278.html>

Литература

Блохина И.В «Костюм.Мода.Стиль»,Смирнова И.М «Большая энциклопедия уникальных фактов»,интернет-ресурсы: psyfactor.org›lib/dresscode.htm, ru.wikipedia.org›Татуировка, vatilin.net›istoriya-kostyuma2-str19.html , vernisag.com.ua›drev-rim/350-drev-rim-obh, В. Брун, М. Тильке. История костюма М., «ЭКСМО-Пресс», 1999 г. 463 стр.

Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2000 г., 446 стр.